Inlägg

Skriv gärna mer om vad som händer. Nyttigt för oss andra när vi söker i forumen i framtiden.

Har du kanske några vettiga spår i Windows Event logg? Eftersom datorn startade om sig så skapade den kanske en minidump. Har du analyserat den?
("Random" länk från google sökning på analyze minidump: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winservergen... )

Uppgraderingspriset för Win8 Pro kommer att vara någon hundralapp. Det kommer att vara mer prisvärt än att köpa Win7 (såvida de inte sänker priserna på Win7 - vilket jag inte tror de gör).

Windows ska själv förstå att du kör SSD och avaktivera defragmentering på enheten. Du kan kontrollera detta genom att titta i vilka saker som är schemalagda (högerklicka på din "dator", välj manage, system tools / Task scheduler / Microsoft och leta fram aktiviteten för defragmentering.

Har du 16 GB RAM i din dator så kan du överväga att stänga av växlingsfilen. Jag har gjort det med gott resultat.

Jag har nog också kallat dem för molex någon gång, men OP verkade vara på "G" att stega ut genom dörren och handla saker så att allt skulle vara redo när han fick sin SSD så för att undvika att han skulle köpa något han inte behöver så skrev jag som jag gjorde.

Ni har två system, uppdaterat BIOS på ena - rätt?

På det systemet som ni inte uppdaterat på, vad får ni för resultat när ni kör MemOK knappen? Datorn ska boota om en (två?) gånger för att hitta rätt inställningar för minnena.
Efter det ska det gå att starta upp igen och komma in i BIOS?
(Behövde göra detta på mitt system när jag satte i minnena.)

Har ni provat att köra utan grafikkortet monterat, dvs ansluta skärmen till moderkortet?

Kommer ni in i BIOS så kan ni koppla in delarna en efter en. HDD, DVD, GFX osv.

Prova med att endast ha sladden till på/av knappen inkopplad till "Q-Connector":n

Ladda ner och installera Intel SSD Toolbox.
Du ser där "Estimated Life Remaining". Här detta ett högt värde (95% hos mig >1.5 års användande) så behöver du inte en ny SSD av den anledningen.

Du har länkat till G1 versionen av Intels SSD (om jag förstod länken rätt). TRIM var inte aktiverat på dessa om jag minns rätt.
Hur fungerar det för dig med att använd disken, tycker du att den är långsam?
Kör du Intel SSD Toolbox regelbundet för att frigöra utrymme?

Om du fortfarande tycker att din nuvarande SSD är tillräckligt snabb så behöver du inte byta.

Även om du känner att du skulle vilja byta pga någon av ovan (eller andra) skäl så tänk på att det finns möjlighet att det blir lite (fler) prissänkningar i slutet av sommaren / början av hösten.
Intel har ju redan aviserat om sina sänkningar (nyhets notis här på SWEC), dessa har inte hunnit slå fullt ut i konsumentledet ännu.
Andra tillverkare lär följa efter eller lansera nya modeller som ger mer för samma peng.

Är själv i tankarna att handla SSD för mina lagringsbehov (kör bara system på den idag) och jag har bestämt mig för att vänta och se hur det ser ut med nya modeller och lägre priser i höst.

Du behöver inte en molex kontakt utan en helt vanlig strömsladd till 2.5" och 3.5" enheter som varit standard de senaste åren.

http://eshop.macsales.com/images/Items/sata/sata15pin.jpg

Alla nätaggregat kommer med mer än en sådan så det ska du inte behöva tänka på.

Har du köpt din SSD i retail eller bulk version - i retail så brukar det följa med programvara som du kan använda för att klona över din systemdisk från din nuvarande disk till SSDn. På så sätt slipper du installera om Windows. Ska du ändå installera om av någon annan anledning så spelar det inte någon roll.
Köpte du bulk (där dessa program inte brukar medfölja) så gör en sökning på typ "clone hdd to ssd" så får du en bunke förslag, vissa bättre än andra.

Ditt chassi har också platser för 2.5" enheter så det är biff också.

Ja det ska fungera det också.

Eftersom du gör en klon, jag rekommenderar i offline läge - dvs du bootar på CD skivan, så är det inget destruktivt. Du kan efter att processen är klar koppla ifrån din "gamla" disk och boota på din SSD. Då kollar du att kloningen gick bra. Om inte så har du originalet kvar i oförändrat skick och kan gå tillbaka eller försöka klona igen.

