Inlägg

Som alla andra säger: inte så mycket att oroa sig för. Jag skulle inte bry mig om något av ovanstående och jag äger tre olika SSD:er av tre olika märken: har en på jobbet, i laptopen och i stationära. Livslängden på en modern SSD med "wear levelling" är mycket längre än vad du kommer att orka ha kvar den. Det är mer sannolikt att något annat än livslängderna på NAND cellerna får den att packa ihop. Typ. brickad vid flashning, katten pissar på den, etc.

Men om du vill ha ett tips som ännu ingen verkar ha kommit med: Undvik att ha den 98% full. Det gäller också av prestandaskäl. En knökfull SSD får högre så kallad "write amplification" vilket slösar skrivcykler och sänker skrivprestandan. Det är nog bra att ha kvar ca 10-20% kapacitet kvar om möjligt.

Annars, bara njut av din nya leksak. I mitt tycke den bästa uppgraderingen till datorn sen hårddisken ersatte disketterna.

Jag ska i ärligheten namn säga att jag aldrig hört en MCP350 pump i drift i verkligheten, så jag kan inte jämföra ljudnivån mot t.ex. EK DCP 2.2. Du bör dock tänka på att i stort sett _alla_ pumpar behöver vibrationsdämpas för att bli tysta. EK DCP 2.2 och MCP350 tävlar dock i olika prestandaklasser skulle man kunna säga. EK DCP 2.2 är en klart svagare och mindre pump. Jag körde med den till CPU + GPU + slim 280 mm rad och det funkade bra. Bytte dock till Phobya pumpen när jag lade till en extra 120 mm rad för att få lite mera kapacitet. MCP350 är en pump som du kan "växa lite i", men det handlar ju också om hur mycket pengar du vill spendera. Om inte pengarna spelar någon större roll så är nog MCP350 en "bättre" pump.

Stämmer. Finns inga GT i 140mm utförande. Det är synd. Jag körde ett tag med Noiseblocker PK3 fläktar, men de hade inte tillräckligt med tryck för att få bra flöde genom min 30 FPI radiator. I övrigt bra fläktar och jag kan tänka mig att de är bättre på glesare radiatorer. Nu kör jag med ett par GT-14 och ett par Bitspower 140 -> 120 mm fläktadaptrar. Funkar bra.

För övrigt: Fläkttillverkarnas Decibelsiffror brukar jag ta med en en stor näve salt.

Jo, det är lustigt. Jag skrev faktiskt till Alphacool och frågade, men inget svar öht. Lite dåligt...

Faktum är att jag kör med precis den där Koolance radiatorn idag. Inget större fel på den, men den har 30 FPI vilket inte direkt gör den lämpad för lågvarviga fläktar. Maxprestandan är det nog inget fel på, men jag håller mig alltsom oftast under 1000 RPM på fläktarna och det är ju inte direkt "sweet spot" för den radiatorn. Fanns dock ingen bättre att välja på när jag köpte min för drygt ett och ett halvt år sen.

Tänkte uppgradera loopen med en Aquacomputer flödesmätare samt filter snart, så jag tänker att då vore det lämpligt att kanske samtidigt byta radiator. Om de nu bara kunde spotta ur sig en 280 mm variant...

Synpunkt på 13/10 slang: Den är tunnväggig och har en tendens att vecka sig om du behöver böja den. Jag skulle köra med 16/10 slang och nipplar.

Angående radiatorer så finns det prisvärda "full copper" 280 mm radiatorer i form av NexXxos XT45 och NexXxos UT60 beroende på vilken tjocklek du vill ha. Jämförelse av 360 varianten finner du här:
http://martinsliquidlab.org/2012/04/15/alphacool-nexxxos-xt45...

Se till att du mäter noga så att du vet hur tjock radiator du får plats med i taket innan du smäller i moderkortet. Tänk på att fläktarna lägger till 25mm.

Angående pumpar: Det är egentligen bara EK DCP 4.0 som är högljudd. Jag har haft en EK DCP 2.2 och den är tyst. Nu kör jag med en Phobya DC12-260 (samma familj av pumpar: Jingway) och även den är tyst om man ser till att vibrationsdämpa den.

