Inlägg

Frågan är om det är fälg eller däck som slår (eftersom du skriver om däck och ekrar och refererar "hubbarna" till hjulen så vet jag inte vad det är du menar riktigt).
Kontrollera om fälgen är rak och rund, se till att hjulet snurrar fritt och håll exempelvis en penna mot ramen och en liten bit från fälgkanten, då kan man se om fälgen slår åt något håll. Inte alls ovanligt att maskinbyggda hjul slår sig då de inte masserats ordenligt vid bygget.
Det kan också vara däcken som slår om de har tillverkningsfel eller om cykeln stått länge med lite luft... Bägge sakerna är reklamationsgrundande, men det är ju bra om du konstaterar var felet ligger först innan du går vidare med det mot leverantören.

En gravel är ofta mer lik en endurance lvg än en CX. En CX är en tävlingscykel och ofta precis lika aggressiv som en "räjsig" lvg. Själv kör jag Bontrager R3 32mm på ett hjulpar och sedan Panaracer Gravelking semislick 35mm på det andra hjulparet. Bägge fungerar på underlag utanför de som de egentligen är avsedda för. Kör utan problem vanlig grusväg med slicksen, även om kurvorna blir lite mer spännande än med Gravelking-däcken.

De flesta cyklar idag kommer med slang, men en del är tubeless från början. Många gravel och racer är förberedda för tubeless, men monterade med slang. Ibland är även däcken från fabrik tubeless-kompatibla, men långt ifrån alla då de däcken normalt sett är dyrare än vanliga. Extremt ovanligt med tubdäck idag.

Tubeless är också kanttrådsdäck men de har en något kraftigare stomme eftersom de ska hålla tätt (vilket slangen annars gör). Man kan såklart köra tubeless-däck med slang. Eftersom det inte står något uttalat på specen för din cykel går måste man titta på grejorna för att se hur det ser ut. Fick du med extra ventiler (för tubeless) så tyder det på att fälgarna iaf är förberedda. Om inte så kan det vara vilket som, men man helt enkelt titta efter hur det ser ut.

Nja, man måste byta body på navet också eftersom en vanlig HG-kassett inte kan ha mindre antal kuggar än 11... Dessutom är SRAMs lvg-kassetter för XDR-body 12-delade så det är inte bara att byta hur som helst.

Byggt min på en Checkpoint-ram men nu har jag iaf bytt klinga fram så att jag har 46x11 som högsta utväxling. Kör singelklinga och 11-25-kassett bak på hjulen med slicks och 11-28 på gravelhjulen. För min del räcker det gott även offroad. 42-klinga fram ger lite sämre kejdelinje i fartspannet runt 30-35km/h än 46-klingan...

Eller så har man både en gravel och en racer... men jo, slicks på en gravel är ju funkis det också. Jag har tom kört med gravel i landsvägsklunga, men det blev lite stressigt när jag började spinna ur 42x11 bara för att hänga med...

Det beror lite på vad du har för gravel idag, och vad du siktar på för lvg. Själv har jag nästan samma geo på min gravel som på min lvg. Ryggsmärta får man egentligen inte av den aggressiva ställningen, utan för att man har fel storlek på ramen. Är du osäker så lägg lite pengar på en bikefit. Då får du hjälp med din sittställning och vilka mått du ska ha på din cykel. Idag handlar mycket om reach och stack (reach är horisontellt avstånd mellan vevparti och övre styrlager och stack är det vertikala avståndet från vevparti till övre styrlager), men en seriös bikefitter ger dig en hel tabell med mått som du kan förhålla dig till, där sadelns position (höjd och horisontellt avstånd till vevparti - och avstånd till styre.

När det kommer till ryggsmärta handlar mycket om att man inte ska hänga på styret, utan egentligen bara hålla i det. Det är bålen som håller överkroppen på plats och man sitter med avslappnade axlar och lätt böjda armar. Efter ett antal mil/rundor så kommer bålstyrkan som ett resultat av cyklingen, men det borde du redan ha iom gravel-cyklingen.