Efter det är det bara att koppla in din "gamla" disk, boota, kontrollera att du har bootat på SSDn och därefter göra vad du vill med den gamla C:-partitionen (som förmodligen har fått en helt annan enhetsbokstav).

1. Det beror ju på hur du använder datorn. Du svara egentligen på din egen fråga. Har du klarat dig på 120 Gig innan så klarar du dig på 128 Gig på SSDn

2. Du ska kunna köra SSDn utan att uppdatera FW. Finns två skolor i detta - uppdatera inget ifall det fungerar som det är nu & uppdatera till det senaste för att det finns fixar som löser problem som du eventuellt kan få.
Jag tycker att du ska titta på FW på disken innan du börjar kopiera över data på den - lika bra att ha senaste FW på SSDn direkt.

3. Ja du kommer att märka en stor skillnad på att köra systemet (c: ) på din SSD.

Använd Acronis eller Paragon för att klona över din system partition på SSDn. De nyare (nyaste) versionerna av dessa program hanterar detta med att aligna sektorerna rätt på din SSD också.
Du kommer att behöva ändra i din BIOS så att SSDn kommer först i boot ordningen - tips är att du gör det först och sedan bootar på ovan programs CD skiva för att göra kloningen.

Det du har inställt är en "överklockning" av minnet. Eftersom du har problem så prova med att köra "stock" dvd 1333 eller 1600.
Vilken volt som minnena klarar står på paketen som de levererades i, har du inte kvar den så slå upp dem på nätet och ställ in den volt som tillverkaren rekommenderar.
Detta borde ifs bli rätt ifall du väljer "Deactivated" och väljer "standard" (eller vad valet heter) på Performance Enchance.

När du har fått allt stabilt efter din felsökning så kan du återvända och öka. Dock så ska det mycket till för att du ska märka skillnaden i verkliga livet med "överklockat" minne.

Jag antar att du brände ut .iso filen så att den skapade en bootbar skiva.

När din dator bootar så behöver du trycka på "Delete" eller "F12" för att få upp en boot meny där du kan välja att boota på CD skivan. Eller så går du in i BIOS och ändrar att den ska boota på CD först och HDD sedan. Det borde lösa uppstarts ordningen.

Vad jag minns så var det så att när hårddisken inte kunde läsa någon sektor så hörde man knatter, alltså att den försökte flera gånger och sedan av den upp med resultat av antingen blåskärm eller att något inte laddades.
Detta tog ganska lång tid då time-out:en skulle överskridas innan OSet och HDDn gav upp.

Nej jag vet inget gratisprogram som gör samma sak, slutade leta efter att jag hade hittat detta och köpt det. Eftersom det löste mitt problem så hade jag sas ingen anledning att fortsätta leta.
Står inte i din profil var du befinner dig i landet, men om du finns kring Kristianstads trakten så kan jag erbjuda mig att köra disken i SpinRite åt dig.

Hittar du något annat program själv, eller om du löser detta på något annat sätt så skriv i tråden så att vi andra kan ta del av din erfarenheter.

Klart att vi (jag) orkar läsa igenom din post, mycket bättre än ifall någon skriver tre rader (i bästa fall) och sedan blir besviken på att ingen svarar eller att svaren också är lika korta som frågan.

Detta med ljud isolering handlar om att stänga inne ljudet i datorn samtidigt som att skapa så lite (o)ljud som möjligt.

Väljer du ett chassi med många ventilations galler (på sidan, i toppen och i fronten) så kommer mer ljud ut än ifall du hade haft färre sådana.

Färre in och ut-blås ställer också krav på att ha effektiva fläktar som flyttar mycket luft på ett tyst sätt.

En annan sak är hur varmt ditt system är, 775 är om jag minns rätt, varmare än dagens CPUer. Detta gör att du kommer att behöva en stor kylare då de är lättare att hålla svala med en lågvarvig fläkt (tystare).

Vidare så genereras (o)ljud av resonans. Denna kommer oftast ifrån hårddiskarna som du sätter i datorn. Ska du bara ha din dator för ett syfte, ditt inspelnings intresse, så ha så få diskar i den som möjligt.
Om du är nödd-och-tvungen att ha flera (eller en riktigt vibrerande) så överväg att montera den i gummi band i en av 5.25" platserna.

Om din dator är 5 år så har du säkert ett PSU som låter ganska bra med dagens mått mätt. Jag rekommenderar inte att gå in och byta fläkt i PSUn då detta kan vara förenat med livsfara ifall man gör fel - så kanske ett annat tyst PSU om budgeten tillåter?

