Inlägg

@Kastroullen:
Med rätt stor sannolikhet lär även en 8w trådfri fungera, de här angivelserna är mest till för att man inte ska sätta så kraftig lampa att den överhettas plus att den låga effektangivelsen inte ska locka folk att sätta in en gammal glödtrådslampa för de både drar mer ström och blir varmare.

Med bara 1w skillnad spelar det mer roll för ev värmeutveckling om man köper olika fabrikat på lampor så det bör inte vara något problem alls.

Det enda man skulle kunna tänka sig var om även lampan drevs av nätdelen, men är lampsockeln avsedd för 230V E14 så får den säkerligen ström direkt utan att gå via högtalarens nätaggregat. Sitter kanske en av/på brytare men knappast något mer.

Även om den faktiskt osannolikt nog skulle ha matats över nätaggregat är effektskillnaden så liten att det nog legat inom felmarginalen ändå.

Så du kan nog lugnt stoppa i en färgad 8w trådfri utan problem skulle jag tro.

Hade man försökt sätta en 20w LED kanske det haft betydelse, men så starka LED lampor i E14 finns väl knappt.

Det som är lite speciellt med just LG G7 är att med lurar under 50 Ohm så ger förstärkaren ungefär samma låga utnivå som andra telefoner gör, kanske för att uppfylla Eu-limit kravet med de vanligaste och lättdrivna lurarna och som skulle kunna få alldeles på tok för stark nivå annars.

Därför krävs det då lurar runt 50 Ohm och uppåt för att trigga igång effektläget vilket då gör att lurar som är ganska lättdrivna och har tillräcklig hög impedans då kan spela mycket starkt istället eller om man väljer spela svagare men med bättre ljudkvalitet då förstärkaren kan jobba på en nivå som ger lite lägre distorsion.

Det här gör att ett par normala lättdrivna 32 ohm eller lägre lurar då spelar svagare i en G7a än de lurar som triggar effektläget 50 Ohm och uppåt, vilket då sätter det annars normala beteendet att ju lägre impedans desto högre effekt kan du få ut ur spel. Utgångsimpedansen är mycket låga 1,6 ohm hos G7 så det ställer inte till något bekymmer med den telefonen.

Den här telefonen spelar därför helt tvärtom mot det normala fallet istället högre med en 50-80ohms lur än en 32ohms, men går man upp på tungdrivna 600ohmslurar så spelar den inte riktigt lika högt utan ligger då på mer normala nivåer fast med sådana tröga lurar så orkar en vanlig telefon inte alls driva dem.

Även om man bara spelar på normala nivåer så vinner man lite lägre distorsion när den går över i effektläget.

Det är inte så att den låter dåligt med en 32 ohmslur utan bara att den låter ännu bättre med lurar som triggar igång det högre läget

Det går att med lite trick med kablar och motstånd trigga igång högläget även med en 32ohms lur och där är det tydligt att samma lur låter snäppet bättre i högläget även om man skruvar ned volymen till samma nivå.

De där Custom Studio Beyer Dynamic 80 ohm lurarna i länken kan säkert fungera bra där inte storleken spelar så stor roll som på tåget och de har ju en mycket intressant egenskap i den justerbara basen. Har heller inte hört just dem och kan tänka mig att ur ett riktig hifi perspektiv kanske det kan vara en kompromiss då samtidigt som det fysiska anpassningsreglaget mellan mer sluten låda med torrare stramare bas och öppnare basreflex i flera steg verkar roligt. Min Subwoofer har den möjligheten och där fungerar det bra så det kanske fungerar med en hörlur också.
Läser man manualen så kan man även använda reglaget att påverka ljuddämpningsegenskaperna hos hörluren som påverkas av portöppningen.

@Nightswimmer666:
Är ju lite sent med insektsmedel när de redan är inne i skärmen, om man gör det så dör de och man får aldrig ut dem med mindre än att plocka isär allting.

Har de lyckas ta sig in mellan något skärmlager kanske det inte ens går att demontera utan att den blir förstörd.