Kan det vara så att TS kopplat:
fiber (tjänstefördelare)->Dator2 direkt?

I så fall fungerar det troligtvis inte om TS bara tilldelas en publik IP eftersom Dator2 är kopplad direkt mot internet, och routern har blivit tilldelad den enda publika adressen. TS behöver komplettera med en exakt bild över vilka komponenter som är kopplade och i vilken ordning.

https://www.wiggle.se/prime-styrstamsfaste-for-cykeldator
Har haft något liknande som jag fyndade på ebay. Finns även en mängd varianter med gopro-fäste på undersidan. Löser problemet med aero-styre förutsatt att man har styrstamsbultar på framsidan (vilket iofs inte alltid är fallet).

Har aldrig hittat ett par skoskydd som är vattentäta, så för egen del så tycker jag det är bättre med tjocka ullstrumpor och tåvärmare. Bättre att klä sig så att man är varm även om man är blöt, då det vid dåligt väder alltid inträffar förr eller senare.

Skulle riva ner loopen för att byta moderkort och CPU och upptäckte en liten pöl, stor som en gammal femkrona under chassit. Läckan ser ut att komma direkt under pumpen. Jag ville göra något annorlunda och skaffade en alphacool eisball, men nu var det ju inte så ball längre. Har en gammal alphacool VPP655 (tror jag den heter) med fem fasta varvlägen, och den har hängt med i säkert 7 år nu. Tycker nog bollen är roligare än den är snygg eller bra för den delen, för nu ångrar jag att jag inte satte någon avtappningsventil i loopen. Att tömma bollen från toppen är inget jag ser fram emot.

Så nu till själva frågan: vilken top och reservoir för en D5-pump rekommenderas om man inte vill lägga allt för mycket pengar? Kan den monteras på en 120mm-fläkt hade det varit ett plus, men den borde också kunna monteras på en fläktplats i botten av mitt chassi, har ett vitt Lian Li PC-011 Dynamic och funderar på att montera GPUn stående också eftersom jag inte har något backplate till det. Är det lönt att skaffa en ny pump samtidigt, eller kan man lita på att min gamla trotjänare håller ett tag till? Om man ändå ska byta pump behöver det ju inte vara en top/res som är D5-kompatibel heller.

Gjorde min träningspremiär i onsdags på cykel med nygammalt vevparti, skönt att komma ut, men det var lite irriterande att jag missat att justera klossarna då pedalerna sitter närmare de vevarmar jag monterade än de som satt på innan... Höger tåvärmare gick mot veven nästan hela tiden. Tycker mig nog känna att jag skalat av ett hekto i vikt på cykeln, men det kan lika gärna vara inbillning...

Jag kör med cykeldator alltid, även när jag pendlar. Tidigare hade jag en baklampa med ANT+ som gick igång när jag satte igång en aktivitet på cykeldatorn, men efter att sambon körde och tappade den så skaffade jag en Garmin Varia-radar istället. Då finns det även en vits med att ha cykeldatorn på styret då man enkelt ser var trafiken bakom befinner sig.
När jag dessutom snart satt effektmätare på pendlaren/gravelhojen så finns ju den anledningen också (även om min klocka lika gärna skulle kunna logga datan där).
Jag använder väldigt sällan eller aldrig datorn för navigering, av den enkla anledningen att jag tycker att den är för otydlig. Har inte hittat ett sätt att bara visa vilket håll jag ska svänga och hur långt det är kvar till svängen, istället är det karta med små otydliga pilar som kräver för mycket fokus för att det ska kännas trafiksäkert. Om någon har tips på inställningar eller känner till en IQ-app som bara visar avstånd och riktning till nästa sväng hade det varit toppen.

Frågan är varför du valt att öppna upp för hemautomation och larm från utsidan? Vad är det som gör att någon ska komma åt sakerna från utsidan?
Egentligen skulle jag inte vilja exponera den typen av tjänster utåt, utan kräva VPN för att kunna kommunicera med det som sitter på insidan.

