Tips för musik/hembio sub

@Anonym_El_Fantast: I detta fall har du bra förutsättningar eftersom du kan sköta delningen i Onkyon. Du kan faktiskt skaffa valfritt slutsteg att köra detta på.

Ett exempel är detta steg från Behringer. Någon form av efterföljare till iNuke-serien som många nyttjat till basar. Detta har DSP som kan komma till nytta, men som inte är nödvändigt. Orkar du sätta dig in i hur den funkar kan du dock arbeta mer flexibelt med dina basar.
https://www.thomann.de/se/behringer_nx3000d.htm

Något billigare men fortfarande ganska kapabelt steg. Inte alls något monster, men gör jobbet till ett bra pris. Ingen dsp här.
https://www.thomann.de/se/the_tamp_e800.htm

Dessa två steg har fläktar som antagligen är hörbara på låg volym. När jag körde hemma-basarna på mitt gamla iNuke satte jag ett motstånd på fläkten för att minska lägsta varvtalet på den. När jag använt den som pa-steg har jag återställt det. Fläktkontrollen är ungefär som på en dator, fast 24V.

Vill man ha fläktlöst får man göra en kompromiss i pris/prestanda eftersom det blir en dyrare lösning. Kolla denna lista: https://www.thomann.de/se/slutsteg.html?feature-51588=true&fi...

Alla dessa steg ovan är gjorda för att stå utanför baslådan. Man får helt enkelt dra en högtalarkabel till lådan.

Vill man ha något för inbyggnad i lådan kan man kolla i ljudias sortiment t.ex. https://www.ljudia.se/produkter/hifi-hemmabio/forstarkare/sub...

Även XTZ har en som verkar vara vettig: https://www.fyndborsen.se/Stereo/stereo-tillbehor-diy/xtz-sub...

Men jag tror man får mer prestanda för pengarna om man köper valfritt pa-steg. Kryllar dessutom av begagnade sådana på blocket osv..
Kolla även vend.se för beg steg.

Då kanske du kan hitta en beg hembioreceiver av äldre typ som har delbara för och slutsteg, de brukar vara väldigt prisvärda och du får minst 5 slutstegskanaler och en filterdel som du troligen kan använda och en del andra funktioner som kan vara bra men inte just för att driva basar.

Att leta beg ? Det är ingen teknisk skillnad att koppla in ett separat slutsteg eller en receiver.
Det är däremot enklare att ha ett separat filter men det ryms inte i en så tight budget om du inte bygger ett själv men det gäller ju oavsett hur du löser förstärkarbiten.

Den kommer att fungera, det mesta går att använda, slutsteg, integrerad förstärkare, receivrar, det spelar ingen roll för funktionen du vill ha.

Du menar för KM750 ? Jag trodde det var ett klass h steg men enligt manualen är det A/B medans det större KM1700 är klass h, du har rätt att det är lite förvillande när de ändå nämner "ATR" men samtidigt skiriver i manualen att det är klass A/B.
Jag antar att effektsiffrorna som anges är IHF-effekten, åtminstone för 1700 för den går nog på den högre matningsspänningen så länge att man åtminstone kan mäta den enligt IHF.
Att ange IHF för en klass A/B förstärkare är däremot lite underligt för den har ju bara en matningsspännig.

Vad är det du vill se här?
Tänker du på vad steget lämnar i medel eller något?

Det är ju inte så det fungerar. Du skickar en signal in till slutsteget som du vill förstärka. För att nå den nivå du vill relativt till dina andra högtalare justerar du det som heter gain på förstärkaren. Den ökar eller minskar känsligheten på den signal som kommer in.

Det påverkar såklart i sin tur hur mycket effekt steget matar ur sig.

Eller är det impedansen du tänker på? Vad nominell ohm-värde är? Det behöver du inte fundera särskilt mycket på när det gäller slutsteg, såvida du inte gör några rejäla parallell-kopplingar någonstans.
Det är ett värde som man anger hos en högtalare för att ge en indikation på vilken last den innebär för förstärkaren. Förstärkaren i sig är ju snarare motorn, om man tänker på högtalaren som lasten.

Blev du klokare, eller har jag missförstått din fråga? Skriv en rad så får vi gräva vidare.

Det är inte riktigt så enkelt att man bara kan matcha effekten rakt av och säga "nu är det safe". På samma sätt är det inte heller en automatisk död att koppla ett kraftigt steg till en klen bas.

Några risker som allid finns som man måste ta hänsyn till i konstruktion av låda och matchning av slutsteg.