Nja, inte precis så. Jag menade att återflödet tillbaka in i reservoaren verkar komma in i toppen på reservoaren här:
http://www.bilddump.se/bilder/20121016160556-80.217.17.57.JPG

Det innebär att flödet runt i loopen bryter vattenytan i reservoaren och därmed river med sig en massa luft runt i loopen. Det lär ju bli värre och värre ju kraftigare pump man har och en DCP 4.0 är det ganska bra kräm i. Jag kan tänka mig att det skummar och har sig när vattnet formligen sprutar ner i reservoaren uppifrån.

Reservoarens luftande förmåga består just i det att man bromsar upp vattenflödet för en kort tid så att luftbubblorna (som stiger uppåt) hinner ut ur flödet. Man kan få problem om inloppet till reservoaren (som innehåller bubblor som reser runt i loopen) samt utloppet (som matar pumpen) ligger för nära varandra eftersom luftbubblorna då inte hinner stiga utan "rivs med" ännu ett varv i loopen. En ideal reservoar ska bromsa vattnet lite lagom så att bubblorna hinner stiga till ytan innan den suger ner vattnet till pumpen igen. Bryter du någonstans i loopen en luft/vatten gräns med flödet så kommer du oundvikligen att skapa en massa nya bubblor som följer med i flödet. När du stannar pumpen kommer dessutom luft att leta sig upp i slangarna från toppen på reservoaren om det inte är så att reservoaren redan råkar vara den högsta punkten i systemet.

Allt det här undviker man om man ser till att återflödet till reservoaren mynnar ut under vattnet i reservoaren. Efter att jag sett bilderna är jag bombsäker på att det är orsaken till allt skum i loopen.

Angående NexXxos ST30 radden: Jo, den verkar riktigt grym! Jag skulle definitivt skaffa en om det inte vore så att jag har en 280 mm rad i taket på 650D och just 30 mm versionen av de nya NexXxos raddarna finns inte i just 280 mm utförande. Typiskt! Men det kanske kommer...

Ser i stort sett bra ut tycker jag. Mitt tips skulle vara att sträcka sig till en 256 GB Samsung 830 SSD. Du kommer säkert att "klara dig" på en 128:a, men det är väldigt skönt att slippa ha trångt om utrymme på SSD:n hela tiden. De kostar inte så mycket nuförtiden. Jag skulle personligen ditcha Seagate disken helt och istället köra med nätverkslagring på t.ex. en NAS.

Ok. Det är ju ganska bra. Jag har mindre plats i taket än så på min Corsair 650D. Nedanstående radd som Johan länkade är 30 mm tjock och en normal 120mm fläkt är 25 mm = 55 mm total tjocklek. Du har 1.5 cm kvar till moderkortet. Går in lätt som en plätt. Radden nedan verkar dessutom prestera riktigt bra enligt det test jag sett.
http://www.coolingstuff.se/p/713/alphacool-nexxxos-st30-fc-36...

Pumpen, ja, om det var en EK DCP 4.0 så förstår jag att du tyckte att den lät. Den är dessutom ganska overkill för en liten loop. Du skulle kunna undervolta den så mycket det går om du vill.

Angående reservoaren: Pumpen ska så klart suga från botten på reservoaren, så långt är det korrekt, men du måste koppla så att återflödet kommer ut _under_ vattenytan i reservoaren annars blir det mycket svårt att få systemet luftfritt. Jag har ingen erfarenhet av EK reservoarerna (använder en Swiftech micro reservoar själv) med det måste finnas något sätt att koppla den på så att detta funkar. Skulle gissa att plaströren är till för just detta?

Nej, det verkar onekligen stämma: du skulle spara ett par € på att köpa dem separat. Antar att de vill ha 2 € för monteringsarbetet?

