Inlägg

Risigt av apple. Inte ens topp 10 av högst omsättning i världen, bara nr11.

Ska fungera mer än väl. Jag har använt klenare kort för samma upplösning (680 tex).

Vid spel så kommer du såklart bli begränsad, men du kan ju fortfarande spela äldre spel och spel på lägre inställningar. Men när man precis når upp till minimumkraven för ett spel så får man väl säga att det är kämpigt oavsett ett kravlöst spelande.

10kW i en king cab? En epa kanske? Inget vettigt kommer kunna driva det i en längre tid, även om du inte maxar systemet. Ett 180Ah batteri skulle kunna driva det i ca 12min i teorin. I praktiken närmare hälften. Kan dock bli en spännande tävling, kommer polisen först eller tar batteriet slut innan?

Personligen hade jag nog valt ett specifikt batteri för endast motor och bilens vanliga funktioner, och en annan batteribank för resten. Fylla flaket med biltema batterier?

Mina höll i ca 3år av rejält användande. Det är mer än vad någon av mina kabel-lurar har klarat, men batterier har väl lite ovanligare material. Håller dock med om avsaknaden av 3.5, det är alltid någonstans man vill ha det (bil, båt, stuga).

Missade att rabatten krävde asus. Då blir det mindre skillnad precis som du säger. Jag personligen hade valt att spara in en slant bara för att kunna uppgradera grafikkort tidigare, men det beror ju på behov.

Nano är absolut prisvärd. Jag tycker personligen att Node 202 är ett betydligt bättre köp, än nano. Framför allt då Node 202 är ett riktigt SFF chassi. Jag har haft core 500, vilket mer eller mindre är ett Node 304 fast enklare. Att gå ner på en volym under 20liter gör verkligen att man får en relativt liten dator, fast den rymmer allt man vill ha. Men eftersom det är ditt första bygge så vill man kanske inte gå för litet heller. Brukar vara praktiskt med lite magkänsla när man kollar på chassin under 10L.

Jag har haft en noctua NH-L9i. Tyckte den var grym. Men min CPU var klenare än din, och mitt chassi hade sämre ventilation. Jag vet inte hur du ser på framtiden, men skulle du nånsin vilja ha starkare cpu (högre TDP) eller vara är väldigt känslig på ljud så hade jag valt en större. L9 blir framför allt gynnsam om man inte rymmer något större. Den blir alltså varmare, men ljudnivån tyckte jag personligen var helt klart godkänd. L9 ska dock vara godkänd för 65W tdp och din cpu, så du kan absolut köpa den om du vill. Jag personligen hade valt L12 då den kyler bättre och fortfarande ryms i de flesta små chassin. Utom möjligtvis dom minsta runt 7-8L, tex Dan a4. Slänger du in en L9 i en fractal design nano så kommer du dock ha extremt mycket luft runt omkring, så kylning och utrymme lär ju vara långt över normalt.

Dom där ram minnena är identiska, går att hitta på crucials hemsida. Jag har inte kollat igenom ditt val av ram minnen då jag inte har koll på hur viktigt frekvens och latens är för denna generation cpuer, men priset verkar okej!

Alltså, som en jämförelse är nano ca 12cm mindre än ett fullstort Fractal design R5, på höjd och djup. Och typ 3cm smalare. Att ens överväga det som chassi när du säger att du vill ha en "kompakt storlek" känns väldigt märkligt. Det är nog ett bra chassi, men det är inte kompakt.

Det som begränsar mest för att byta till ett mindre chassi i framtiden är ju din cpu-kylare. Jag hade valt en mindre kylare, typ en Noctua NH-L12S (600kr) för att kunna gå ner i storlek i framtiden. Jag tycker personligen att det blir för dyrt att göra ett sånt byte i framtiden om du måste byta för mycket (Mindre chassi, nätagg ATX->SFX, annan CPU-kylare). Men det är bara en smakfråga, övriga cpu-kylare är ju fortfarande riktigt bra för 400kr.

Spontant känns det som att du vill ha allt i ditt bygge utan kompromisser, vilket brukar vara ganska omöjligt. Största begränsningen i bygget är ju oavsett grafikkortet, iaf för spel.

Jag hade köpt ett billigare moderkort, typ ASRock B560M-ITX/ac för 1200kr. Sparar 700kr men du förlorar en M2 plats och lite sämre ljud. Men du har ju ändå ingen M2 disk så det räcker ju garanterat med en plats endast. Edit: Och det beror ju lite på hur man använder internt ljud. Jag antar att du inte gör det då du tänkte köra hdmi till 4k tv?

Ja alltså, jag hade gått på begagnat med den där budgeten. Dina grejer går ju redan på 5.5k+nätagg. SFX nätagg hamnar ju på en tusing minst till. Sen så är ju chassit enormt, 27 liter. Om du vill kapa kostnaden så hade jag gått upp i storlek till ett matx chassi, du får många fina matx chassin i samma storlek men atx nätagg är billigare och även större matx moderkort.

Jag avvaktar nog tills min nuvarande appleTV 12månaders går ut. Fjärren är väl det som lockar för mig. Tycker att touchen är ganska dålig på gamla kontrollen (för att vara en apple produkt). Och framför allt så kan jag inte avgöra vad som är fram och bak på den, utan att titta

Jag börjar genuint känna mig less på dom här aftonbladet-rubrikerna på sweclockers. Jag har läst hela artikeln några gånger och det står inte att butiken är konkurrenshämmande. Problemet är väl som alltid att man kräver betalning av andra aktörer (genom app-store) för streaming, när man själv inte måste betala denna avgift (apple music). Vilket står i texten. Helt sjukt hur dåliga sweclockers är när det gäller nyheter, och det blir bara sämre för varje år...