Effekttålighet: Det här beskriver hur mycket effekt talspolen i högtalaren tål innan den går sönder. Genom att lägga på mer effekt på talsspolen får du större utslag på högtalaren. Dvs den spelar högre och högre. Men, med för mycket effekt kommer talspolen att gå sönder. Antingen blir den så varm att det tunna lager vax som isolerar tråden smälter varpå den kortsluts. Eller så blir effekten så hög att den faktiskt går av.

Slaglängd: Det här relaterar till huruvida lådan är passande för elementet eller ej. Om man spelar bas som är djupare än vad lådan och elementet tillsammans klarar av kommer konrörelserna bli så stora att elementet kan gå sönder av den anledningen. Det behöver inte behövas speciellt mycket effekt alls för det eftersom det antagligen händer kring elementets resonansfrekvens eller strax där under - elementet kommer i självsvängning.

Klippning: Hoppas någon annan kan förklara detta bättre, men det betyder väl i praktiken att steget har nått sin maximala effekt varpå det övergår till att ge en strömspik istället. Denna kan ta sig igenom delningsfilter och vara skadlig framförallt för diskant och mellanregister, som ofta tål mindre effekt. Kan även skada baselement om dessa är lite klenare. Observera, det var länge sedan jag läste in mig på klippning, och jag kan ha missförstått det då, eller helt enkelt läst något som inte stämmer, så här får någon annan fylla i.

Hur löser man då dessa problem?

Effekt: Man ställer in gain så att steget inte levererar mer effekt än vad basen tål, alternativt har man koll på det själv när man ställer in ljudnivån.

Slaglängd: Detta tas med i beräkning av lådan och när man väljer eventuellt "subsonicfilter", dvs högpassfilter som tar bort större delen av skadliga frekvenser.

Klippning: Detta undviker man genom att se till att steget är tillräkligt kraftigt för ändamålet. Ofta ungefär dubbelt så effektstarkt som elementet är effekttåligt. Då kan man nyttja elementets maxkapacitet ganska riskfritt.

Klippning innebär att steget uppnår sin maximalt möjliga utspänning, signalformen kan alltså inte längre återges korrekt utan man når en spänningsplatå där signalen mer ser ut som likspänning.

När detta sker så kommer inte heller elementet att röra sig vilket gör att det slutar pumpa kylluft genom talspolegapet, temperaturen stiger snabbt och man riskerar att talspolen överhettar även om den utmatade effekten från steget är lägre än det talspolen ska tåla vid en normal signal när den rör sig och får normal kylning.

Det blir dessutom övertoner när steget går i klipp och dessa har högre frekvens och brukar ofta överbelasta diskanterna.

Det är alltså i praktiken oftast enklare att förstöra högtalare när man har för lite effekt och driver slutsteget i klipp än när man har mycket effekt och i stället oftast når x-max hos elementet eller så kanske det finns nått system i elementet som förhindrar det att nå x- max typ en magnetisk broms (dynamisk dämpning), den typen av händelser brukar uppträda plötsligt och påverka ljudet tydligt och de flesta reagerar på det om de inte är "asfulla" och sänker volymen och prylarna hinner inte gå sönder.

Med en optimalt dimensionerad förstärkare så brinner allt upp samtidigt

Bingo, där satt den. Det var övertonerna jag var ute efter som riskerar att ta ihjäl diskanterna. Men men, ta ett par öl så märks det inte så noga förrän dagen efter

LFE är djupare basfrekvenser om jag minns det rätt, typ 3-120hz.

Subwoofer out är precis vad det låter som, där kopplar du in din subwoofer eller också det slutsteg som skall driva subwoofer elementet.

/Lifooz

Vad för modell är det på Onkyon? Alternativt en bild på utgångarna för LFE/Sub, så blir det lättare att avgöra.

Den vanliga subutgången på en receiver kan heta både 'LFE' eller 'Sub/Subwoofer', detta ska vara synonymt på de flesta modeller från de större tillverkarna idag. LFE är benämningen på effektkanalen för lågfrekvens i flerkanalsmaterial som film, och tas över vanliga subutgången tillsammans med resterande bas som mixats in från andra källor som frontar eller sidohögtalare.

Utången borde heta 'Subwoofer' på Onkyo, inte LFE, om jag inte missminner mig och bör vara en vanlig RCA-kontakt.

Aaah, du skall köpa denna kabel.

Plus denna så att du får så att det räcker då den jag länkar i första länken med all garanti är väldigt kort.

/Lifooz

Low frequency effect, lfe behöver inte vara ljud utan är en effektkanal, i hemmasammanhang så mixas den ihop med subbasen som kommer från frontkanalerna och inte lfe, lfe kan tex användas för att styra stolen elelr liknade "vibrationseffekter" och man bör inte se den som om det är en baskaanl för det behöver som sagt inte vara ljudinformation i den.

Det är en kabel med rca kontakter du behöver, det behövs inga adaptrar.