Klokt. Du kan ju bara se till att anpassa/dimensionera loopen så att det är enkelt att trycka in ett GPU block (+ extra radiator?) den dagen du uppgraderar graffekorten. GPU modeller som är intressanta att vattenkyla är ju främst de som ligger på gränsen av sitt "thermal envelope" dvs. toppmodellerna då luftkylarna på dess tenderar till att vara lite "ansträngda". Mitt referens 6970 lät verkligen helt förjäkligt mycket innan jag vattenkylde det.

En väl dimensionerad loop skulle vara en 240 mm rad för CPU + en 360 mm för GPU. Det borde ge dig bra temps redan vid låga fläktvarvtal.

Jo, den där top:en kommer att passa. Topparna du ska leta efter borde heta något med D5. VPP är bara något som Alphacool har hittat på för sin produkt.

Orginalnamnen för dessa Laing pumpar är DDC och D5. Du verkar vara ute efter en D5:a. Se till att den har ställbar hastighet. De är förvisso ovanliga, men det finns D5:or som inte är justerbara. Med all sannolikhet kommer du inte att vilja köra pumpen på full fräs då de är ganska overkill för de flesta enklare loopar.

Någon sorts silentbox lär du nog inte behöva vare sig med DCP 2.2 eller en Laing D5:a. De är bägge hyffsat tysta. Se dock till att skaffa lite skumgummi att använda som stötdämpning. Sök på "Shoggy sandwich" för ett bra exempel.

Jag aldrig provat själv, men mig vetligen så ska det inte vara något problem med att koppla flera pumpar i serie, även fast de är olika starka. Du kan i princip summera deras tryckhöjd, fast lite tryck går nog förlorat i arrangemanget. Och om du ska koppla ihop dem i samma loop så ska de alltså sitta seriekopplade, dvs. efter varandra i loopen (och så klart pumpa åt samma håll ). Om du vill koppla dem parallellt så måste du dela upp din loop i två separata system.

Mitt tips är dock att inte jucka med flera pumpar utan istället skaffa en bra pump som räcker för dina syften. Min uppfattning är att de starkaste vattenkylningspumparna är egentligen overkill för nästan alla vattenkylningssystem. En liten fördel med två pumpar är möjligtvis att du får redundans i systemet. En pump kan mao. stanna utan att loopen helt slutar fungera.

För övrigt så ska du inte stirra dig blind på flödessiffrorna (t.ex. 700 l/h) när det gäller vattenkylningspumpar. Dessa siffror ser du aldrig i en vattenkylningsloop då motståndet från block och radiatorer är avsevärt. Det som är intressant för pumpens prestanda är framförallt tryckhöjd. Ska man vara noga så är det intressant att veta pumpens så kallade PQ-kurva, men man brukar nöja sig med att jämföra tryckhöjd.

Alltså, det riktiga verktyget som du letar efter kallas på engelska "spanner wrench". Jag vet inte om det finns något svenskt namn, men jag gissar på att man kanske säger spanner nyckel eller avdragare även på svenska. Riktiga nycklar finns här för den som tar det där med att öppna objektiv på allvar (eller för den som inte är "priskänslig"):
http://www.micro-tools.de/en/Spanner-Wrenches-oxid/

Något som är värt att tänka på om du liksom han på videon ska försöka få upp låsringarna med något hemmgjort verktyg som t.ex. en passare eller ett skjutmått, är att om du slinter med verktyget så har du en god chans att repa upp linsytan ordentligt. Ta det varligt och ge upp om ringen sitter för hårt.

För den yttersta låsringen fram på objektivet så går det ibland även bra med någon sorts gummicylinder som bara greppar ringen med hjälp av friktion. Det gäller dock att främre linsytan inte är alltför konvex. Ett par diskhandskar i gummi kan ibland ge friktion nog för att gänga upp en låsring som inte sitter alltför hårt.

Mig vetligen stödjer Synology sen ett tag tillbaka 4 TB diskar. Möjligtvis att inte alla 4 TB diskar är officiellt stödda (du får kolla deras lista), men de anger iaf. max 16 TB lagring på sina 4 bay modeller:
http://www.synology.com/products/spec.php?product_name=DS413&...

