Att tysta ned din dator
Innehåll
1. Inledning
2. Chassi
3. Kylning
3.1 Fläktar
3.2 Luftflöde
3.3 Processor
3.4 Grafikkort
4. Hårddiskar/optiska enheter
5. Nätaggregat
6. Generella tips/trix
1. Inledning
De flesta på detta forum äger, eller har ägt, en dator. Jag vågar påstå att många av er även anser att datorn låter allt för mycket, framför allt om ni försökt ha den igång när ni ska sova. I den här guiden kommer jag gå igenom ett antal olika källor till (o)ljud och olika sätt att dämpa dessa. Guiden är indelad i avdelningar för de komponenter som vanligtvis orsakar dessa ljud och avdelningarna innehåller olika metoder, från fulmoddar som kan göras till en väldigt låg kostnad till köp av vettiga komponenter, för att minska ljudnivån. I slutet kommer även en del generella tips och trix att tas upp.
Jag kommer för det mesta inte att nämna komponenter från särskilda tillverkare eftersom vad som är bra snabbt ändras och det skulle medföra att guiden snabbt blev omodern.
2. Chassi
Anledningen till att jag tar upp chassiet först är att det första man bör fråga sig när man ska börja tysta ned sin dator är om det chassi man har är värt att bygga vidare på. Har man ett ostabilt chassi som lätt börjar vibrera och som enbart har plats för små fläktar kan det vara så att det är mycket svårt att få det tyst, trots att man genomfört ett flertal av de andra sakerna i guiden.
Hur vet man då om ens chassi är värt att bygga vidare på? Detta handlar mycket om hur mycket jobb man är villig att lägga ned och hur stor ens budget är. Att skaffa ett chassi är oftast en dyr investering när man börjar titta efter mer avancerade typer.
Det som är viktigt är att kontrollera att det finns plats för stora (120mm eller större) fläktar i det. En något tjockare plåt, vilket gör att chassiet inte vibrerar lika lätt, är en god egenskap. Fria ”luftvägar”, alltså möjligheten att skapa ett bra luftflöde genom det är också en viktig faktor, mer om detta när ämnet fläktar tas upp. Till fria luftvägar hör också möjligheten att göra en schyst kabeldragning.
Har man ett bra chassi som grund, eller viljan, verktygen och tiden att modifiera sitt nuvarande chassi så är det bara att sätta igång. Värt att tänka på är att modifiering alltid tar längre tid än beräknat och aldrig blir riktigt som man tänkt. Både till det bättre och det sämre.
För att minska ljudet som slipper ut ur chassiet kan man klä insidan med ljuddämpningsmattor. Dessa finns i olika former, tjocklekar och prisklasser. Allt från billiga mattor från biltema som man får skära till själv till färdiga kit som bara är att klistra fast och sedan är det klart. Detta kan dock vara svårt att göra om man har ett trångt chassi och det kan även höja temperaturen några grader om man har otur.
Bitumenmattor kan sättas fast på chassisidor och liknande som har en tendens att börja vibrera. Eftersom de är tunga så minskar de vibrationerna och motverkar att sidorna kommer i självsvängning.
Ställer man chassit direkt på golvet kan det uppstå missljud på grund av vibrationer. Detta går att undvika genom att placera det på gummifötter som "isolerar" chassiet från golvet. Spikes som används till högtalare bör också fungera, men jag har inte testat.
3. Kylning
Just kylningen är vanligtvis det som man märker av mest i ljudväg. Särskilt om man har ett flertal högvarviga 80mm fläktar, ett gammalt nätaggregat och originalkylaren på processor och grafikkort.
3.1 Fläktar
Det absolut enklaste, och troligtvis också det vanligaste sättet, att börja med att tysta ned sin dator är att byta ut chassifläktarna mot tysta fläktar. Ju större fläktens diameter är desto lägre varvtal kan fläkten ha utan att flytta en mindre mängd luft än en fläkt med mindre diameter och högre varvtal. Det vanligaste att använda är 120mm fläktar. Några bra märken är Nexus och Noctua.
Det är inte enbart bladen som roterar som kan ge ifrån sig ljud. Fläkten vibrerar även mer eller mindre beroende på varvtal. För att inte vibrationerna ska sprida sig till chassiet och orsaka oljud finns det ett antal saker man kan göra. Det finns små gummistroppar som man ersätter skruvarna med och även hela gummiramar som sätts fast mellan fläkt och chassi.
