Inlägg

Sett till överföringshastigheten, så nedgraderas hastigheten till det max tillåtna av USB 2 standarden.
Sett till strömförsörjningen, så kan det hända att en USB 2 -port inte orkar med att driva hårddisken ifråga, varav den inte startar eller bara klickar. Om den klickar så är det inget fel på disken. Det är bara det att disken överbelastar porten, varav USB-porten stänger av och gör ett omstartsförsök... om och om igen.
För att råda bot på strömförsörjningsproblemet, så brukar USB 2 -diskar komma med en lite speciell kabel som har en extra kontakt för att ta ut den extra ström som behövs från ytterligare en USB-port.

De ser i regel ut så här:

http://www.hdsentinel.com/img/cases/usb-y-cable.gif

Men med USB 3 så slipper man dessa specialkablar.
Då det i regel inte medföljer någon specialkabel till USB 3 diskar, så kan det bli problem om man ansluter den kabeln till en USB 2 -port. Disken startar inte eller klickar. Så är dock inte alltid fallet. Själv har jag strömsnåla externa 2.5" diskar som kan strömförsörjas från en enda USB 2 port, varav jag slipper problemet.

Bra om enheten stödjer USB 3, så får man ut maximal hastighet. Precis som ovan, så klarar USB 2 "bara" 480 megabit. I detta inkluderas kommunikationsprotokoll, felhantering och bandbreddsreservation. I slutändan landar det på omkring 200-300 megabit i sekunden, och det motsvara ungefär 25 till 35 megabyte i sekunden. (observera skillnaden mellan bit och byte)

Med USB 3 så behöver man inte begränsas av anslutningen, varav de enda som begränsar är själva hårddisken.

USB 3 är dessutom bakåtkompatibelt meed USB 2, så behöver man ansluta disken till en dator som inte har några USB 3 portar, så fungerar det bra med USB 2, fast med ovan nämnda hastighetsbegränsning.

USB 3 klarar dessutom högre strömbelastning än USB 2, vilket är till en fördel med 2.5" diskar som strömförsörjes enbart via USB-porten. Satsar man på en 2.5" disk, så slipper man även extern strömförsörjning, och allt blir betydligt mer bärbart då man slipper släpa med en enorm transformator.

Jag tänker här referera till "Priser i reor är i regel mer eller mindre riggade.", med betoning på "...mer eller mindre...."
I de flesta fallen är priserna hos prisjakt inte under någon rea, utan ett ordinarie pris.
De gånger de är betydligt billigare än konkurrenterna, så är det högst troligt en riggad "rea".

Det kan då falla ut i flera av följande alternativ:
* Produkten är slut, och butiken refererar till det finstilta: "så länge lagret räcker". (Ett alternativ jag stöter på rätt ofta)
* reapriset är inte så mycket bättre än konkurrenterna, om man jämför mer noggrant. 649:- ser ut att vara mycket billigare än det ordinarie priset på 799:-. Kollar man sedan på konkurrenterna, så ser man där att de då har sina ordinarie priser på 699:- eller liknande. De har alltså höjt sitt egna ordinarie pris, för att få "rean" att se så mycket bättre ut.
* Produkterna existerar inte: De är defekta, skickades tillbaka eller någon annan otrolig förklaring till varför de inte finns i lager. -"...men vi har den här jättrebra och likvärdiga produkten istället. Den är lite dyrare, men ni kan få 5% rabatt.". Jotack. Där svalde man betet med hull och hår... nästan...
* "Oj... ligger den kvar på prisjakt? De var inte meningen.". Jomen tjenare...

Ignorance is bliss...

Visst finns det undantag, men de är oerhört sällsynta

Det här är rätt vanligt. Inte bara inom Mediamarkt, utan de flesta butiker.
Jag är däremot förvånad över hur de kunde låta ett sådan misstag gå igenom, och inte kunde utföra ett bättre jobb på att dölja det hela.

Det finns inga riktiga reor. Bara fake-reor för att locka in kunder. Priser i reor är i regel mer eller mindre riggade, oavsett butikskedja.