Jag hade nog börjat med att titta på det system du har idag.
- Kan du hänga upp HDDarna i gummiband, minskar det på resonansen?
- Kan du byta ut fläktarna mot tystare? (dessa kan du återanvända ifall du bestämmer dig för att köpa ett nytt chassi så pengarna är inte bortslängda)
- Om din CPU kylare låter mycket kanske köpa en stor torn kylare och ersätta (samma här ifall du byter upp dig så kan du återanvända denna)

Något okonventionellt, kan du ljuddämpa platsen där du har datorn idag?
Ifall den står i en hörna, kanske sätta dit äggkartong på väggen (fortfarande luftspalt för datorn så att utblåset inte hindras) bakom datorn. Experimentera lite med detta.

Om du får blodad tand och börjar fundera på att köpa nya saker så hade jag rekommenderat att du kanske tittar på ett Solo II chassi och ett fläktlöst PSU.
Då PSU monteras överst i detta chassit så är det väl lämpas för passiva enheter.
En annan fördel är att du får gummi upphängning av diskar från fabrik.

Ska du köpa ny CPU så titta på Intels "S" och "T" modeller. De har lägre TDP än de vanliga serierna och genererar således mindre värme, vilket gör att du kan köra fläktarna långsammare och tystare.
Köper du nytt så kan du köra med den inbyggda grafiken på CPUn och därmed inte behöva ha ett grafikkort som behöver kylas extra.

Nya diskar är ofta tystare än gamla, du kanske kan byta ut din/dina nuvarande diskar mot en ny tyst disk.
Jag vet inte vilka filstorlekar du jobbar med men jag antar att SSD endast hade blivit för dyrt.

Siten http://www.silentpcreview.com/ har listor på de tystaste fläktarna, de effektivaste CPU kylarna med fokus på tystnad och samma sak för PSUer och hårddiskar.
Det finns en del guider hur man tystar sin dator, väl värt ett besök och att göra lite sökningar i deras artiklar.

När jag fick min NAS så lekte jag runt med den och aktiverade/avaktiverade saker hej vilt för att få en känsla över vad och hur saker fungerade.

Min rekommendation är att du gör likadant och sedan gör en fabriksåterställning och bara aktiverar precis det du behöver - dvs börjar med allt avstängt.

SMB kommer du förmodligen att ha igång från början för fildelning, även Apple datorer pratar detta.
Webb gränssnittet på NASen kör via en webbserver så du kommer att ha http(s) igång oavsett. Behöver du inte hosta egna webbsidor så ska du inte aktivera den delen av funktionaliteten.

UPnP är "jävulens"-påfund. Jag hade avaktiverat det som det inte är uppenbart att det behövs.
DLNA hade jag också avaktivera ifall din mediespelare klarar av att spela upp media från fileshare (SMB).

Rsync används för att synkronisera data mellan två enheter - stäng av ifall du inte vet vad detta betyder eller kommer att använda.
SNMP används framförallt för att övervaka enheter, har du inte en SNMP server så avaktivera (du ska ha andra funktioner i NASens webb gränssnitt där du kan se errors och alerts).

NFS hade jag också avaktiverat ifall du inte har Linux datorer i hemmet, även då så skulle jag överväga att låta Linux datorerna köra SMB för filåtkomst.

AFP - som sagt Apples protokoll. Står i dokumentationen om det behövs för TimeMachine. Behövs det inte så hade jag låtit det vara avstängt.

FTP - finns ingen anledning att ha detta igång. Ska du komma åt filerna utanför hemmet så har det flesta NAS tillverkare egna lösningar för detta där du använder antingen en webblösning eller särskild klient.

iSCSI har du ingen anledning att använda såvida du inte ska boota från NASen eller köra den som lagringslösning för typ VMware, dock så behöver du schysst nätverk och prestanda på själva NASen för att detta ska vara en vettig lösning. Ska du inte göra detta så se till att avaktivera detta också.

Rätt ska vara rätt, så här är länken till testet där NV+:an fick utmärkelsen.

Men visst var det snaskigare när vi trodde att de hade gjort en fuling

Verkar som Dustin har gjort en "marjasin" och tagit omdömet från en Ultra 6 och satt på denna, den här enheten är en riktigt gammal en. Finns en test från 2007 här och SWEC artikel här.

Med dagens mått så har den inte bara dålig prestanda som Dustin skriven utan jag skulle vilja säga att den har väldigt dålig prestanda.

