Inlägg

BÄST borde det bli på coax-utgången, men då måste du ha något som omvandlar den digitala signalen till analog innan högtalaren och det känns både onödigt omständigt och dyrt i sammanhanget. Det enklaste borde vara 3.5mm-utgången och det blir säkert "tillräckligt bra". Men visst kan det vara skillnad. På min TV låter hörlursutgången avsevärt sämre än om jag kör optisk ut till en annan enhet och sedan vidare till förstärkaren men jag har ju bättre högtalare än Eneby kopplade till det hela åxå.
Hörlursutgången, om det är en sådan din TV har, har dock fördelen att man kan ändra volymen med TVns fjärr, vilket inte är säkert att man kan via den digitala utgången.

Ett ljudkort innehåller ju en DAC. DAC:en är ju den del som konverterar digital data till analogt ljud. Att ha en DAC som bor utanför datorchassit kan ha fördelar i att man får bättre avskärmning mot diverse störningar från datorns komponenter.
Utöver det måste ju hörlurarna drivas, med någon form av förstärkare. Många ljudkort/DAC:ar har en hörlursförstärkare inbyggd men det är inte alltid denna är superbra. Det kan variera en hel del och det är ganska olika vad olika hörlurar kräver.

HD58x är i sammanhanget en väldigt bra kompromiss. De har tillräckligt låg impedans för att det ska gå att driva dem till skapligt hög ljudnivå även med de flesta mobila enheter samtidigt har de inte superlåg impedans heller, så att hörlursförstärkaren behöver ha extremt låg utgångsimpedans.

Vad som blir tillräckligt bra för din far kan vi ju dock bara spekulera i. Har han inga behöv av att skicka in ljud i datorn eller om det inbyggda ljudkortet funkar för det kan det ju vara värt att överväga en extern DAC med inbyggd hörlursförstärkare.
Annars finns det ju externa ljudkort som tex Motu M2 som har bra hörlursdel och som har bra möjligheter att koppla in både det ena och det andra.

Anledning att du ser det mer vid kortare exponeringar än långa är sannolikt att "Long exposure Noise Reducion" är påslaget. Om det är påslaget tar kameran en andra bild med samma inställningar men stängd slutare som sedan subtraheras från första bilden. Skulle det då finnas en röd lysande pixel i första exponeringen kommer ju dessa att finnas även i andra och då kommer den att dras bort från den första och då försvinner den röda pixeln.
Annars är det så att högre ISO-tal och längre exponeringstider gör problemet värre.

Vid "normalt" fotande av "normala" motiv vållar dessa pixlar oftast inte några större problem för de "dränks" i all övrig information men vid långa exponeringar av nattmotiv brukar det ibland bli mer problematiskt. Då är det bra att ha Long Exposure NR på. Tar man lite längre exponeringar alltså flera minuter eller så är det ju rätt drygt att behvöva vänta lika länge innan man kan ta nästa bild. Då kan man ju själv ta en bild i början med linslocket på, som du gjort, som man själv kan subtrahera i mjukvara sedan. Det viktiga är att det är samma ISO-tal och ungefär samma slutartid.

Om man upplever det allt för problematiskt kan man skicka in kameran till Nikon och få den pixelmappad om man vill. Man ska dock vara medveten att det kommer att dyka upp fler dylika pixlar med tiden så det är något man kommer att få göra många gånger om man vill slippa problemet helt.

Det är moiré, ett interferensmönter som uppkommer när upprepande mönster som ligger nära sensorns/bildfilens maximala upplösning. Lite beroende på om det uppkommer pga att det är nära sensorns upplösning eller om det sker när bilden skalas ner för att läggas i videofilen funkar det troligen med att zooma in eller ut en aning för att få bort det. Jag gissar att du redan hade största bländare annars hade även kortare skärpedjup kunnat hjälpa.

Sämre optik innebär i regel sämre skärpa och då kommer objektivet att fungera som lågpassfilter, vilket minskar risken för moiré. Det är därför det faktiskt förekommer en del kameror som inte har något lågpassfilter på själva sensorn, för att objektiven många gånger gör det jobbet på moderna högupplösta kameror.