En aluminiumram rostar inte men den korroderar ändå. Alu är inte lika segt som stål och med tiden kan man få sprickbildning som kan i sällsynta fall leda till totalhaveri på materialet (pga utmattning vid underdimensionerade rör eller dåliga svetsfogar). Ett tyskt märke hade för ett antal år sedan en baksving på en heldämpad MTB som var felkonstruerad och ledde till många haverier, en del med personskador som följd.

Oavsett material så måste man underhålla sin cykel. Byta slitdelar, smörja rörliga delar och även inspektera cykeln så att man inte drabbas av otrevliga överraskningar.

Gällande längd på framskärm:
Pros: Skonar inte bara cyklistens fötter utan också drivlinan. Mindre grus och vatten som förkortar livslängden på prylarna.
Cons: Kan "skopa" upp pinnar/grenar som ligger på vägen vilket kan göra livet som cyklist mer spännande. Vintertid är det snö som skopas upp. Om man bara rullar nerför trottoarkanter och liknande så slår man i med skärmen. Den kan bli skev och i värsta fall knäckas.
Ur en ekonomisk synvinkel så uppväger fördelarna alla nackdelar. Själv föredrar jag en längre skärm om jag får välja. Korta skärmar kan man förlänga med "kompislapp", men då kan man också välja en som är lite mer följsam och inte riskerar att skada skärmen om man trycker till den med en trottoarkant.

Ingår rosten?

Jag pendlar på en 1x drivlina med 42T fram och 11-25 bak om det är pendling, eller 11-28 om det är gravel som är tanken. Tillfällen då jag använt 25 bak är oerhört lätträknade. Självklart är det individuellt och det beror också på vilken terräng man har, men personligen tycker jag det är viktigare att fokusera på att ha rätt utväxling i det fartområde man tillbringar 90% av tiden än att ha omfånget som krävs för att täcka resterande 10%.
Tidigare körde jag med 50/34 fram och 12-25 bak på en 10-delad kassett, men då använde jag aldrig lilla klingan fram vid pendling. Enda gången jag petade ner kedjan på lilla var när det var motlut och jag hade cykelkärra monterad.

Kan tillägga att jag upplevde livslängden på en 10-delad kedja och en 11-delad som ungefär samma vid en pendlingsvolym på 3,5 mil om dagen året om.

Kan inte låta bli att reagera på detta. Du får det att låta som att "tävlingsväxlar" (men jag misstänker att du menar de dyraste komponentgrupperna) är ömtåliga och nästan skräp. Det är ingen större skillnad på de billigare och dyrare växelgrupper rent hållbarhetsmässigt. De dyrare är gjorda i mer exotiska material för att få ner vikten, och i Shimanos fall så är numera både Ultegra och Dura-Ace enbart elektriska. De kräver inte mer underhåll, de är inte mer ömtåliga, men de är dyrare och de är tyngre. I övrigt är det väldigt liten skillnad på exempelvis 11-delade 105 och mekaniska 11-delade Dura-Ace i funktion.

Gällande kejdor så har 10-, 11- och 12-delade växlar samma invändiga mått, det är enbart yttermåttet som skiljer. Av de tester jag har sett så håller en bättre 11-delad kedja bättre än motsvarande 10-delade då den 11-delade har lite tåligare ytterplåtar för att ha samma draghållfasthet som sin 10-delade variant. Har inte sett motsvarande test på 12-delade kedjor än, men eftersom 12-delat är ovanligt är det heller inte många som måste ha en 12-delad kedja.

Jag har ganska ordentliga problem med wifi. Har testat att ansluta till ett antal publika nät, inget har fungerat. Då har jag istället försökt använda min iPhone som surfpunkt, men gör jag det trådlöst fungerar det inte. Jag måste ansluta telefonen via USB för att kunna använda den för internet-anslutning vilket såklart är lite trist.
Hemma så fungerar wifi utan problem (unifi-nät som såklart inte är oskyddat).

Någon annan som har detta problemet? Svårt att hitta något specifikt på internet om detta.