Är nog bäst att hoppas de försvinner av sig själva.

Men det är klart sitter de på utsidan av skärmen kan man försiktigt torka bort dem, på insidan är det värre.

Insektsspray kan också innehålla olämpliga kemikalier för skärmen så bäst att man kollar innan vad den innehåller, spray kan även vara eldfängd med så gör det i så fall med avstängd skärm om man tänker använda det förebyggande.

Det går för övrigt fortfarande att få tag på 600 Ohm hörlurar så att de inte görs längre är inte helt sant, fast de är rätt ovanliga och mest inriktade för studiobruk och tyngre hifi.
En del hörlurar exvis från Beyer Dynamic där samma modell kan köpas i olika varianter av impedanser allt från 32 Ohm upp till 600 Ohm så man kan välja vad som passar bäst i sammanhanget.

Däremot är de inte så vanliga i hemmabruk där väldigt många lurar är lågimpediva 32 Ohm och nedåt så de kan användas av de klena slutstegen hos telefoner och bärbara spelare. Enklare moderna ljudapparater typ kompaktstereo har ofta usla hörlursutgångar gjorda för max 32 Ohm samtidigt som många äldre hifi-förstärkare kan ha mycket bra hörlurssteg.

Jag tycker nog att förstärkare och DAC gör rätt mycket för ljudet speciellt om hörlurarna kräver lite mer.

Jag har både en telefon med inbyggd DAC/Lurstärkare som klarar högohmiga lurar ända upp till 600 ohm och en lös extern DAC/förstärkare via USB som jag både kan använda till datorn och telefoner. Telefonen är en LG G7 ThinQ med Quad DAC och den externa en Ifi iDSD nano så det är inte några stora summor investerat i det här men åtminstone jag upplever skillnad och man kan ju ha förstärkare som på papperet har avvikelser som ska vara ohörbara dem emellan men som ändå tydligt skiljer sig åt i ljudkaraktär när man lyssnar på dem.

Man har också EU-ljudbegränsningen på portabla prylar som inte alls tar hänsyn till tröga lurar eller svagt inspelat material och då kan det vara skönt att kunna dra på till en vettig ljudnivå utan att för den sakens skull behöva spela så högt att öronen trillar av, även om det nu går att spela riktig högt med en förstärkare som inte lider av den pålagda EU-begränsningen.(lite sunt förnuft krävs alltså av lyssnaren)

Men givetvis är folk olika känsliga för skillnaderna, en del tycker just att det inte gör någon större skillnad medan andra som mig själv tycker att skillnaden är klart hörbar med min utrustning. Det låter betydligt tamare och plattare med sämre definition när jag kopplat bort förstärkare och DAC och det på en jämförbar nivå så man inte luras av starkare ljud vinner effekten.
Är ju därför många låtar har helt pajad dynamik och låter skit p.g.a Loudness War där allt går ut på att låta starkast i radion.

Tycker man själv ska prova om det ger något, Vissa lurar låter bra mycket bättre med en bra förstärkare/DAC och på en del andra är skillnaden mindre.
Men generellt så brukar bättre lurar vinna oftast på sådant här och har man bra material att lyssna på märker man mera, samtidigt så hör jag ändå en tydlig skillnad när jag spelar Spotify Premium(dvs högsta kvalitetsinställningen) så även på streamat Spotify hörs skillnader.

Har låtit en del bekanta prova och de kan inte tro att Spotify kan låta så pass bra även om skillnaden är större på högupplösta material.

Om man sedan har egeninspelat högupplöst material där man vet precis hur det lät vid inspelningen man gjort där man kontrollerar hela inspelnings/mixning/mastringsprocessen själv så är skillnaden rätt stor upplever jag.

Ja den här är fullt tänkbar för mig med. Philips 27" 4k skärmen är bra och billig med ips och jag fick ett hyggligt ex men den har den idiotiska nackdelen att helt sakna VESA fäste så man kan inte använda något annat än medföljande fot.
I vart fall om man inte bygger något helt eget som passar gängan på den del av foten som sitter fast i skärmen.