Man kan även sänka varvtalet på fläkten för att minska ljudnivån. Värt att tänka på är att detta ger lägre luftflöde och då sämre kylning. Har man sina fläktar kopplade till moderkortet finns det i de flesta fallen program som man kan styra fläktarna med. Många gånger följer sådana program med moderkortet. Annars finns till exempel speedfan och liknande program att ladda ned gratis.
http://gbg-pop.pixbox.se/arkivet/synligt_35/29910000-29919999/64...
Bilden ovan Gummistroppar för fläktupphängning
Har man fläktarna kopplade direkt till nätaggregatet så finns det några enkla knep för att sänka spänningen från 12V till 5V och 7V. Molexkabeln, kabeln från nätaggregatet, har fyra ledare. En gul (12V), en röd(5v) och två svarta(0V). Normalt sett är fläkten alltså kopplad till den gula ledaren och en av de svarta ledarna. För att få ut 5V kopplar man helt enkelt fläkten till den röda kabeln istället för den gula och låter den svarta vara kvar. Vill man ha 7V låter man den gula kabeln till fläkten sitta kvar och kopplar istället den röda istället för den svarta till fläkten.
http://gbg-pop.pixbox.se/arkivet/synligt_35/29870000-29879999/64...
Bilden ovan: Fläktens sladdar kan ha andra färger, men principen är den samma. Den som är kopplad till 12V normalt representeras av en gul sladd i exemplet.
Obs! Värt att tänka på är att om man kopplar om sladdarna och sedan ansluter någon annan enhet till den omkopplade kabeln kommer den att matas med fel spänning och risken är stor att den går sönder! Var alltså noga med att bara koppla in den eller de fläktar du vill minska hastigheten på till den modifierade kabeln! Dessutom kan inte fläktens varvtal justeras då datorn är igång.
Det är också så att vissa fläktar inte startar på 5V eftersom det i startskedet, när fläkten ska börja rotera, krävs en något högre spänning. Det kan dock vara så att fläkten klarar av att snurra på 5V när den väl har kommit igång. Det kan alltså vara värt att kolla så att fläkten verkligen går igång efter att modifikationen är utförd.
Vill man slippa riskera trasiga enheter, eller helt enkelt inte känner sig helt säker på att koppla om sladdar så kan man köpa färdiga förlängningssladdar med resistorer på som sänker spänningen. Vill man lyxa till det finns även det dyrare alternativet fläktkontroll. Fördelen är att man kan justera sina fläktar i flera steg medan datorn är igång. Ett mellanting mellan dessa är en så kallad fanmate, som enkelt förklarat är ett reglerbart motstånd som kopplas in till fläkten och som kan justeras inne i datorn, man har alltså möjligheten att minska hastigheten på fläkten, men man kan inte göra det från utsidan av chassit.
http://gbg-pop.pixbox.se/arkivet/synligt_35/29910000-29919999/64...
Bilden t.v. Fanmate
Bilden t.h. Förlängningssladd med resistor
Fläktkontroller finns i flera varianter, de allra enklaste kostar några hundra och de dyraste med massa finesser över tusen kronor. Gemensamt är dock att en fläkt ansluts till en kanal på kontrollern som i sin tur ansluts till nätaggregatet. Varje kanal kan sedan justeras antingen i fasta steg eller steglöst och på så sätt höjs eller sänks hastigheten på fläkten. Värt att tänka på är att fläktkontrollern har tillräckligt många kanaler och att den tar upp en plats på framsidan av datorn.
Hur kommer det sig då att det mest optimala är att sätta in en stor fläkt i sidan av datorn som får trycka ut luften ur de hål som finns? Den går ju att köra på låga varvtal och borde vara tyst?
Nackdelen med att göra på detta sätt är att luftflödet kommer bli mycket dåligt. Tänk dig att du försöker blåsa upp en plastpåse med massor av små hål i. Det går heller inte att styra flödet på samma sätt som med 120mm-fläktar, som gör det enklare att kyla just de komponenter som behöver kylas.
Resultatet blir alltså mycket turbulens och sämre kylning vilket ger varmare komponenter som i sin tur gör att behovet av kylning ökar och det i sin tur ger ökad ljudnivå.
