Inlägg

Har hållit mig borta från budgetchassin, så jag har inte skurit mig på några chassin i originalskick. Däremot uppstår ju blodvite desto oftare när man är i moddningstagen.

Allt detta fick mig osökt att tänka på fiber. Om man drar optokabel, vilka regler gäller då (syftar alltså på om optokabel får förläggas tillsammans med starkströmskablar)?

Jag har en "vanlig" Dremel Multi, den har steglös varvtalsreglering.

Slangen från tanken till pumpen är ½" (12,7 mm) ID.
Övriga slangar är 3/8" (9 mm) ID.

Slangarna är ganska tjockväggiga, uppåt 4-5 mm ögonmåttsmässigt. Det är nog därför de ser så feta ut.

Precis. Alla som gnäller om att det inte går att klocka kanske borde ta sig en funderare hur de egentligen gjorde med ESD-skyddet när de satte ihop datorn.

Så var vattenkylningen på plats då. Ligger alltså ordentligt före i tidsplanen, prylarna kom från USA bra mycket fortare än jag räknat med.

Får väl se hur mycket man orkar/hinner innan man börjar tänka "äh, det där med kabeldragning kan vänta".

Man tackar för den positiva feedbacken, sådant är alltid kul.

Jag har för övrigt redan börjat snegla på filservern (som låter rätt mycket och dessutom går alldeles för varm för att jag ska vara glad), vattenkylning av en gammal PII plus tillhörande hårddiskar kanske skulle vara ett kul projekt.. Frågan är bara var man får tag på ett passande vattenblock..?

Eller så använder man Water Wetter vilket förhindrar galvanisk korrosion. Är man fortfarande orolig tar man glykol och accepterar den möjliga förlust i kylförmåga glykol medför.

Värmepaketet i en bil är ofta gjort i koppar, och moderna motorer har topp och/eller block av aluminium. Genom att använda rätt sorts glykol blir galvanisk korrosion mer eller mindre en "non-issue". Varför skulle det inte fungera lika bra i datorer, dvs rätt tillsatser förhindrar galvanisk korrosion, eller saktar åtminstone ner den så pass mycket att det inte blir ett problem?

Jag har kört med vattenblock i koppar och tank i aluminium i nästan 2 år, med vatten + Water Wetter som kylmedel. Nu när jag hade isär systemet hittade jag inga tecken på frätskador på tanken. Med ditt resonemang borde tanken ha upphört att existera vid det här laget.

Innan dess körde jag 2 år med en radiator i aluminium, samma kylmedel. När det systemet togs ur drift fann jag inga tecken på skador på radiatorn.

Mina Papst-fläktar hördes knappt när jag körde vattenkylt CPU/GPU/NB, men så har de ju en ganska speciell montering som förmodligen minskar turbulensen.

Kommer bara att vattenkyla processorn numera, ATI Silencer är rätt så tyst och nordbryggan får det inte plats ett vattenblock på vad jag kan se.

Motorn är säkert inte borstlös, så det är nog inget man ska räna med.

Problemet är storleken, de där pumparna är ju lite större pjäser att döma av specarna. Vill man ha allt i chassit och slippa en extern kylburk blir det alltså lite problem att få plats med allt.

Edit: För övrigt har mitt TDX-block kommit nu, får väl plocka dit det någon dag. Ska testa hur bra Tygon-slangen nyper åt utan slangklämmor först.

Edit 2: Slangarna verkar nypa åt minst lika bra som silikonslangar. Vattensystemet driftsatt.

Med alla lurar pålagda ska det finnas 48-54 V DC på telelinan. Bara att jobba sig "nedåt", dvs koppla ur de övre skruvarna på jack efter jack tills man hittat ett som är spänningssatt trots att alla övre kontaktpar kopplats ur. Multimeter krävs således.

Har genom åren beställt massor av saker från Gtek, i samtliga fall utan problem.

Föredrar Papst, är helnöjd med både ljudnivå vs luftflöde och kvaliteten.

Alla kan ju inte ha tillgång till CNC-maskiner och kunskap om hur de används..

Därför att man oftast får vad man betalar för, det finns undantag, men denna regel gäller i 95% av fallen.

Problemet är ju att det är svårt att hitta billiga rackskåp, ska vara begagnat i så fall men oftast verkar företagen hålla på sådana prylar tills de faller i småbitar. Man kanske skulle prova att leta på konkursutförsäljningar?

Själv har jag inte köpt en helt ny dator sedan -96 (laptop räknas inte).

Man uppgraderar som du säger när något börjar kännas för slött, för litet eller går sönder.

Jaha, du. Så man "ska" gilla bullig plast och chassin som ser ut som rymdleksakerna jag hade när jag var 5?

Jag hatade plasthärken redan innan jag fyllde 20 (iofs var det på den tiden ett svart chassi kunde ses som ganska ovanligt), vad är jag då? Dinosaurie?

Din dator är gammal redan när du skruvar ihop den.

Skämt åsido, själv brukar jag aldrig köpa det absolut senaste utan i stället köpa sådant som funnits på marknaden i minst några månader. Chansen är då större att allt är beprövat och att bra, stabila BIOS osv finns.

Jag bytte från NForce2 till Nforce3 och från AthlonXP 2500+ till Athlon 64 3200+. WinXP klarade bytet utan större problem, fick dock inte igång chipsetets nätverkskort utan var hänvisad till Realtek-skräpet som också finns inbyggt.

Har iofs installerat om nu av andra skäl, främst därför att jag köpte en HDD till och dessutom ville börja om med en fräsch installation.

Störande kablar bör egentligen ej dras tillsammans med störkänsliga kablar.

Cat6 betyder inte att kabeln är skärmad, den uppfyller bara krav på högre frekvens = högre hastighet. I stället brukar man använda beteckningarna UTP = oskärmad och STP = skärmad.

Utomhus är skärmade kablar ett krav. Närliggande blixtnedslag kan inducera höga spänningar och strömmar i kabeln genom EMP och en korrekt utförd skärmning minskar risken för att utrustning slås ut pga detta.

Här är några fler tips:

* Vid fast installation får paren inte tvinnas upp mer än ca 1-1,5 cm.
* Skärmen ska anslutas till intagets hölje, inte någon annanstans.
* Om en dator kopplas till exempelvis en switch med skärmad kabel ska skärmen bara vara ansluten i den ände som ansluts till uttag/switch/patchpanel motsv.
* I kraftiga störmiljöer kan man använda dubbelskärmad kabel, det finns även kabel med indinivuellt skärmade par.
* Vid förläggning utomhus bör man använda kabel som är godkänd för detta (främst avseende miljöpåverkan, exempelvis fukt, kyla, UV-strålning, slitage osv).
* Där kabeln tas in i en byggnad eller kopplingsbox bör man använda genomföringar som är täta både avseende fukt och skärmning. Kabelns skärm ansluts då till genomföringen. Skärmen ska vikas bakåt och ges god kontakt med genomföringen runt om, och absolut inte anslutas inne i boxen via sk "pigtail".

785 norska är ju rätt saftigt. Det måste finnas någon liknande produkt att köpa här i Sverige.