Inlägg

Vad är det för grenuttag?

För övrigt bör strömmen brytas om överspänningsskyddet löser ut.
Brytaren i sig, om det är en klassisk brytare som "vippas" när man ändrar mellan on/off så bör den vara helt mekaniskt.
Överspänningskyddet är nog bara en återställningsbar säkring.

Om det däremot är en momentanswitch, dvs, en knapp som trycks ner likt knappen man trycker på datorn för att starta den så kan det behövas en lite större last inkopplad för att den skall växla läge, on/off.
Edit: Ska tillägga att i detta fall så finns det i sådant fall elektronik i grendosan som slår till/från strömmen.

De senaste 20åren har jag råkat ut för en handfull som börjat bråka/spraka, dessa har bytts ut, kan inte klaga på dessa, däremot den här billiga från jula... Köpte två, ena fungerar utmärkt, andra vill inte slå ifrån... den åker bara fram när en extra förlängningsladd behövs.

En gissning är att materialet var bättre förr men kanske inte lika miljövänligt.

Då låter det som ett måndagsexemplar.
Det är bara gå tillbaka och få det utbytt.

Eftersom din dator verkar kunna koppla upp sig trådlöst via din mobil så kan du nog utesluta att problemet ligger i datorn.

Kolla över vad du har för inställningar i routern istället.
Kanske har Tele2 petat ut en uppdatering (jag utgår ifrån att routern är från Tele2) som gör att din dator och någon annan enhet av någon anledning vill ansluta till samma IP, det är är något som kan hända, särskillt om någon enhet envist vill ha ett särskillt IP.
Konfigurationer i routrar kan bli korrupta.

Du kan prova ställa in IP manuellt på din dator eller kanske rent av trycka in reset-knappen på routern och konfigurera upp den på nytt.

Du länkade själv moderkortet tidigare...
https://www.netonnet.se/art/datorkomponenter/moderkort/amd-so...

Om det är samma monteringsmekanism monterad som på bilden så har du svaret där.

Det råkar inte vara en billig grendosa från typ Jula?

Jag har själv en grendosa som inte vill slå ifrån, min gissning är att det är dålig konstruktion på funktionen för knappen som gör att den hoppar tillbaka till ON-läge.

Köp en gendosa av bättre kvalitet istället...

Måste fråga, då jag inte kan se att det riktigt klargjordes.

Kopplade du bort sladden från väggen eller slog ifrån brytaren på nätagget (om sådan finns) före du utförde denna process?
Processen är även känd som "Clear CMOS" och kan oftast utföras på två sätt.
Det ena sättet är att man tar ut batteriet och väntar en stund, det andra är att man kortsluter två stift på moderkortet, oftast med märkningen "CLRTC".

Själv brukar jag stänga av datorn, slå ifrån brytaren/koppla bort från väggen, trycka några gånger på "power-knappen" på datorn och sedan utföra "Clear CMOS" innan jag slår till brytare/kopplar in strömmen och sedan startar upp datorn.

Är strömmen inkopplad i väggen och brytaren på nätagget i "onläge" så är delar av moderkortet strömsatta även när datorn är avstängd och då är det inte säkert att "batteri-metoden" fungerar.

Har du provat att montera om CPU:n?

När det kommer till moderna AMD-CPUer så har du integrerad USB-kontroller i denna vilket gör problemet lite större, det går alltså inte säga om problemet ligger i moderkortet eller i CPU:n.

Om du inte redan gjort, plocka av CPU:n, inspektera undersidan noggrant samt även sockeln noggrant.

Min gissning är att man aldrig förutsåg att modulära PSUer skulle bli så populära som de blivit och därför tittade man helt enkelt inte på eventuella framtida problem.
Sedan var utformningen av kontaktdonen till en början mycket mer varierande.

Ex på andra gamla kontaktdon:
https://silentpcreview.com/tagan-easycon-xl-700w-a-tagan-at-l...
https://outervision.com/articles/psu/tagan/bz1100/tagan-bz-11...
https://www.anandtech.com/show/2487/4
https://www.anandtech.com/show/2613/3

Med tiden har utveckligen helt enkelt drivit fram en billigare lösning, vilken är den vi ser nu, nästan alla kontakter ser i princip likadana ut, tyvärr utan att komma överens om en kopplingsstandard.

Det som idag skulle behövas för att implementera en gemensam standarad är att ta fram en helt ny utformning på kontaktdonen som ansluts till PSUt, en som skiljer sig tillräckligt mycket för att folk av misstag inte ska kunna koppla in gamla kontaktdon för att de skulle råka passa.