Då det dessutom är trångt på bordet vore det skönt att kunna peta in tangentbordet under stativet när jag inte använder det, frågan är väl om mitt Corsair Strafe RGB silent får plats under den. Får väl mäta upp det eller undersöka om jag har något annat som platsar istället.

Då jag har flera prylar med trådlös laddning känns den varianten intressantast.

Fast med Ikeahylle varianten med ben (bra tips för övrigt)kan man välja mått lite friare så får se vilket det slutligen blir.

För att reda ut den här begreppsförvirringen.

Det man hade förr som hemmapulare till betongborrning var alltid den klassiska slagborren ofta en Black & Decker, detta därför att maskiner var dyra då så någon proffsmaskin hade man inte om man inte var hantverkare och även de kom ibland med en slagborr.
De lät och vibrerade mer än de gjorde hål men då man förr sällan satte upp tunga saker som jättetv på väggarna så fungerade det i regel men tog tid och som någon nämnde så blir det gärna kraterliknande hål med dem.

Idag kostar inte en Hammarborr/bilmaskin mycket mer än vad enbart en sats borrar gjorde till den gamla slagborren som man idag bör undvika helt då man får så mycket bättre ut även av billiga kinamaskiner till hammarborrar och lättare bilningsmaskiner.

Skillnaden består i att en slagborr har ett ineffektivt mekaniskt slagverk av typ några kuggar som går mot varandra vilket gör att maskinen blir mycket tungjobbad och långsam mot bättre varianter. och visst har du slagborren redan hemma och det handlar om en enstaka klen tavelkrok kanske man kan stå ut med den men handlar det om mer avancerat än så är det bättre låta bli den.

Hammarborrar och mindre bilningsmaskiner har däremot bättre pneumatiska slagverk som slår väldigt mycket effektivare och är den typen hantverkare har men som länge var för dyra för tillfälligt privatbruk. En annan skillnad är att dessa har ett så kallat SDS fäste istället för en vanlig borrmaskinschuck som gamla slagborrar har vilket gör att man kan köpa bättre proffsborrar till dem.

Idag köper man en faktiskt riktigt hygglig för pengen sådan maskin för runt femhundringen som gör jobbet så mycket enklare och bättre.

Hade en kompis hemma som hade med sig sin batteridrivna dyra proffsmaskin från jobbet när vi skulle göra 27 grova hål till ekhyllor som ska klara 100kg metern. När batteriet tog slut i hans proffsmaskin och han glömt laddaren så fortsatte vi med min billiga Hammarborr/bilmaskin Meec från jula.
Den borrade lika bra i betong som dyra proffsmaskinen, visst var den lite klumpigare men den fick jobbet lika bra gjort och jämfört med att stå och slita i "evighet" med en gammal slagborr så borrade båda dessa som genom smör i betongen(utom i de grova armeringsjärnen men det rår inte maskinerna för).

Alltså en Hammarborr eller lätt bilningsmaskin har SDS fäste för borrarna och är så billiga att det inte är att tänka på att köpa en slagborr för 299kr när du får en sådan här maskin för femhundra istället. Givetvis går slagverket att stänga av så man kan även borra vanliga hål utan slag med dem också, i vart fall på de jag har provat hittills.

Bli alltså inte lurad av någon som inte vet bättre och kanske inte ens har använt något annat än en enkel slagborr att tro att en slagborr duger för det gör den inte när man har provat dessa maskiner, har man bara använt slag borr så testa en sådan här maskin nästa gång och se hur mycket enklare det är att betongborra med dem även om man köper en billig. Ska man hyra en lär det ändå gå en femhundring och då kan man lika gärna köpa en egen för samma peng.

Borrar man yrkesmässigt förstår jag att man köper Hilti och liknande men faktum är att den billiga kinamaskinen levererade och gjorde ett bra jobb och räcker utmärkt om man inte har som jobb att borra dagligen och även då blev jobbet gjort med billiga Julamaskinen när proffsmaskinens laddare ej var med.

