Portabel AC inför sommaren [Samlingstråd]

Blir det så varmt så är jag lite fundersam på om kanske era modeller har lägre fart på luften än min. När jag sätter fingrarna vid utblåset känner jag bara lite ljummet, kanske blockerar slangen flödet för mycket?

Det blir varmt för att utblåsluften får svårt för att komma ut ur slangen.
Till slut blir det så varmt att kompressorn kommer överhettas.

Det är därför slangen inte skall förlängas.

Och om man ändå måste förlänga av olika orsaker - använd snäppet större dimension på slangen så att luftmotståndet inte ökar speciellt mycket gentemot orginal-slangen trots större längd, även om slangtvärsnittet bara har 20% större yta än originalslangen så gör det väldigt mycket för flödesmotståndet och man kanske kan mer än dubbla längden för samma flödesmotstånd.

det man kan göra i förberedelse är att först mäta rumstemperaturen och temperaturen i blåsande luften ur luftslanguttaget när maskinen är friblåsande efter att den gått med kompressorn en stund, därefter göra om det med maskinens originalslang ansluten (och utdragen med ev. alla adaptrar monterad) och det är lufttemperaturen både vid luftslanganslutningen och utblåset ur slangen som skall mätas (förutom rumstemperaturen igen), och gör testen med slangen med öppen dörr/fönster så att ev. undertryck inte förvanskar uppmätningen.

När man förlänger med längre slangar så skall temperaturerna ur fläktanslutningen vid senare drift på maskinen inte vara speciellt mycket högre än med sin originalslang - är det 5-10 grader varmare än med originalslang så är det tecken på att flödet är mer eller mindre kraftigt nedstrypt och det kanske blir att använda ännu grövre slangar eller säkra att det inte är undertryck som håller tillbaka flödet...

Är det stor temperaturskillnad (flera grader) i luften mellan luften som blåser ur maskinen vid slanganslutning och utloppet i andra ändan på slangen så är det en indikation att mycket värme läcker ut längs efter slangen genom att värma luften runt slangen och strålningsvärme och problemet blir mer dominerande ju längre slangen är - detta är en av anledningarna varför orginalslangen sällan går att sträcka mer än 1.5 - 2 meter

---

Moderna maskiner med R290 (ren propan) som köldmedel arbetar med lägre utblåstemperaturer än tidigare maskiner med R407C och R410A som köldmedel.

Dels arbetar R290 något effektivare (mindre motorarbete per kWh kyla som blir värme) men också avsiktligt att man försöker få ned temperaturdiffen mellan kondensorn och evaporatorn för att förbättra COP.

det medför att i dagens maskiner trycker man igenom betydligt mer luft genom kondensor och slangar och lägre temperaturer på kondensorn än tidigare nämnda maskiner med äldre och mer miljöskadliga köldmedel då man tillät sig att höja temperaturen ganska mycket mer per kWh kyla.

dvs gamla maskiner kan ha 50-60 grader C i slangutblåstemperaturer och det är normalt medans dagens R290-fyllda maskiner med jättetjocka slangar är man knapp norr om 40 grader C, och är det R290-maskin med mycket varmare temperatur än så på slangutblåset så är det skarp tecken på att ventilationen genom slangen är kraftigt strypt och detta bör man då förbättra.

---

Bara för nyfikenhet drog jag igång delonghi PAC EX120 Silent och vid 26 grader rumstemperatur
och vid friblås så stannade utblåstemperaturen i slanganlutningen vid ca 42 grader C - en delta på 16 grader C

med medföljande utdragen slang (140 mm i diameter!! och 120 mm stuss-innerdiameter i ändarna) och adapter för rektangulär utblås så steg utblåstemperaturen till ca 45 grader C vid slagens utblås och då var insugstemperaturen 25 grader och det ger en delta av 20 grader. - tror inte att det är särskilt mycket varmare vid slanganslutningen då slangen är kort och luftflödet högt

med andra ord 'fabriks'-slangen 'kostar' ca 4 grader i temperaturhöjning för att fläktflödet stryps.

om man förlänger slangen så skall man sikta på att temperaturhöjningen (deltat av 20 grader) vid slanganslutningen inte blir mycket högre än så - annars får man göra slangarna ännu grövre...