3.2 Luftflöde
Vad har egentligen luftflöde med ljudnivå att göra? Ett dåligt luftflöde genom datorn gör att kylningen fungerar sämre, då luften inte kan passera fritt förbi de komponenter som ska kylas. Försämrad kylförmåga gör att fläktarna behöver jobba mer för att få ner temperaturerna och det ger högre ljudnivå. Det är även bra att ha ungefär lika mycket utblås som inblås, eftersom det annars på någon sida kommer att finnas fläktar som jobbar hårdare för att göra den andra sidans fläktars jobb. Har man till exempel fler inblåsfläktar än utblåsfläktar kommer en del av inblåsfläktarnas kapacitet gå åt till att försöka trycka ut luft ur chassiet.
För att få ett bra luftflöde bör man alltså ha ungefär lika många inblåsfläktar som utblåsfläktar. Man eftersträvar också att få luften att ta en sådan väg att den passerar samtliga komponenter man vill kyla. I vissa chassin har hårddiskar och nätaggregat fått en egen kanal så att inte värmen från hårddiskarna ska värma övriga komponenter. Man kan då även få in lite extra ljuddämpning. Det kan även vara lämpligt med ytterligare en inblåsfläkt samt en utblåsfläkt utöver den som sitter i nätaggregatet.
Inne i datorn bör man försöka dra sladdar så att de är så lite i vägen som möjligt. Det finns smalare sladdar, sladdar i mer lämpliga längder och med ”rätt” vinklade kontakter att köpa i de flesta välsorterade datorbutiker. Är inte nätaggregatets kablar ”sleevade”, alltså försedda med kabelstrumpor som håller ihop sladdarna, kan man göra det själv till en relativt låg kostnad. En så enkel sak som tejp kan hjälpa till att skapa ett bra luftflöde. Genom att tejpa igen de hål man inte vill att luften ska smita ut igenom kan man få bättre flöde genom de hål man vill ha luft igenom, dvs. fläktplatserna.
http://gbg-pop.pixbox.se/arkivet/synligt_35/29910000-29919999/64...
Bilden ovan Sleevade kablar
Är man inte allt för rädd om sitt chassi kan det även vara en bra idé att plocka fram sticksåg, dremmel, vinkelslip, plåtsax eller dylikt som man har till hands och ta bort de fläktgaller som är utstansade original. Dessa har en tendens att skapa ett vinande ljud. Det är viktigt att man ser till att få kanterna ordentligt jämna. Känner man ett stort behov av att ha någon form av fläktgaller så bör man använda något enkelt standardgaller, detta är fortfarande en förbättring i många fall även om det är bäst att inte använda något alls (ur ljudsynpunkt).
När man ändå har kapverktygen framme kan man fundera igenom sin kabeldragning och tänka efter om det kan behövas några hål för att förenkla/förbättra den. Rita, tänk igen, gör om och rätt och kapa hål.
3.3 Processor
Generellt sett är processorkylaren som följer med processorn inte särskilt bra, varken ur kylningssynpunkt eller ur ljudsynpunkt. Fläkten blåser in mot moderkortet och ut åt alla håll, vilket stör luftflödet. Dessutom är fläkten som sitter på oftast liten och låter därför mycket. En ersättningskylare är alltså bra.
Vilken ersättningskylare man bör välja beror på en del olika saker.
http://gbg-pop.pixbox.se/arkivet/synligt_35/29870000-29879999/64...
Bilden ovan: Medföljande processorkylare från Intel. Blå pil är kall luft som sugs in och röd pil är varm luft som blåses ut.
Det vanligaste och mest populära idag är så kallade tower-kylare, som finns i en uppsjö olika modeller. Har man en enklare processor, tänker inte överklocka och i övrigt har bra luftflöde i chassiet så kan man i många fall klara sig med en tower-kylare utan fläkt. Ska man köra utan fläkt är det bästa att skaffa en kylare som inte har så tätt mellan kylflänsarna, då luften lätt kan flöda emellan dem. Nackdelen med detta är att man inte får lika stor yta som kan avge värme från processorn till luften.
http://gbg-pop.pixbox.se/arkivet/synligt_35/29870000-29879999/64...
Bilden ovan: Towerkylare med större mellanrum mellan kylflänsarna. Blå pil för kall luft och röd pil för varm luft.