Det är enda gången jag faktiskt köpt någon från amazon.se. Hittade några hörlurar som låg normalt på 1000kr hos vanliga aktörer. 800+ kr hos amazon.de. Men svenska amazon låg på 400kr. Att jämföra amazon.de och amazon.se (och prisjakt) är verkligen fördelaktigt. Även om jag tror att amazon kan styra priserna väl, så kan dom knappast haft så väldigt bra marginaler. Något var garanterat fel (kostade ca 600-700 någon dag efter köp)

Som sagt så kostar inte en bogsering flera tusen. Senast jag bogserade så hamnade jag på endast grundavgiften. Ring din lokala bärgare och fråga. Jag kan personligen hitta bärgare som kostar 1500kr eller mindre i princip hela sverige. Det brukar vara ungefär samma belopp som självrisk för försäkring.

Ärligt talat så är ditt tips riktigt dåligt. Att byta delar innan man felsökt är verkligen toppen av dåligt arbete. Att byta startmotor eller solenoid när motorn går runt är fantastiskt korkat.

Jag har själv lämnat in liknande bil för reperation för att byta immobolizer. Kostade ca 3papp inklusive programmering för några år sen. Att det skulle kosta max 5papp är en rimlig prisuppskattning. Oavsett så kommer TS antagligen kunna få sin bil rullande för mindre pengar än vad en ny motsvarande bil skulle kosta, förutsatt att det inte är ett motorproblem.

Vill man inte felsöka en bil eller laga den, så ska man såklart inte äga bilen. Då finns ju tex hyrbilar och leasingbilar. Men vi kan ju gå över till att tipsa TS om det? Eller ska varje tråd där någon har tex datorproblem handla om att man ska köpa en Apple/dell/hp/lenovo dator istället?

Kollade ni tändstiften? Eller immobolizer-lampa?

Det är väl definitivt värt en felsökningsavgift på 500kr oavsett fel? Avgiften är verkligen låg och TS kunskap om felsökning är obefintlig. Skrotar man en bil för att den inte startar så är man garanterat korkad. Det samma gäller om man skrotar en bil utan felsökning!

Du har aldrig bärgat en bil va? Avståndet är avgörande då de tar ut km/pris + grundpris. Men eftersom du vet var TS bor så skulle jag nog tipsa om att hjälpa till. Man hamnar på en låg självrisk om man bor nära en verkstad, ca 1500kr. Bor man värre till så kostar det mer. Att TS inte skulle känna någon annan människa med en bil som kan hjälpa till med bogsering är väl ganska osannolikt? Om folk i tråden kan hjälpa till med felsökning på plats så kan dom garanterat be någon om bogsering till närmsta verkstad. Antagligen ville inte TS skicka ner bilen för backen utan att felsökt, då det löser endast två möjliga problem(startmotor eller batteri).

Om det skulle vara immobolizerproblem så kan vem som helst felsöka det. Det kan i princip bara visa sig på två olika sätt. Antingen genom lampan eller att bilen startar men stannar efter någon sekund. I det fallet så hade man väl kunnat överväga att byta ut bilen. Men på endast det? Knappast. Ska max kosta 5papp.

Lägger man ihop dessa kostnader så får vi 5.5k-7k, beroende på om TS kan be någon om bogsering. Det är garanterat inte några betydande belopp för att få en fungerande bil. Billigaste motsvarande bil utan större defekter ligger på 10k på blocket.

Felsökning på verkstad är förvånansvärt billigt. Jag betalade 500kr sist på någon kedja. Märkesverkstad tar väl ca 1500kr för felsökning. Bärgningskostnad beror ju på avstånd, men äger man en gammal volvo så antar jag att man bogserar själv.

Immobilizern har även en lampa i instrumentpanelen så den bör vara fantastiskt lätt att kontrollera om den funkar eller ej.

Spontant känns det att det bästa man kan göra är att teckna en assistansförsäkring och ringa imorgon och säga "hej min bil startar ej".

Startspärren bör ha en lampa om jag minns rätt, så läs instruktionsboken. Lätt att kolla.
Men som tidigare sagt så snurrar motorn endast ett varv av startmotorn så är det "där" problemet sitter. Dvs i batteri, jord, startmotor. Ett varv låter dock väldigt lite, och det borde man verkligen noterat på en gång om man kört bilen tidigare. Min skrothög till bil tar ca 2-3sekunder till start när den stått, och det är iaf mer än ett varv.

I princip alla svar i tråden är relevanta, men är verkligen i fel ordning när det gäller felsökning. Om det här var en tråd för "dator startar men ger ej bild" - så hade tipsen motsvarat att testa annat moderkort.

Alltså om man ska ha någon slags felsökning:

1. Går startmotorn runt när man vrider på nyckeln i tre sekunder? Om ja, gå vidare till nästa steg.
2. Slå endast på tändningen för att försöka höra om du hör bränslepumpen. Kan krävas viss vana dock.
3. Kolla tändstiften. Gnista? Blöta? Torra?

Jag tillhör gänget som inte förstår om startmotorn ens går runt.

Köpte ett grafikkort med stock-radial-kylare en gång. Det gör man inte om. (hårfön varianten)

Tar ju dock ca 10sekunder att slänga på kylpasta och torka av, är det verkligen värt besparingen?

Men det ska vara lugnt som tidigare sagt. Någon som kör helt utan kylare i bios?

Körde till affären idag och passade på att testade på att köra 30-50 på ettan (väntade med att växla upp, växlade ej ner). Vid 50 är man vid varvstopp, 30 var väl runt 4500rpm. Inte konstigt det är svårt.