På den gamla maskinen med R407C som jag nu inte orkar prova var temperaturen ut ur slanganslutningen lätt över 60 - 65 grader C vid normaldrift och kanske runt 50-55 grader C när man körde med vattenkylning, och den hade betydligt smalare slang av 90 mm (och när jag skarvade hade jag 120 mm utdragbara aluminiumrör) + en fläkt som orkade trycka på ordentligt innan flödet minskade i slangen (inget man ser idag med användning av trumfläktar som blir andtrutna så fort man håller för lite istället för centrifugalfläktar som kan ge mer tryck som är i den gamla maskinen)

Den gamla maskinen med vattenkylning aktiv var i nära paritet med Delonghi i upplevd kylverkan och mycket beroende på att den drog in mycket mindre med varmluft utifrån.

vad de egentligen menar är att du helst skall ha egen 10A säkring bara för den portabla AC och att det inte hänger på kylskåp, TV och datorer på samma säkring.

Att man inte skall använda skarvdosor beror på att maskinen drar 5-7 Ampere kontinuerligt i ström och det blir lätt varmt i sådana dosor och därmed en viss brandrisk (skarvsladd med en jordad propp och ett enda jordad uttag tycker jag dock är tillåtet att använda så länge sladden är utrullad och inte ihoprullad och buntad)

Om man ändå använder skarvsladd så kan det vara bra att gå och känna på dess kontakthus att de inte är varma (men kan vara lite jumna) när maskinen gått i någon eller par timmar med kompressorn igång)

Glöm inte att kolla själva vägguttaget om den blir varm efter en tids körning även om du inte använder skarvsladd - om vägguttaget är lite till åren så är det inte sällan den stället som blir varmast av alla oxider som under åren byggts upp på dess metalldelar, även nickel oxiderar... - och då är det dags att kontakta hyresvärden för att få det åtgärdat.

---

Gamla lägenheter är knepiga och har du bara 6 Ampers-säkring så kommer den att smälla förr eller senare om du kör portabla AC då maxlasten är 1380 Watt på en 6 Amp-säkring. 6A-säkring är förmodligen på gränsen för 14000 BTU-maskin vid normalare temperaturer (då de ligger på runt 1 kW under drift) och det finns viss risk att säkringen går just när kompressorn startar då det drar massor av ström i det momentet under någon sekund.

Vid 10 A säkring bör det fungera bra men om du också kör dator med fet grafikkort och intensivt spel, stora platt-TV mm. på samma säkring samtidigt så kan det bli lite på gränsen - men det märker du - om säkringen går eller inte...

Det är ganska lätt att en AC som drar mycket effekt kan överbelasta en säkring om något annat använder samma krets (dammsugare, hårtork, TV, …)

En liten lampa är inget problem, men inga saker som drar mycket effekt

Det kommer fungera fint, men vad man får tänka på att man kan överlasta 10A till ca 14-16A i 30-50min.
Du måste stänga av ac för mikro/vattenkokare

2300W är max last för en 10A säkring kontinuerligt

Du kan nog inte köra vattenkokare och mikro samtidigt som det ser ut nu, nu får du en begränsning till (att inte köra AC samtidigt som de övriga.

Det bökiga är ju när AC går på en viss temp och kan gå igång när som helst så blir det bökigt att minnas att stänga av och så, men är den bara igång vissa timmar bör det inte vara problem

Kan ju också bara stänga av den de minuter du kör mikron, inte så att den behöver vara igång konstant för att göra skillnad

Ganska säker att det finns automatiska uttag som bara tillåter en strömkrävande apparat i taget (stänger av den andra som råkar vara igång, i det här fallet AC)

Men det känns lite overkill

Generation fyra med kall-insug inifrån. Borde hjälpa dagtid

@Petterk, vad tror du?