Jo, möjligheterna med en modern NAS är ju som sagt stora. Jag använder mig t.ex. av bittorrent klienten och VPN klienten ganska ofta. Numera har de också någon sorts molnlösning integrerad. Mao. du kan vara din egen molnoperatör om du inte litar på någon annan.

"För mycket radiatoryta" känns som en självmotsägelse för mig. Det värsta som händer är att man kan köra dem passivt enbart med hjälp av övertrycket i lådan.

2x480mm rad = Muah... Muaha... MUAHAHAHA!!!

Jo, den där verkar trevlig. Jag har en DS211+ just nu, men funderar på om inte en 4-bay skulle vara trevlig att ha. Har även funderat på en DS412+, men det är en Atom NAS vilket kanske är lite overkill. Även DS413 kan betraktas som "overkill" då det knappast är en billig enhet, men potentialen och användbarheten i de här små enheterna är väldigt stor. Synology är generellt sett uppskattade, speciellt för deras trevliga webbinterface.

DS413 har "varit på g" länge, men nu verkar den äntligen vara här. Dustin har den i lager. Trevlig design, som sagt. DS211+ ser likadan ut, fast med 2 diskar. Något som är intressant med den här är att den kör med en dual core PowerPC processor istället för en ARM eller Atom som andra modeller kör med. Det är oklart exakt vad det innebär för prestandan då jag ännu inte sett några tester och omdömen av just den här modellen, men den borde vara bättre än ARM, men långsammare än en Atom.

Fördelarna med en NAS är ju att man kan slänga ut alla gamla as till konventionella diskar ur både stationära och bärbara datorer och ersätta dem med SSD:er. Mycket av lagringen är ju mest bulk-lagring av musik, foto och film och sånt behöver man ju inte lokalt ändå.

Angående standby så går NAS:en ner i viloläge och stänger ner diskarna efter en viss tid. (konfigurerbart) Den startar upp igen när någon enhet frågar efter en resurs över nätverket. Windows verkar ha en jobbig tendens att starta upp NAS:en vare sig det behövs eller inte, men det är ju inte NAS:ens fel. Just DS413 ska vara extremt energisnål, vilket är trevligt då de två 92 mm fläktarna knappast behöver gå mycket för att kyla den. Den borde mao vara riktigt tyst. Se till att skaffa tysta, svala och fina diskar till den också så blir det nog alla tiders.

Jo, det är viktigt även för prestandan att disken inte är knökfull, och har du råd så är 256 klart värt det. De större diskarna är i vissa fall även lite snabbare än de mindre.

Om du köper en ny samsung disk nu så har du ju senaste firmware på den. Om du inte har någon orsak till det så är det bäst att inte röra den. Ärligt talat, största risken med en ssd är nog att man själv brickar disken genom att klanta till uppdateringen.

Skickades från m.sweclockers.com

Lessen för sent svar.

Så du ska alltså bygga någon sorts "tunnel" från 120x120mm fläkt till t.ex. 100x60mm fläns? I såna fall kommer den att fungera som en förkammare och "forma" och utjämna luftströmmen. En air penetrator är ju bra på att bilda en riktad stöm av luft, men har du en "tunnel" som tvingar luften dit den ska så spelar det ju ingen roll. Vidare verkar det räcka med en förhållandevis kort förkammare för att luftströmmen och trycket ska jämnas ut och sprida sig över flänsen. Är din "tunnel" mer än 3-5 cm djup så kommer nog effekten med "dödpunkten" och dess storlek att ha utraderats fullständigt. Dessa slutsatser drar jag utifrån följande test där Martin har undersökt förkammarens effekt på vattenkylningsradiatorer. Antar att du borde kunna dra liknande slutsatser om vilket djup som är lagom för ditt bygge:
http://martinsliquidlab.petrastech.com/Radiator-Fan-Orientati...

Något som dock säkert är ganska viktigt är att "tunneln" sitter hyffsat tätt mot både fläkt och fläns så att inte luften (och trycket) smiter ut på sidan eller längs med "tunneln" istället för att pressas genom flänsen. Blir viktigare ju tätare flänsar du har. Någon sorts gummitätning eller silikon borde väl kunna fixa biffen.