*nickar*

Det finns de som lägger 5000 kr på ett grafikkort och tycker att det var billigt, sedan de som inte tvekar att betala några hundra extra för att något ska vara tystare eller helt ljudlöst (som jag).

Är man på en budget så kan han nog få en tystare lagringslösning genom att köpa en tyst 3.5" disk och hänga upp den som vi rekommenderar. Vill han gå ett steg till så blir det lite tystare med en 2.5" disk och ljudlöst med en SSD.

Sedan finns det också HDD vaggor som säger att de ska isolera bort allt ljud från hårddisken, men kostar nästan lika mycket som disken i fråga.

Om det inte är ett mekaniskt fel på disken, dvs att motor, läshuvud och elektronik fungerar så kan det vara så att det "bara" är så att disken inte kan läsa vad som är lagrat på sektorerna på hårddisken.

Hårdiskar, de senaste åren, har nästan alltid CRC error när de läser data någonstans på disken, dock så löses detta med ECC så när datan når "datorn" så ser det ut om om inget är fel och allt stämmer.

Om detta händer tillräckligt ofta så gör hårddiskens kontrollkrets så att den mappar om dessa sektorer och markerar den strulade sektorn som dålig - så att den inte används i framtiden.

Det är också så att hårddisken endast försöker ett visst X-antal gånger innan den ger upp med att försöka läsa datan på disken.

Det finns ett program, SpinRite, som skulle kunna hjälpa dig om själva disken fungerar (därav min inledande kommentar).
Programmet försöker läsa trasiga sektorer och mappa om dessa till fungerande, skillnaden är att programmet inte ger upp lika lätt som hårddiskens. Det försöker med att läsa sektorn på olika sätt, genom att komma från flera olika delar på disken för att se om läshuvudet kan få en mikroskopiskt annat alignmet än ifall den bara läser allt i ordning.

Bli inte avskräckt av att sidan saknar flash animationer och senare tidens "webb-bling". Steve Gibson lite vad man kan säga motståndare till osäkra webb teknologier och lever som han lär - dvs hans hemsida använder inte onödiga plugins.

Han beskriver lite om hur SpinRite fungerar på sin podcast, eller om du inte orkar titta/lyssna så kan du läsa en utskrift av den här (ca 1/3 del ner).

Och ja, jag äger programmet själv av precis en liknande anledning - min OS disk (innan SSD tiden) blev knasig gick inte starta Windows, konstiga felmeddelanden och filer/program som inte laddade tillsammans med hemska väntetider ifall det fungerade.

Jag tycker att programmet var värt priset, du avgör själv ifall du tycker samma.

Hade det inte varit enklare att köra SmartWii eller vad de heter som delar kortet genom att ha en master och flera slavar? Det kanske är enklare?

En av operatörerna (minns inte vilken då jag inte har satellit) parar kortet till en viss (godkänd) box för att låsa upp HD kanalerna.

Gällande kloner, visst du ska köpa 5 stycken, men fortfarande så får du vad du betalar för. Har för mig att vissa image:ar inte kör på klonade boxar och får du strul så kommer säkert frågorna i support forumen vara ifall du kör original eller klon.

Sedan behöver du ju inte köpa 2 kortläsare, du kan sätta upp två av dreamboxarna att vara cardserver för respektive kort.

Har du provat att ringa respektive kundtjänst och försökt "deal:a" med dem? En jobb kompis fick ner priset på sina 3 tvillingkort till att endast behöva betala för 1. Slå ut vad du betalar för boxarna, tiden du lägger ner så kanske du har break-even på 3 år eller något och då är frågan ifall det är värt sysslan - såvida du inte finner detta super intressant och ser det som ett hobby projekt.

Idag så är faktiskt mekaniska diskar billigare per GB. Att köpa en SSD som är mindre än det du nyttjar idag tvingar dig bara till att göra avkall på vad du lagar.

Köp en lågvarvare till hårddisk. 2.5"-arna är lite dyrare än 3.5"s-modellerna men oftast också tystare.

Har du en 5.25" enhet ledig så kan du montera disken mha gummi-resåer typ på detta sättet.
Har själv två 3.5" diskar monterade på detta sättet i min SoloII (som har detta som en feature från fabrik).

Flyttar du din dator ofta och reser på LAN så är det ju inte optimalt. För mig funkar det super, har inga som helst vibrationer från hårddiskarna och det bidrar mycket till tystheten i datorn.