Det finns, men jag har inte hittat någon svensk/skandinavisk återförsäljare som säljer dessa adaptrar tyvärr.
http://www.amazon.com/Micro-Cable-Power-Samsung-AtomicMarket/...

Nackdelen med dessa adaptrar är att laddaren kan inte signalera vad för laddningsläge som skall användas, då dataledarna redan används för datatrafik, varav man får nöja sig med den långsamma laddläget < 500mA.
Dock så kommer många surfplattor inte att acceptera detta, så där finns det en risk att det inte fungerar alls.

Jag själv valde att konstruera en egen adapter för ändamålet:
http://cdn.head-fi.org/7/78/500x1000px-LL-781bd011_Y_OTG_CABL...

Det finns redan färdiga adaptrar för detta. Det kräver dock att både plattan, samt operativsystemet stödjer USB OTG (USB On the Go)
Enkel adapter: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datortil...
Vinklad adapter: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datortil...
Liten adapter utan sladd: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/datortil...

Det kan hända, och tillverkarna lär göra vad de kan för att hålla livslängden på batteriet så kort som möjligt. Det garanterar att kunden köper en ny mobil. Samsung är extra duktiga på detta. Har en rätt stor hög med svullna Samsung LiPo-batterier av allehanda modeller.

Ibland händer det att batteriet fallerar liiite tidigare än vad tillverkaren hade räknat med, och det faller då inom garantitiden.
Men...
Tillverkarna ser det som en god affär om de håller falleringstiden så kort det går, och accepterar att de får några procent som fallerar inom garantitiden, så länge majoriteten fallerar precis utanför garantitiden.

Bra att tänka på:
Kondensatorer håller kvar laddning några minuter efter att man kopplat bort nätspänningen. För att undvika en elchock, låt monitorn vila någon timma efter urkoppling innan ni skruvar isär och petar på något. Speciellt i och runt nätdelen.

Bildskärmars elektronik består ofta av två större kretskort. Det ena huserar drivelektroniken till själva bildpanelen. Det andra kortet är i regel nätdelen, och är många gånger större. Det känns enkelt igen genom att det är det kortet som nätspänningen ansluts till, och huserar de stora kondensatorerna som fallerar.

Kondensatorer sitter oftast i kluster med flera likadana kondensatorer tätt intill varandra. Om en är till synes svullen/trasig, så byt ut alla i hela klustret. Det är högst troligt att det är samma fel på samtliga kondensatorer i klustret, även om de andra inte har synbara skador/svullnader.

EXTRA VIKTIGT: Se till att polariteten hos elektrolytkondensatorerna blir rätt. Felvänds de, så kommer de att explodera inom loppet av några minuter. Ingen stor smäll, men ändå ljudlig och kraftfull nog att förstöra kringliggande elektronik. Huset lär nog stå kvar, så det behöver ni inte oroa er för.

Köpa kondensatorer kan ni gör hos Kjell&Co, ELFA, Electrokit och andra renodlade el/hobby-butiker.

Rätt vanligt att elektrolytkondensatorerna i nätdelen som ger upp. Då beter sig skärmar på det sätt ni beskriver, samt andra liknande symptom.

Själv brukar jag reparera skärmar med just detta fel på löpande bana, då det är OERHÖRT vanligt att tillverkare smusslar in lågkvalitetskondensatorer i hopp om att kunden köper en ny skärm när de tar slut.

Byt kondensatorerna, och skärmen blir som ny igen. Räcker med lite lödvana och rätt verktyg. Lite enklare elkunnighet är bra att ha, men några specialkunskaper behövs inte. Det är inte så svårt.

Här är en rätt trevlig instructable: http://www.instructables.com/id/Repair-your-electronics-by-re...

Lithium polymer -batterier beter sig så här när de är utslitna och behöver bytas. Skaffa ett nytt batteri.
Förslag:
http://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/batterier/mobilbat...
(Sony sorteras under samma rubrik som "Sony Ericsson")

Det är oftast bara flaggskeppsmodellerna och entusiast-serierna som får extra lull-lull och visst blingbling.
Tittar man ner på standard-serierna så ser man att de "håller sig kvar i skinnet" så att säga.