Ja, nätverket har jag nog tänkt att man får begränsa alldeles oavsett. Det finns ju andra enheter i hushållet där han skulle kunna fastna med att titta på video av något slag eller liknande, tex. Just hans dator finns det ju grejer på som han skulle kunna sysselsätta sig ett tag med även om han inte har tillgång till internet, därav att jag tror att det är nödvändigt att begränsa tillgången där.
Jag har funderat på timer/smartplug men det går ju väldigt enkelt att komma runt. Man skulle nog få be en elektriker installera något som han inte skulle forcera. Det är kanske inte något vi kommer att överväga i första skedet. Sedan är det väl inte helt bra att bara abrupt kapa strömtillförseln heller eg.

Jag ska kolla in lite närmare om detta program program skulle kunna vara något. Tack för förslaget.

Här kommer ett rätt långt inlägg. Hoppas att ni orkar läsa och kanske kan komma på något smart.

Vi har en pojk på 10 år. Han har autism typ 1 (det man förut kallade Asperger) och AHD. Sedan han han blev tillräckligt gammal går han själv till skolan på morgnen eftersom det inte funkar bra för honom med fritids (särskilt så på morgonen). Sedan en tid har vi dock fått problem med att han allt oftare kommer för sent tills skolan.

Han har ju alltid en "bra" förklaring på lager men vi är ganska säkra (vi är ju inte själva hemma och kan se vad som faktiskt händer) på att det hela beror på att han fastnar vid datorn. Hans problematik gör ju att han har svårigheter med tidsuppfattning och impulskontroll samt konsekvenstänk. Får han en impuls att han "bara ska kolla en sak" på datorn när det är dags att gå hemifrån fastnar han lätt en timme eller så.
Idag såg vi till att han hade dubbla larm ställda, både för när det var dags att stänga av datorn och när det var dags att gå hemifrån och mamma ringde honom och kollade så att han var på väg (då höll han på att ta på skorna, sa han) och ändå kom han för sent.
Vi misstänker även att han kanske kan vara på väg in i ett beroende, så vi behöver ju agera, såklart.

Samtidigt är datorn en fantastiskt bra plattform för honom att umgås med kompisar och träna på det sociala samspelet, som ju är en annan av de saker som han har svårigheter med. Han är duktig på många saker och hjälper ofta sina vänner med olika saker som de har problem med. Så detta gör mycket för hans självkänsla.

Så det är ju lite dubbelt detta, så vi vill ju inte göra större ingrepp än nödvändigt heller.

Den tid vi är hemma är inte något större problem, då kan vi ju ha koll på när han sitter vid datorn och inte men den tiden han är ensam hemma skulle jag behöva hjälp med att lösa.

Till problematiken hör att han håller på ganska mycket med Minecraft och olika modpacks och han har även en minecraftserver som han experimenterar med och som han spelar på med vänner. Så han har ju adminrättigheter på datorn.
Jag är ju inte dummare än att jag fattar att alla begränsingar som jag lägger in kan han ta bort om han har adminrättigheter. Han är ju inte dum så det skulle förmodligen inte ta särskilt lång tid för honom att klura ut hur man gör om han tog tag i det.

Vad finns det för sätt att göra detta som gör så lite ingrepp som möjligt på hans möjligheter att experimentera med tex Minecraft eller andra program?

I princip vill jag att han ska tvingas logga ut kl 0700 och sedan inte kan logga på på några timmar. Alternativet är ju att datorn inte ens går att starta/ha igång under denna tid. Jag har inte kollat vad det finns för möjligheter i BIOS/UEFI på hans burk ännu.

Alltså jag inser ju att frågeställningen är mer än dum. "Hur begränsar jag en användare som inte har några begränsingar?"
Men ni som är kunnigare än jag (eller tom har egen erfarenhet) kanske förstår problemet och kanske kan tänka i andra tankebanor än jag och komma på något smart?

Det beror väl på hur högt man tänker spela och känsligheten på både högtalare och shaker (och vad man har för förväntningar ) om det kommer att funka eller inte.
Att man sedan inte kan få ut några 20x2+40W RMS på alla kanaler samtidigt kan vi ju vara överens om, men momentant (PMPO) kan det ju mycket väl stämma, så specen kan ju mycket väl vara sanning, om än med modifikation. Detta "trick" är ju rätt vanligt även på tex hemmabioreceivers av mer välrenomerade tillverkare, att nätdelen inte klara av att driva alla kanaler på max effekt samtidigt.