Ja vad skönt!!!, nu slipper man som sen nattuggla eller morgontidig råka ut för att något inlägg man skriver på efternatten fastnar mitt i därför man glömt av att tänka på nedtiden.

Samtidigt kunde det vara bra med gå och lägg dig påminnelsen när nedtiden drog igång, men får väl sätta larm i telefonen istället.

Men som sagt bra gjort äntligen!!!, för det var annars lite pinsamt med dessa regelbundna stopp som knappast någon annan datainriktad site haft sedan länge...

Det står dessutom att Gold Live ingår i Ultimate så därför avbryts återstående tid eftersom man nu har samma sak i sin Ultimate prenumeration och det vore onödigt att betala två gånger för samma sak.

Den tiden konverteras helt enkelt till Ultimate istället.

Det samma gäller game pass xbox den ingår också i Ultimate nu.

Det finns två sorters mål hos kronofogden, allmänna och enskilda.
Allmänna mål som är något samhället ska ha in som skatter och även böter hamnar i den kategorin.
Allmänna mål går före enskilda mål i prioritet så de betalas alltid först innan enskilda mål kan få något.

Enskilda mål är allt annat som kreditskulder samt obetalda avgifter och räkningar och även skadestånd till privatpersoner räknas under den kategorin.

Så först får man då vänta på att alla allmänna skulder har betalats innan enskilda mål kan börja ge något tillbaka.
Dessutom delas då skulden till de olika kreditgivarna och fordringsägare proportionerligt så var och en får betalt efter hur stor andel av totalskulden de har, detta gör att om någon har stora skuldposter så blir den proportionerliga delen av ett skadestånd på några tusenlappar en väldigt liten del av utmätningen om personen har stora krediter o skulder som ej betalats.

Ofta har en sådan här person också så lite tillgångar att utmätning av egendom inte ger något samtidigt som det inte är ovanligt att inte heller löneutmätning av inkomst ger så mycket när man har dragit bort det existensminimum man har rätt till.

Om det till äventyrs nu ändå skulle bli ett överskott på exempelvis 2000 kr/mån som kan utmätas så skall dessa sedan fördelas proportionerligt vilket innebär att har man skulder till banker/kreditgivare på ett antal hundratusen så blir det bara en liten rännil kvar till det där skadeståndet.

Och många ligger dessutom redan under existensminimum och då får fogden inte in något överskott att fördela samtidigt som skulderna bara växer så då får fordringsägarna inget alls.

Incitamentet att förändra livssituationen blir noll eftersom man ändå inte får behålla något över existensminimum så chansen att få pengar i dessa fall är nästan obefintlig. Brottsofferfonden betalar heller i regel inte ut skadestånd för sakskador som sådana här bedrägerier räknas som, utan det ska vara direkt kopplat till personskador typ våldsbrott för att de ska kunna gå in.
Dessutom skall man även i de fallen brottsofferfonden beviljat ersättning först ha prövat vägen genom kronofogden och först när inget finns att ta den vägen kan man sedan få från fonden.(fonden som i sin tur kan återkräva gärningsmannen på beloppet)

Så här fungerar det också om man haft otur i livet med skilsmässa eller sjukdom och arbetslöshet vilket kan hända ganska många och det går då väldigt fort att gå från noll anmärkningar till att sitta med stora skulder hos fogden med allt vad det innebär att spärras överallt.
Det är därför möjligheten till skuldsanering finns därför att samhället förlorar väldigt mycket på om en person aldrig kan resa sig igen.
Det är helt enkelt bättre om människor får en chans att starta om än att åsamka samhället stora kostnader livet ut.

Det krävs också mycket av den enskilda under en skuldsanering, om man missköter sig kan den dras tillbaka och man sitter då fast med alla skulder igen och långtifrån alla får en skuldsanering beviljad. Det måste också vara så att man för mycket lång tid framåt ändå inte skulle haft några möjligheter att betala sina skulder. Har man en hygglig inkomst och kan betala skulden på rimlig tid får man ingen sanering.