Sedan har vi det här med marknadsföring och exponering. Kommer det ut en ny serie standard-modeller utan något nämnvärt, så är det oftast inget som Sweclockers med flera andra tar upp som en nyhet. Men när det kommer till flaggskeppen och entusiast-modellerna, som oftast får det allra senaste i tidigt skede, så är det genast mer intressanta nyheter. Därför märker vi av dessa serier mer än standard-serierna.

Med andra ord: Det är entusiast och flaggskepps -modellerna som det skrivs om. De andra är inget intressant, då de oftast kommer ut ett antal månader efteråt då tekniken inte är som nyhetsmaterial.

Nu när man tänker efter lite, och ser hur många plagiat Thermaltake har i sitt sortiment, så börjar man fundera på om företaget är av asiatiskt urspru... *uumh*... just ja... Taiwanesiskt företag. *Tada!*

Asiater är extremt duktiga på plagiat, och det verkar vara en del av deras kultur. Så även i företag.
De är nog väldigt förbryllade över våran inställning till plagiat rent generellt.

Förr i tiden med äldre batteriteknologier såsom nickel cadmium (NiCad) och nickel metal hydride (NiMh), så var det bra, och i vissa fall även nödvändigt att "överladda" första laddningarna för att få upp batterierna i sin fulla potential. Och även då tog det några laddcykler innan man nådde batteriets fulla kapacitet.

Det är dock annorlunda idag med Lithium Polymer (LiPo) -baserade batterier.
Om man låter laddaren vara ansluten efter att full laddning erhållits, så kommer enheten att växla över till underhållsladdning, och man tjänar inget extra på att lämna laddaren ansluten efter att full laddning erhållits. I de flesta fall kommer enheten bara att ligga där och "slösa bort" laddningscykler, då underhållsladdningen pendlar mellan 90% och 100%

En laddning från 90% till 100% med ett LiPo-batteri räknas fortfarande som en "laddningscykel". Så att ladda från 0% till 100% är densamma som att ladda från 90% till 100% sett till att batterier har ett begränsat antal laddningscykler.

Nu är det visserligen mycket mer bakom än vad som framgår här, så se detta som en extremt förenklad förklaring utan fördjupning.

Kontentan är att LiPo-batterier tjänar inget som helst på att "ladda längre" första gångerna. Man slösar bara bort laddningscykler helt i onödan.

Ett tips: När man skall långtidsförvara LiPo-batterier, bör laddningen hållas omkring 40%

Möjligt att ni kan beskriva vad ni ändrade mer exakt? Och vilka värden användes i vilka fält?
Kan vara bra att veta för andra som har liknande bekymmer.

Jo. Fast nu fick man ju alltid börja från början med C64an, även när man använde cardridges. (Dock så fanns det specialvarianter som hade batteri-backup, men krävde fortfarande ett eller ett par kommandon innan man stängde av)

Tänk er mer en situation där man stänger av sin C64 mitt i ett spel eller program. Stoppar undan det.
Sedan när man tar fram det igen och slår på den, så är man tillbaks exakt där man stängde av, mitt i spelet eller programmet precis så som man lämnade det.

1: Varmt vatten och handdiskmedel.
2: Skölj noga med mer varmt vatten.
3: Torka riktigt väl med hårtork. Eller varmluftspistol på låg effekt. (Vill inte smälta lödningarna )
Se till att få bort vattnet som krupit in under minneskretsarna. Tar en stund med torken/pistolen.
Man kan också skölja av vattenresterna med kemiskt ren sprit, som dunstar mycket lättare med ovan nämnda hårtork/varmluftspistol.
4: Låt vara något dygn innan installation.

Brukar själv diska allehanda sorts elektronik på det här sättet. Även professionellt i mitt jobb. Ultraljudstvättar även elektronik.