Dessa försättslinser, som man skruvar på på objektivet brukar i regel påverkar bildkvaliteten negativt. Ofta mer än lite negativt. Särskilt när det är vidvinkel eller fisheye. I värsta fall kan man få kraftig vinjettering. Så det beror ju på hur man definierar funkar och hur kräsen man är med bildkvaliteten.
Man får ju även tänka på att 50mm är ett kort teleobjektiv på en D3000, så det vill till en rätt rejäl vidvinkellins för att det faktiskt ska bli vidvinkel av det åxå. Dessa vidvinkeladaptrar brukar funka bättre på kompaktkameror.
Det finns dock en sorts försättslins som funkar bra och det är om man tex köper en närbildslins av lite bättre kvalitet, tex Raynox DCR-250. En dylik skulle du kunna använda på det 55-200 du fick med kameran för att ta närbilder. Det blir inte lika flexibelt som ett makroobjektiv men ger ganska bra bildkvalitet och man kan nå ganska stor förstoring.

För porträtt kan du åxå använda 55-200, men det kan ge lite andra kreativa möjligheter med tex ett 50/1.8. Nikons eget AF-S 50/1.8G är bra och ger autofokus på din kamera. Annars är ju den äldre AF 50/1.8D billigare men ger intei AF.
Det finns en budgetvariant som inte är så dålig faktiskt, nämligen Yongnuo YN50 50/1.8. Inte lika bra men rätt bra och ffa väldigt prisvärd.
https://www.amazon.de/-/en/Yongnuo-YN50-50-F1-8-Lens-Camera-D...

Just landskap kan man ju ta med vilken brännvidd som helst men ofta tänker man ju vidvinkel när man pratar om landskap. Jag skulle föreslå att du kollar på Nikons 18-55 som är ett billigt och allsidigt objektiv. Det är ett bra komplement till 55-200:t och är bra för landskap, även om det inte ger riktigt extrem vidvinkel. Du bör nog köpa AF-S-versionen och inte AF-P till en D3000. Det ska funka med AF-P åxå, men man kan tex inte stänga av bildstabiliseringen, vilket görs via en meny i kameran (finns bara i nyare kameror). Sedan finns det såklart bättre och dyrare normalzoomar, som denna typ av objektiv kallas. Sigma 17-50/2.8 OS HSM är bra och man brukar kunna hitta det för runt 2000kr begagnat, men Nikon 18-55 hittar man ju i regel för nån 500-ring eller så.
Vill du ha mer vidvinkel kan du kolla på Sigma 10-20/4-5.6 som inte är superdyrt, runt 1500kr, begagnat.

Harley Benton är ofta väldigt prisvärda och i samma prisklass är det svårt att hitta bättre men desvärre slinker det igenom ett och annat exemplar genom kvalitetskontrollen som borde stoppats.
Jag har en liten parlor akustisk gitarr från Harley Benton som är riktigt fin.
För lite sedan hade jag hemma en Fusion II elgitarr från dem och den var riktigt fin bortsett från att ett av banden inte var i jämnhöjd med de andra så tjocka E-strängen skorrade lite när man tryckte ner den på vissa band. I det snare fallet tror jag bara att jag hade otur.
Går man upp lite i prisklass från HB så finns det ju mer kända/välrenommerade tillverkare som även de har prisvärda modeller och ofta kanske lite bättre kvalitetskontroll.

Hur som helst så har man ju 30 dagar öppet köp och kostnadsfri retur när man handlar från Thomann, så det är ju tämligen riskfritt att testa. Handlar det om så billiga produkter som den du kollade på kan man ju beställa två, behålla den man gillar bäst och skicka tillbaka den man gillade minst.

Själv har jag en Ibanez shortscale bas (har inte koll på exakt modell) som jag köpte för 1500kr begagnad. För mig som mestadels spelar gitarr och eg inte ens kan spela bas med någon större framgång är det trevligt med lite kortare hals.