Har man en processor som avger mer värme, tänker överklocka eller inte har så bra luftflöde så kan det vara bra att ha en fläkt på processorkylaren. Då bör man montera en fläkt på kylaren välja en kylare med tätare kylflänsar eftersom fläkten hjälper till att pressa eller dra luften genom kylaren, beroende på hur man monterar den. Självklart gäller de saker som tagits upp i avsnittet om fläktar även här. Det är en god idé att koppla fläkten till en fläktkontroll eftersom man då kan sänka hastigheten eller till och med stänga av fläkten när man inte gör något som är så krävande för processorn.
http://gbg-pop.pixbox.se/arkivet/synligt_35/29870000-29879999/64...
bilden ovan: Towerkylare med mindre mellanrum mellan bladen. Principen för varm och kall luft är den samma som för ovanstående kylare.
Samtidigt som man byter processorkylare är det värt att skaffa någon bra kylpasta och applicera lagom mycket. En populär variant är att lägga på en klick stor som ett riskorn mitt på processorn och låta kylaren trycka ut den när den sätts dit. Detta kan sänka temperaturen någon eller några grader.
Vill man jaga temperaturer extremt mycket så kan man plana processor och processorkylare med hjälp av våtslippapper till dess att de är spegelblanka och på så sätt får mer direktkontakt vilket ger bättre värmeledning. Innan man gör detta bör man dock vara mycket säker på vad det är man ger sig in på. Det är lätt att något går fel och då täcks varken processor eller kylare av någon garanti.
3.4 Grafikkort
De flesta grafikkort följer en referensdesign för just den modell det rör sig om. För de kylare som sitter original gäller ungefär samma saker som för originalprocessorkylare. Fläktarna är små och låter mycket. Är man inte rädd för att skruva lite så finns det i många fall ersättningskylare som man själv kan montera en fläkt på eller som klarar av att kyla kortet utan fläkt. Här bör man välja på samma sätt som när man väljer huruvida man bör ha fläkt på processorkylare eller ej.
Det är viktigt att man innan köp av kylare kontrollerar så att den verkligen får plats. Många ersättningskylare tar upp en extra kortplats nedanför grafikkortet och vill man ha fläkt på kan de täcka två platser eller fler. Det är också bra att kontrollera att ens grafikkort verkligen bygger på referensdesignen eftersom ersättningskylare eventuellt inte passar om det inte är så.
När man ersätter originalkylaren kan det också vara så att den nya kylaren inte täcker grafikkortets minnen, utan att man behöver extra kylflänsar för detta ändamål. Till vissa kylare följer det med och till vissa får man skaffa dem på annat sätt.
Vill man inte lägga ut pengar på en ny kylare så finns det program som man kan styra original-fläkten med och i många kan man dessutom skapa egna fläktprofiler, man kan alltså bestämma hur snabbt fläkten ska gå vid vissa temperaturer. Laborerar man lite med olika temperaturer kan man få fläkten att ligga på en låg nivå när man inte anstränger kortet för att gå upp till en högre då grafikkortet utvecklar mer värme. Det är bra att se till att kortet inte ligger och pendlar mellan två nivåer vid normal användning av datorn, då detta är mycket störande.
4. Hårddiskar/optiska enheter
Att tysta ned optiska enheter finns det inte så mycket färdiga lösningar till. Detta eftersom behovet inte är så stort. Har man en skiva i är det oftast för att spela spel eller titta på film och då drunknar ljudet från den optiska enheten i ljudet från filmen eller spelet.
Stör man sig på ljudet finns det dock en del saker man kan göra. Först och främst kan man ”isolera” enheten från chassiet med hjälp av gummiupphängningar eller liknande. Det mest effektiva är dock att emulera an avbild av skivan med hjälp av t.ex. daemon tools. En avbild av skivan spelas alltså i en virtuell enhet och ingenting, förutom hårddisken, rör sig. Nackdelen med detta är att man måste ha avbilden av skivan på datorn som tar mycket plats.
Det går även att använda sig av Nero Drivespeed för att begränsa den maximala hastigheten en optisk enhet snurrar i och på så sätt minska ljudet den ger ifrån sig. Nackdelen är att man får en något lägre överföringshastighet för data, men man slipper å andra sidan att ha en avbild av skivan lagrad på datorn.