@Johan222:

Skillnaden i Ohm-talet som är Impedans i detta fall beror hur kablarna är uppbyggda och olika avstånd och så kallade dielektriska egenskaper mellan ledarna och som då inverkar betydligt när man kommer upp i så höga frekvenser som används vid radio eller tv-mottagning.

Impedans är motstånd vid växelström till skillnad mot likströmsmotstånd. Mäter man med ett vanligt universalinstrument är det likströmsmotståndet i Ohm man får fram och det kan vara mycket lägre.

Eftersom man får ett växlade induktionsfält vid växelström ger det varierande påverkan och effekter på närliggande ledningspar där den fysiska formen inverkar.

Så impedansen är egentligen ett medeltal på motståndet då växelström till sin natur varierar(växlar) hela tiden.

Högtalare som exempel har talspolar och på en högtalare som anges som 8 Ohm eller 4 Ohm kan det faktiska momentana värdet vid olika frekvenser(musiksignalen till högtalaren är en växelström med varierande frekvenser) ligga både mycket högre eller lägre än den nominella angivna impedansen vilket spelar roll då vissa framför allt äldre förstärkare kan gå sönder eller aktivera skyddskretsar när strömmen blir för hög vid lägre impedans än den är gjord för.

I en radiomottagare så dämpas eller förvrängs i värsta fall signalen om antennimpedansen inte stämmer mot ingångssteget i radion, något som mest märks om signalen redan är dålig eller i vissa fall för även för stark.

Budgetlösningen är att koppla de två antenntrådarna i en dipolantenn till varsitt hål.(ska vara hålen på sidorna, hålet i mitten är bara för den plastpigg som sticker in där om man har den riktiga kontakten.
Ev om du bor riktigt nära sändaren kan det räcka med en bit tråd i ena hålet men det brukar bli bättre att ha en riktig dipol(T-formad bandkabel/trådantenn) som man sedan får rikta in så signalen blir så stark och störningsfri som det går.

Den mer seriöse köper rätt kontakt IEC 45316 och monterar på antennen eller möjligen en antenn som redan har rätt kontakt men kan tänka mig att de inte är så lätt att hitta längre.

De där kontakterna satt på väldigt mycket av sjuttiotalets Europeiska radiomottagare, Allt från transistorradio till Hifi-prylar.

Vad den kontakten inte fungerar bra med är coaxialkablar eftersom de var gjorda för 240-300 Ohms bandkabel och kopplar man den då till 50-75 Ohm Coaxial så blir det missmatch på impedansen men ibland fungerar det ändå trots att det inte är optimalt..

Hade en kinamoppe som var hopplös att starta när den stått någon/några veckor och det är väl vad man kan räkna på billiga kina moppar.

Fast den där moppen är inte alls någon billig kinamoppe, i den prisklassen borde man kunna förvänta sig full funktion.

Jag skulle nog helt klart ha krävt att återförsäljaren fixar till den, sådär svårstartad ska den inte vara.
Ingen större idé att börja skruva själv på en splitterny dyrare moped, då kan de skylla på att ni skruvat i den.

Problemet är väl då om det är en bilfirma, kanske de inte är så vana att meka 2-takt.
Det är i alla fall ÅF som bör lösa problemet, kanske med hjälp av en riktig mc/moped verkstad.

I vart fall kan ni kräva att den ska fungera ordentligt, några kick är väl normalt innan den startar när den är kall utan att det är fel men man ska inte behöva stå och kicka sig blå eller behöva springa igång den. När inte läraren som kör mc heller får igång den låter det definitivt inte som att den fungerar som den ska.

Ja det stämmer det där, har kört in ett antal VAG motorer på så sätt och de drog väldigt lite olja därefter.
Drog kanske som mest 1L på 1000-1500 mil och ofta kunde de gå utan efterfyllning ända upp till 3000 mil longlife servicen även när motorn gått över 20000 mil så helt klart lönade det sig att köra in dem på rätt sätt. Det var då 1,2HTP och 1,8T samt 1,6TDI CR motorer och hade tack och lov inte de strulande sexorna från Audi.