Jag har haft en JBL flip 4 som tjänat mig bra i dryga 3 år. Nu verkar batteriet sjunga på sista versen och jag behöver något nytt.
Jag har såklart funderat över att byta ut batteriet eller se om det går att få tag i en ny Flip 4 men vill kolla på olika alternativ.

Jag har kollat på Flip 5 men är lite tveksam då den har ännu mer hängmatta än Flip 4. Flip 4 är okej men det saknas lite mellanregister. Men med basen ökad och diskanten mer avrullad på Flip 5 blir det ju ännu mer påtagligt. Annars är formen och storleken perfekt på flipparna och jag gillar möjligheten att fästa med karbinhake.

I övrigt tycker jag inte att jag hittar så mycket intressant. Jag har kollat lite på Anker Soundcore Motion+ som verkar bra men den är lite stor, tror jag.
Jag har även kollat på Tribit Maxsound Plus men batteritiden är i sämsta laget.
Sonys alternativ verkar tappa basen väldigt fort när man ökar volymen.

Har ni förslag på högtalare i ungefär samma storlek som Flip och inte jättedyr, som är ett hyfsat balanserat ljud och inte jättemycket hängmatta?

Jag vet inte om Openshot kan vara något. Har inte använt det själv så jag kan inte uttala mig om det men när jag såg det funderade jag på om det kanske kunde vara något för min son att använda.
https://www.openshot.org/

Annars tänker jag att bara för att man KAN göra avancerade saker i ett program så MÅSTE man ju inte göra det.
Jag är rätt clueless på videoredigering men har använt Hitfilm 4 och Da Vinci Resolve och har inte tyckt att det varit några större problem att åstadkomma de saker du beskriver och jag har inte blivit bortkollrad av att det går att göra betydligt mer avancerade saker.
Man behöver regga sig för båda men det blir ingen reklam/vattenstämpel eller liknande på det man klippt ihop.

Utifrån en snabb bildsökning på google ser det ut som att det är en vanlig C7 apparatsladd man ansluter och att den har inspänning på 100-240VAC.
Så om man nu bortser från det osannolika att man skulle sälja apparater med andra kontakter via tyska amazon när marshall stores butikssida som är länkad dessutom är typ helt på tyska så bör det inte vara svårare än att, i värsta fall, byta sladden.

Om det bara är hörlursuttaget du hänger upp dig på så finns det ju adaptrar för några tior. De flesta hörlurar brukar levereras med en sådan, men det är kanske inte lika vanligt att snäckor/IEMs levereras med en dylik, eftersom att de är tänkta främst för mobilt bruk.

https://www.thomann.de/se/the_tbone_headphone_adapter.htm

Hmm... Rätta mig om jag har fel men är inte QC20 aktiva lurar eller går de att använda passivt åxå? Annars är det väl eg bara signal med lite störningar som behövs och ställer inte mycket krav som så på hörlursdelen eg.
Micken du länkar till har ju även USB, fast ansluten via USB måste man ju ändra volym/mute:a osv i mjukvaran.

Hur som helst har Motu M2 har bra hörlursdel. Den har även möjlighet att koppla in mick eller instrument.
https://www.thomann.de/se/motu_m2.htm

Om du inte måste ha USB-delen på micken får du nog en bättre mick om du kollar på denna tex:
https://www.thomann.de/se/the_tbone_mb85_beta.htm

Vad gäller EQ så finns ju tex Equalizer APO. Det funkar dock inte om man kör ljudkortet med ASIO, verkar det, fast det har man ju mest behöv av vid musikproduktion.

Ang. GSX 1000 blir jag inte riktigt klok på vad för mick man kan använda. Det verkar ju vara en mickingång som på vilket dussin-kort som helst och isf funkar det nog sådär med något annat är en elektretmick, men jag lyckades inte hitta så mycket info om det.

Ström via USB och en powerbank är kanske en tänkbar lösning men går väl inte att ha det vattentäta skalet på kameran då.
Annars är det väl kanske mer handhållna videokameror och inte actionkameror som klarar lite längre tider.
Är hunden ute och springer utan kontakt med dig längre än en timme? (Jag har dålig koll på jakt.) Annars kunde ju en annan lösning vara att ha flera batterier och byta.

