Tips för musik/hembio sub

Det är normala kontakter på utgången också som finns på Thoman de med eller nån annan musikaffär eller Kjell... Spekon, det är den vettigaste högtalarkontakten nån har försöka lansera och den är så bra att den har blivit de facto standard inom proffsvärlden, sitter fast rejält men är möjligt att dra isär om nån tex snubblar på en kabel och är beröringssäker.

Behringer är ärliga med sina uppgifter i databladen så läs dem och tycker du att du behöver mer effekt så byt steg, både Behringer och andra gör betydligt större saker (som också kostar mera).
men jag är ganska säker på att du inte behöver mer effekt för att driva det du pratat om i denna tråden för elementen tål inte mer än det steget kan ge.
2 x 3000W i 4 ohm ? Borde räcka med råge för att spela sönder högtalarna om du provar
https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Power-Amplifie...

Jag har haft en del andra steg själv för diverse projekt tex https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Power-Amplifie...
Det finns en del moddar som utgår från detta steget, funkar som det är men kan bli betydligt bättre om man går lös med lödkolven. det är inte heller fläktkylt utan har "tung" alu låda och kylflänsar på sidorna.

Har även använt föregångaren till denna

https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Power-Amplifie...
Ett PA steg med normal nätdel och kyltunnel, med en fläktmodd så funkar de bra hemma för att driva större bassystem.

NX1000d ger 1kW bryggkopplad med 4 Ohms last, det står under rubriken maximum output power.

Om du pratar om den JBL GT-X 1200 du tidigare nämnde tål den 300W.

Men det är inte så intressant för du kommer inte att belasta delarna på det sättet om du inte ska spela med orealistiska och idiotiska ljudtryck och musiken har 1 i crestfaktor.
Du ska väl ha det för en hemmaanläggning och spela film och musik ?
Ska du ha bättre bas så behöver du fler element, helst då även även större och flera baslådor det brukar i sin tur leda till att effektbehovet sjunker i stället för ökar.
Bra bassystem som kan glaseras korrekt kräver inte så mycket effekt som när man håller på med små element och små lådor som hela tiden måste kämpa mot akustiken och man kanske tom behöver en eq för att dämpa bort de värsta resonansproblemen, man bränner en massa effekt till ingen nytta i de lägen jämfört med när man har nått som är tillräckligt stort för att fungera bra enligt fysikens lagar så man slipper kompensera det genom ineffektiva system som man pumpar in en massa effekt i som bara blir till spillvärme.

RMS är medelvärde men det säger inte hur det är mätt om man inte anger nån mätmetod men det är "kontinuerlig medeleffekt" som anges för förstärkarna.
Du borde lära dig mer om akustik och ellära om du ska bygga själv så du kan reda ut vad du egentligen behöver och tolka datablad, att hänga upp sig på effektsiffror säger inget om hur det låter men till viss del hur starkt man kan spela.

Du lär bli nöjd med ljudkvaliten men du kan behöva modda fläktarna beroende på om du störs av ljudet på dem men det beror ju var stegen placeras, det är samma problem och principer som med fläktar på en dator och lösningarna på det är de samma om man vill tysta dem om man störs av ljudet.

Jag vet inte, ett EP2000 är större men saknar dsp, mera effekt men mindre funktioner, du behöver ju lösa delningen på nått annat sätt än i slutsteget.
Du nämner en Onkyo hembioreceiver (den kan nog sköta delningen) men vilken modell och vilka andra högtalare har du ?

Ifall dessa behringer steg är lika inuke-serien så är det hyggligt enkelt att modda fläkten, men helt tyst blir den inte.
Verkar vara 24v spänning på fläkten, så första niten går man på där.

Men, en noctuafläkt och några motstånd så är saken biff.
Sex skruvar för att öppna chassit. Mycket enkelt.

Rekommenderar att skaffa steg med DSP även om det har mindre effekt.

Tror hans Canton högtalare är ur Ergo-serien va?

Skickades från m.sweclockers.com

Ja

Det beror på vad som händer om nått går sönder, man försöker ju i första hand undvika att något går sonder på olika sätt tex limiter, kompressor, dynamiska filter är metoder för att skydda och förebygga men när något går fel så går det inte att säga vad som kommer att gå sönder, oftast så går inte elektroniken sönder men det händer.
Man ska helt enkelt se till att aldrig hamna i en situation där man riskerar att överbelasta någon del av systemet.
Jag tror inte det är nån jättefara för dig om systemet är korrekt inställt för din Canton/Onkyo kombination är det som klarar minst ljudtryck så det tar stopp där först.
Och du kommer väl inte heller att försöka spela så starkt när du har en så liten ljudanläggning totalt sett.

Ja den ger ungefär samma effekt kontinuerligt när den är bryggkopplad som elementet tål i peakeffekt.
Steget ger ungefär samma kontinuerliga effekt per kanal i steroläge som elementet tål kontinuerligt.
Detta gäller då om du har en optimal högtalarlåda så att lådan inte begränsar elementets effekttålighet.
Bygger du dåligt så kan du alltså bara sänka elementets effekttålighet utifrån det som det tål i en optimal låda.

I bryggat läge är NX1000D mer än nog för att ta elementet ur sin bekvämlighetszon, och lite till. Så ja, det räcker till!

Behringer har dock en förmåga att överspeca sina förstärkare rätt rejält, men NX1000D kan kräma ut ~700W fullt användbara watt i bryggat läge, som sedan sjunker neråt 500W när nätdelens reserver sinar. Tänk även på att ju hårdare man pushar ett enskilt element, desto mer 'icke linjärt' (oönskat) uppför det sig, det är bättre att ha fler element som inte ansträngs lika hårt.

Tänk på att du får två olika saker att ta hänsyn till när det gäller att anpassa effekten till basen, om du prompt ska maxa den.

1. Effekt in. Oavsett vilken frekvens du spelar har ju elementet sin maximala effekttålighet.
Överskrider du den kan du förstöra talspolen. Däremot behöver det inte betyda att elementet fladdrar hejdlöst, och det kan alltså vara svårt att upptäcka, förutom att det låter väldigt högt då.
Detta kan du avhjälpa genom att använda limiter I slutsteget. Du kan med visst besvär ställa in den så att steget aldrig lämnar mer effekt än basen tål.

2. Konrörelse. Här riskerar du att skada elementet eller åtminstone ge upphov till dist långt innan effekten överskrids.
Problemet uppstår om du försöker spela frekvenser långt under lådans avstämning, och gärna högt dessutom.
I en basreflexlåda blir konrörelsen okontrollerad under avstämningen. Samma sak i en bandpass av sjätte ordningen.
Sluten låda och fjärde ordningens bandpass är säkrare, men det finns såklart gränser även där.
Detta löser du genom att ha ett högpassfilter som tar bort frekvenser under avstämningen.

Nu har du två inställningar att göra som ganska säkert kommer klara livet på basen.

Skickades från m.sweclockers.com

@Anonym_El_Fantast: Menar du NL2FX (https://www.thomann.de/se/neutrik_nl2_fx.htm)?

Den är gjord för en kanal. Två kontakter, plus och minus = en kanal.

Edit: Även om du hade skaffat en två-miljon-kanals speakon hade det gått att använda den för bara en kanal förutsatt att du lyckas få den att passa

Rekommenderar att du skaffar en motsvarande terminal på baslådan och en likadan kontakt i andra änden på kabeln dock. Speakon är bra.