Men kväll/nattetid är nog uteluften kallare än inne, då är det mer tveksamt. Bäst hade varit något smartare system med ventiler som väljer vad som är bäst för stunden…

Fick slut på lim, så det hemska hålet ska tätas bättre imorgon

det räcker att ställa upp temperaturen så att kompressorn i portabla AC:n stannar under tiden man tänker köra sin vattenkokare/mikrovågsugn, eller passa på när kompressorn redan är redan stoppad för att man nått önskad temperatur - fläktarna i den portabla AC:n drar väldigt lite ström i sammanhanget.

Problemet är väl isåfall om kompressorn skulle starta upp, dem spikar ju alltid något högre vid uppstart. Men ja, att höja upp tempen temporärt kanske går.

Edit: Idag fick jag rycket, förkyld som jag är att dra igång ACn. Nu får den rulla i ett par timmar för att testa kylkapaciteten i sovrummet om den sjunkit. Det kom kallt luft iaf.

'spikar något i ström' är en underdrift...

Beror på hur länge man kör sin mikrovågsugn/vattenkokare - men en portabel AC-kompressor startar inte inom ett par minuter efter att kompressorn stängt av sig - det brukar vara en timer som ser till sådant då tryckskillnaderna i kylkretsen måste försvinna helt innan kompressorn orka starta igen.

Skall man vara säker så stänger man av eller höjer temperaturinställningen så pass mycket att det inte startar inom överskådlig tid - och det värsta som kan hända om man glömmer detta är att en säkring trippar.

Jag har ett generiskt "ac fönsterkit" som typ den här https://www.bauhaus.se/fonster-kit-nedis-till-ac. Dock så släpper limmet mellan kardborrbandet och fönsterkarmen ganska ofta, framförallt när solen ligger på. Någon som kommit på en smart lösning på detta problem?

Jag körde egen dubbelhäftande tejp. Men nej, limmet är urkasst.

https://www.amazon.se/dp/B07C7HL916?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_...

kör med denna, fungerar utmärkt, dock kan man behöva trycka in lite i adapterdelen då mitt originalrör verkar vara cirka 152mm men inget som har påverkat funktion, känns svalare jämnfört med original.

Den där modellen skulle ju vara helt perfekt att ställa i ett fönster, bara ’ute’-delarna exponerade tillsammans på en sida

Testade göra min Nedis Wifi 12000BTU till 2 slang monster temporärt för att testa

Fick ett gratis rör och använder HOOMEE fönster tätning som funkat riktigt bra.
Blev förvånad vilken stor skillnad det blev, ACn behöver inte gå länge, kyler ner väldigt snabbt och kyler lite bättre!
Den verkar också mycket tystare nu fast det bara är lite kartong i vägen.
Ska absolut hitta på nått sätt å göra denna 2 slang mer permanent och snyggare! Man skulle haft 3D skrivare.
Köpte lite myggnät som jag tejpade på "in" slangen får å hålla kryp borta.
Det känns lite underligt nu när jag vet det gör bra med skillnad att det knappt säljs 2 slangs lösningar.

Märkligt ändå, för om det är så bra effekt, då spelar det ju ändå inte så stor roll att det är ett rör till som ska ut för det ser ju redan för jävligt ut så ett rör till gör ju inte så stor skillnad

Men vad är det den andra slangen ens gör?

Det där är en tristar 7000BTU-modell va?! Fick preciiis hem min och insåg att den enda medföljande adaptern var en för amerikansk förnstermodell. Hade varit nice om de åtminstone kunde inkludera en vanlig adapter för den som har hål i väggen. Tips på passande adaptrar annars? Såg att julas anslut kommer med båda sorterna. Visst går det väl att modda fönsterlistadaptern för att skruvas direkt på väg men det är ju knappast optimalt.

Så, betyder det att R290 inte gör kall-luften lika kall som dem gamla gaserna?