Det beror ju på vilka egenskaper som är viktiga. Vad gäller bildkvalitet så sker det inte enorma förbättringar från modell till modell numera däremot händer det ju mer vad gäller andra saker, som autofokus video osv.
Beronde på vad som är viktigt så tycker jag absolut inte att man ska vara rädd för att köpa en "gammal" kamera. Bara för att det kommit ut nyare varianter blir ju inte föregångaren automatiskt dålig utan kan fortfarande vara bra.
Det är mer värt, IMO, att ha pengar över och köpa objektiv eller andra tillbehör för än att lägga mer pengar på huset.

Jag har en D750 och en RX100 III, båda från 2014 och jag har inga som helst funderingar på att byta någon av dem.

A6000 är ett rätt rejält lyft både i bildkvalitet men framför allt prestanda jämfört med en D5100.

Värt att nämna när Sony är på tapeten är att beroende på hur kräsen man är med bildkvaliteten så är deras 16-50 pannkakszoom inte super. Framför allt i vidvinkelläget blir den aldrig riktigt skarp ute i hörnen, även om man bländar ner. Med andra objektiv blir det ju dyrare och kameran som helhelt blir ju inte lika kompakt (bortsett ett par fasta objektiv, typ).

Ang. om det är värt att skaffa en spegellös från Nikon istället, för att kunna använda befinliga objektiv så beror väl det på vad det är för objektiv du har idag.

Har du måttbeställt dem så eller skurit dem själv? Normalt brukar en passepartout ha ca åtminstone 2-3mm, oftast upp emot 5mm, överlapp runt om (mindre öppning alltså) än måttet 10x15cm, tex.

Hur som helst är jag ledsen att jag inte kan hjälpa dig med en tjänst. Jag var inne på några stycken jag använt mig av genom åren och alla som angav mått i mm har mått som avviker på samma sätt som Crimson, vilket är rimligt eftersom fotopappret levereras i några standardbredder.

Om du inte hittar någon tjänst som har dessa exakta mått så kan du ju, som sagt göra bilden i exakt den storlek du vill ha, med en vit kant runt, men beställa den på storleken större papper som du sedan skär bort den vita kanten på. Det blir såklart dyrare och blir mer jobb, särskilt om det är många bilder, men det blir nog billigare än att använda Crimson Prefix, tex.

IME så skiljer de flesta tjänster sig en aning från det exakta cm-måttet. Det är inte så ovanligt, utan snarare regel, eftersom att fotopapper som de flesta tjänser använder oftast levereras i vissa standardbredder.
Däremot är det långt ifrån alla som faktiskt skriver ut de exakta måtten i mm som Crimson gör. Personligen har jag aldrig upplevt det som ett problem. Det har aldrig varit så stora avvikelser att det lett till problem vare sig för montering i ram (med eller utan passepartout) eller för att sätta i fickor i fotoalbum.

Vad är det du ska göra som gör att du behöver ha så exakta mått? (Jag vill bara förstå vad det handlar om.)

Jag har gjort så, när jag har behövt bilder i speciella format, dvs inte de standardstorlekar som finns, att jag gjort en bild i närmaste standardstorlek upp men med en vit ram runt. Det har blivit på milimetern exakt så jag bara kunnat beskära längs bildens kant.

Vad menar du med exakta mått?

Den finns ju i lager hos Computersalg och Elgiganten iaf, även om det är några tior dyrare än Inets pris. Asus har den fortfarande listad på sin sida så det är inte säkert att den utgått heller. Det kan vara dålig tillgång åxå. Annars finns ju "samma" kort fast med fler antenner åxå, fast då blir det ju ännu lite dyrare.

Hur som helst så köpte jag ett likadant till min son när han fick stationär dator. Han har routern på andra sidan av en betongvägg och maxar vår 100/100-lina och har mellan 5 och 6ms i ping, vanligen. Det är 0.5-1ms längre tid än jag som sitter på kabel har, typiskt. Det verkar funka stabilt eller han klagar åtminstone inte. Han spelar iofs inte supersnabba FPS-spel utan det är mycket Minacraft och Scrap mechanic och emellanåt lite racing.