Hårddiskar finns det betydligt fler lösningar till. Allt från enkla gummiupphängningar till avancerade kabinetter som helt innesluter disken och samtidigt kyler den. Man kan till och med ersätta klassiska hårddiskar med ssd-diskar eller minneskort som bygger på flash-minnen utan rörliga delar. Detta är dock en dyr lösning. En kompromiss kan vara att ha vanliga hårddiskar som lagringsdiskar och låta dem hamna i viloläge då de inte används och använda en ssd-disk eller ett minneskort som systemdisk, då denna måste jobba betydligt oftare. Det går också att installera vissa operativsystem på usb-minnen och köra från dem om man orkar trixa lite.
En god idé är, oavsett lösning, som för de flesta andra komponenter att skilja hårddisken från chassiet med hjälp av t.ex. gummiupphängningar. Särskilt viktigt är det på grund av att det mycket karaktäristiska knattrandet från hårddiskar har en tendens att sprida sig vidare mycket bra.
5. Nätaggregat
En vanlig detalj man ofta glömmer när man försöker få ned ljudnivån i datorn är att nätaggregatet låter betydligt mycket mer än man tror. Detta märkte jag mycket tydligt i min egen jakt på sänkt ljudnivå. Det nätaggregat jag hade och upplevde som tyst visade sig leva om ordentligt jämfört med det nya aggregat jag skaffade som var byggt för att vara tyst.
Köper man nytt nätaggregat är det värt att satsa på ett riktigt bra och inte kompromissa med okända märken. 120mm fläkt är otroligt mycket bättre än 80mm fläkt(ar). För att förenkla kabeldragning kan man köpa ett nätaggregat med modulära kablar så att man enbart behöver koppla in de sladdar man behöver och inte får en stor kabelhärva att gömma undan.
Det finns även helt passiva nätaggregat att köpa. Dessa kräver ett bra luftflöde genom chassit för att bli ordentligt kylda, då de inte har någon egen fläkt. Så kallade semi-passiva nätaggregat är nätaggregat som vanligtvis kyls passivt, men har en fläkt som går igång om nätaggregatet blir för varmt.
Enligt egen erfarenhet kan dock en fläkt som ändrar hastighet vara mer irriterande än en fläkt på konstant hastighet, trots att den på konstant hastighet rent teoretiskt låter mer. Det är värt att beakta om man funderar på att köpa ett semi-passivt nätaggregat.
Även till nätaggregat finns det gummiramar likt dem som nämndes i avsnittet om fläktar som man monterar mellan nätaggregat och chassi för att minska vibrationerna.
6. Generella tips/trix
Det första att tänka på är att man inte ska stirra sig blind på de ljudnivåer som tillverkarna anger. I många fall stämmer de inte och det är bättre att läsa recensioner och ta reda på hur de som äger produkten man är intresserad av upplever ljudet. Trots låg ljudnivå så kan ljudprofilen vara mycket störande.
Damm i kylflänsar och liknande höjer temperaturen på komponenter, så se till att håll flänsar rena för att kunna hålla fläktvarvtalen nere. Det kan vara bra att installera dammfilter på insugsfläktarna för att förenkla rengöringen. Använd absolut inte dammsugaren när du gör rent i datorn. Den alstrar statisk elektricitet och en "stöt" kan förstöra komponenterna i datorn. Använd istället tryckluft, tops, mikrofiberdukar etc.
En dator placerad så att baksidan, och på så sätt utblåsen, hamnar nära en vägg gör att ljuden kan studsa mot väggen, tillbaks mot användaren. Att helt enkelt flytta datorn en extra bit från väggen, eller att sätta upp en bit tyg eller dämparmatta som absorberar ljudet kan göra mer än man tror.
Använd det du hittar och som verkar bra. När det gäller ljuddämpning så finns det många datorspecifika produkter att köpa men samtidigt finns det ännu fler produkter som inte är tänkta att användas i en dator men som fungerar ypperligt till det med endast små modifikationer. Och var inte rädd för att modifiera och testa saker. Har du en idé så är det bästa sättet att ta reda på om den är bra att testa den.
Risken finns att man fastnar i en spiral av nyköp, då det alltid finns något som låter mest och som går att tysta ned lite till. Som tur är kan det vara en väldigt rolig spiral.