Även mina mindre motorer i diverse prylar från elverk till mopeder o båtmotorer har fått samma behandling och alla har mått bra av det.

Just QC-laddning från powerbankar verkar känsliga för olika kablar.
Har en powerbank från Kjell o Co med QC-laddning och den snabbladdar min Samsung S9 och LG G7 ThinQ men har råkat ut för att vissa kablar inte fungerar för snabbladdning från powerbanken trots att de ska fungera och gör det med nätanslutna laddare.

En möjlig teori jag har är att spänningarna från powerbanken ligger nära gränsen för att initiera snabbladdning eftersom det är 9V och i vissa fall 12V utöver den vanliga 5V laddningen inblandad vid QC-laddning.

Fast min originalkabel till Samsung har alltid fungerat med denna powerbank dock, till och med den trådlösa laddningsdockan går att få igång snabbladdning med via originalkabeln via powerbanken.

En annan sak som kan påverka är att Samsung har sin egen snabbladdningsstandard så det är egentligen inte QC laddning där i strikt mening.
Däremot är standarderna de använder så pass lika att QC laddare brukar fungera bra i de flesta fall ändå.
Men kanske det är mer på marginalen just med batterimatning då man kanske lägger sig lite lägre för att spara på batteriet.

En risk med detta handelskrig är att Kina bestämmer sig för att straffa amerikanska företag i Kina.
Med tanke på hur stort Huawei är i Kina kan de mycket väl ge igen med samma mynt.
Exempelvis om de stänger ner alla Apples fabriker med omedelbar verkan med något svepskäl eller bara som hämnd.

Apple tillverkar väldigt mycket i Kina och har inte direkt kapacitet att med kort varsel eller omedelbart starta ny produktion utanför Kina i denna höga skala.
De skulle bli väldigt hårt drabbade om Kina fick för sig att slå tillbaka med något som biter ett motsvarande amerikanskt profilföretag hårt.

Med tanke på tiden som krävs att bygga upp fabriker på andra håll eller anpassa dem skulle Apple vara rätt illa ute om de råkar ut för detta.
Visst kan Apple flytta en del till andra länder och givetvis mer på lång sikt, men väldigt stor del av produktionen sker i Kina idag.

Kan tänka mig att om kineserna trappar upp att ett sådant drag kommer, speciellt som kineserna knappast kommer tillåta sig tappa ansiktet här, och som deras system fungerar skulle de nog strunta i egna förluster för att slå tillbaka.

Vi får väl se vem som viker sig först, tyvärr ser det mörkt ut och går det riktigt överstyr kan detta skicka ned världen i lågkonjuktur bara för att de ska tjafsa i sin sandlåda.

Ja exempel är att alla olika elfordon jag har kört allt ifrån min elcykel(Ecoride) till elbilar 40 Kwh Nissan Leaf så har ingen av dem klarat angiven maximal sträcka under normala förhållanden.

Men ska man ha lite säkerhetsmarginal och kör i vårt svenska klimat så brukar de praktiska räckvidderna i förhållande till angiven maximal räckvidd hamna däromkring jag nämt tidigare om man inte ska behöva vara orolig för att strömmen räcker ända hem.

Visst, väger du väldigt lite och kör extremt lugnt på plan och fin väg utan backar en sommardag med perfekt temperatur så kan du ibland nå räckvidden men i vardagen brukar man få räkna med betydligt mindre och är det dessutom kallt ute tappar man väldigt mycket.

Laddningens problem är att den tar tid, för elcyklar o elmopeder som ej har snabbladdning kan det ta tid, tittat exempel på elmopeden Vessla 2 som anger 5-6 timmar för laddning samt 40-60km räckvidd och tar man in batteriet både av säkerhetsskäl (det kostar 8000kr) och för att det kanske inte finns eluttag där man parkerar så väger det 8kg. Det är klart att kan man ladda den under skol/arbetstid så klarar man åtminstone normal pendling bra. Och TS sträcka på 20km är lämplig för både elcykel och elmoped.