1,5 mm mellan flänsarna är dock inte jättetätt. Min toppmonterade Koolance radiator har 30 FPI (fins per inch) vilket översätts till ~0.85 mm mellan flänsarna. Där klarade inte riktigt en Noiseblocker PK3 att pressa luft genom radden utan jag fick att avsevärt tillbakaflöde genom fläkten. GT 1450 fläktarna som jag sen bytte till klarar det mycket bättre vid lägre varvtal. Jag skulle nog köra med GT 1850 fläktarna om du redan har en sån. Med en fläkt som har lite dåligt tryck riskerar du att behöva varva på den för att uppnå ett vettigt flöde genom flänsen, medan en GT förmodligen klarar av samma flöde vid lägre varv. Skillnaden i flöde mellan modellerna tack vare fläktnavet skulle jag (helt ovetenskapligt) gissa på är totalt försumbart. Då är det där med att inte hela flänsen utnyttjas (tack vare dödpunkten) om fläkten sitter för nära ett mycket värre problem. Som du ser i testet ovan så kan det handla om nästan 20 % förbättring av kyleffekten!

Skriv gärna och berätta hur det gick med ditt projekt sen. Verkar spännande.

Ingen orsak. Jag mätte rakt över navet "bakifrån" (dvs, inte där etiketten sitter) då fläkten sitter monterad på en radiator i push-config och jag var för lat för att skruva loss den. Jag körde måttband, så felmarginalen är väl ca 1mm, men med tanke på vad du skriver så verkar det ju som om det faktiskt skulle finnas en liten skillnad i storlek på navet. Om det är viktigt så kan jag ta och plocka loss en fläkt ändå och köra med skjutmått över plastnavet.

Generellt sett så bidrar den centrala delen av fläkten inte så mycket till flödet då fläktbladen inte rör sig så fort, så förlusten pga ett motornav när fläkten sitter som chassifläkt är inte så mycket att oroa sig för. Dödpunkten är dock irriterande när fläkten sitter på en fläns/radiator eftersom det handlar om en ganska stor yta av flänsen som inte utnyttjas. Vet inte exakt hur den här flänsen du hade tänkt tillverka ska fungera, men det här med förkammare (shrouds) är nog värt att tänka på.

Bra fråga hörrödu. Jag har 1450 RPMs varianten på min radiatorer och motornavet på dem verkar mäta ca 47 mm tvärsöver. Det är enligt mig ganska mycket. Min gissning är att skillnaden i motorstorlek (om det nu är någon) är ganska obefintlig. Någon som sitter på 1850 varianten kan kanske bekräfta detta?

Svårt att säga så klart om det är värt för dig att lägga speltid på det. Beror på hur mycket tid du har och vilka andra spel det konkurrerar med.

Har du tid så tycker jag det helt klart är värt att prova på för 80 pix, och om du ska spela det så ska du definitivt spela det innan tvåan. Inte så mycket för historiens skull, utan snarare pga alla spelmekaniska förbättringar som gjordes i tvåan och som annars kommer att irritera dig i ettan. Striderna i tvåan är avsevärt mycket bättre. När jag först provade ettan var jag ganska besviken på dem, och det även utan att ens sett tvåan. Ge det dock lite tid. Striderna i ettan blir bättre och mer underhållande när du får lite fler färdigheter.

Det bästa med ettan tycker jag var historien med dess quests och den mörka stämningen. Om du inte spelat något av dem så blir du nog glatt överraskad. Faktum är att jag nästan föredrar ettan framför tvåan just på den punkten. Jag har många sköna, stämningsfulla minnen från historien i TW1 och musiken är (ännu) bättre i ettan.

Om du har tid och tålamod med ett ambitiöst och långt spel så rekommenderar jag varmt ettan. Jag har dock flera vänner som aldrig orkat köra igenom ettan. Det är synd tycker jag.

Skickades från m.sweclockers.com