Jämför man med bensinmoped så tankas den full på två minuter och en tank brukar räcka ganska länge så man behöver inte tanka ofta.
Dessutom brukar inte bensinförbrukningen variera alls så mycket efter förhållanden som hos elfordon som påverkas mycket mer av kyla,motvind och backar.
Fast laddningen hos elcykel/elmoped har däremot fördelen att du inte måste uppsöka en bensinmack som det kan vara en omväg att åka till.

Givetvis finns det nackdelar med fossilfordon, miljöovänliga och har större underhållsbehov. Min elcykel får stå i lägenheten men en fossilmoped skulle jag inte ta in med risk för lukt/spill och är också tyngre än en cykel. Däremot skulle jag våga ställa en elmoped i lägenheten om jag hade en sådan.

Jag gillar och kör gärna elfordon men man ska vara medveten om att det också finns nackdelar med dem.

Jo mopedmotorer och de flesta småmotorer är dåligt utvecklade när det gäller förbrukning.

0,25L/mil och 1 person + ganska lätt fordon är inte precis lysande siffror.

Även en nästan tjugo år gammal småbil drar i bensin 0,5L/mil och tar då upp till 4-5 pers + lite packning i 90Km/h.(kör man fortare drar den lite mer) En ny går oftast att köra ännu snålare. Om då betänker att bilen väger något ton drygt samt körs då dubbelt så fort som EU45 moppen i detta fall så inser man hur dålig moppens motor är.

Hade en gammal Puch Dakota på 70 talet och den drog ungefär detsamma som dagens moppar så i princip inget utom marginella skillnader på 44år. Bilars förbrukning har minst halverats på denna tid och med moppen har inte mycket hänt förbrukningsmässigt.

Bilen är alltså betydligt energieffektivare i förhållande till vad den lastar.

En Elmoped går säkerligen billigare i ren förbrukning, men nackdelen är att laddning av batteriet tar lång tid.(Angiven räckvidd är många gånger 1/3 till hälften i praktiken så står det 9 mils räckvidd så räkna med 3-4 mil)
Batterier på elmoppar och elcyklar slits rätt hårt och kostar många tusen att byta(ett rejält elcykel batteri ca 5000kr och elmoppens större batteri lär vara dyrare)

Finns Elmoppar med blybatterier (samma som i vanliga bilbatterier) och de tål inte många cykler(ur/uppladdningar) så köp för allt i världen inte en sådan med blybatteri även om de är billigare. De dyrare litiumbaserade batterierna håller längre, bly kan vara slut redan efter 50/100 cykler där Litiumjon håller 500/1000 cykler istället.

Elcykel är annars ett trevligt alternativ som har fördelen att man slipper dyr försäkring och hjälmtvång om man står ut med att färdas i 25Km/h. Den stora fördelen med elcykeln är att tar strömmen slut så trampar man bara vidare som på en vanlig cykel om än aningen tyngre och den kan lättare parkeras dessutom.

Ja jag använder emellanåt faktiskt min BD/DVD/CD brännare ännu. Även om det blir alltmer sällan vill jag fortfarande ha kvar möjligheten.

Så jag behöver fortfarande ett chassi med 5 1/4 plats.

Sitter också en rejäl mängd diskar i burken både flera SSD och en 4TB mekanisk HDD för lagring då så stora SSD är för dyra

Samt vattenkylningen så det FD R5 jag har funkar bra, däremot hade jag kunnat vara utan den repkänsliga plexirutan men då jag köpte datorn begagnad och sedan bytt ut en massa delar mot bättre så fanns redan plexirutan.

Fördelen med rutan är dock att jag kan kolla visuellt om när det är städdags av damm utan att öppna upp den.

Skulle inte vilja ha ett trångt minichassi annat än på en liten HTPC eller liknande då.