För att titta på en annan Anslutning på moderkortet, USB-headern, den där 9pinns-kontakten som man kan ansluta till USB-portarna i fronten. Jag har ingen aning om den hade ett standardutförande eller ej när denna lanserades, jag minns att jag hade flera datorlådor där USB-kontakten var uppdelad i 9 delar istället för som idag, ett sammanfogat kontaktdon.
Man fick titta i manulen för att se hur dessa 9 ledare skulle anslutas...

Med det sagt så kan jag bara hålla med om att det är uruselt att det ännu inte finns någon standard.

Har du provat montera det ena paret i den ena kanalen (1-2) och det andra i den andra (3-4)?

Vid boot-loop så kan det vara automatisk minnesträning, men det kan också vara något problem med de nya minnena.

Det kan även vara så att minneskontrollern i CPU:n inte tycker om det nya minnesparet.

Edit:
Ska även tillägga att ibland behöver man göra "Clear CMOS" och ibland kan det behövas en BIOS-uppdatering, nu är ju den senaste för det där moderkortet version: F22f , släppt Mar 09, 2018...

Det är inte alls speciellt ologiskt, inte när du börjar titta närmare på vilka som faktiskt tillverkar PSUerna.

Titta på följande sida, http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page447.htm
Titta närmare på kollumn 1-2 och 3 (OEM) så kommer du ganska snart inse att ormbot är mycket större än det först ser ut som.

Det stora problemet är egentligen att det inte finns någon gemensam eller fastslagen standard för kontakten som ansluts till själva PSU:t.
Nackdelen är potentiell inkompatibilitet, fördelen är möjligheten till optimeringar.

Från början när modulära PSUer kom ut på marknaden så var detta ett ickeproblem. Problemen började dock uppdagas när folk började mixa kablaget mellan olika PSUer, vare sig det var frågan om samma tillverkare eller olika modeller, kontakten såg ju likadan ut.

Olika design på hur elektroniken är monterad och ansluten på kretskortet i PSU:t ger olika optimala sätt att ansluta ledarna till själva kontakterna.

Tänk dig själv, om du ska montera ihop 10st datorer med identisk hårdvara men helt olika modeller av chassin.
Kommer du försöka dra ledningarna identiskt i samtliga eller kommer du dra dem på det sätt du anser är mest snyggt/optimalt?

Edit:
Länken visar i detta fall endast Corsair-PSUer, men man kan finna andra fabrikat under "PSU Review Database" till vänster.

Om du har möjlighet att använda två kablar mellan PSU och grafikkort, prova det.
Även om det går att "piggybacka" så som din bild visar så kan det vara en del av problemet.

Ja, jag skulle gissa på defekt nätagg, eller defekt/felaktig kabel.
Du mixar väl inte kablage mellan olika modeller av nätagg? (Gäller nätagg med löstagbart kablage.)

Det finns ingen industri-standarad på den ände som ansluts till nätagget, vilket betyder att även om en kabel passar i uttaget på nätagget så kan den vara felkopplad för just den modellen.

Har man tur när man tar inkompatibelt kablage, så slår nätagget bara ifrån, har man otur går komponenter sönder.

Är du säker på att det bara är en en ledare i kabeln och inte två, likt den kabel @GooGeL länkade?

Tycker det ser ut som två runda cirklar på gjutmassan vilket talar för att det kan vara två ledningar i kabeln...

Frågan är hur komponenten är designad, om den är designad för att den negativa anslutningen går via motorn eller om ena ledaren är den negativa anslutningen, om det är två ledare i kabeln.

Spontant låter det som att kylaren är felmonterad.
Du får kontrollera att den inte tar i någonstans/monterad snett.
Att "backplaten" sitter monterad åt rätt håll etc... (om den kan monteras åt mer än ett håll.)

Det är dock även intressant att veta hur kylaren är monterad, är radiatorn monterad i botten av datorn så finns det risk att luftbubblor fastnar i pumphuset och då är det inte säkert vattnet cirkulerar som det skall...

Min gissning är att det är någon komponent i nätagget som gått sönder som orsakar kortslutning samt att dina säkringar i proppskåpet löser ut snabbare än glassäkringen i nätagget hinner lösa ut.

En släkting råkade ut för något liknande och när jag öppnade upp nätagget så visade det sig att en spänningsregulator spruckit...

Det var också ett väldigt gammalt nätagg, mer än 10 år. Ett Tagan 620W? eller något sådant.

Om det är kortslutning på kortet så är det inte speciellt troligt att en bakning hjälper.
Det du kan göra är att montera isär kortet och inspektera det mycket nogrant efter brännmärken, finns det inga tydliga är det förmodligen en mosfet som get upp. De går att byta men kräver mer eller mindre lödverktyg för ytmonterade komponenter. Det kan även vara lurigt och tidskrävande att hitta en ersättare.

Glassäkringen? Som i princip är den första komponent på högspäningssidan strömmen på från väggen passerar?
Om denna går har du förmodligen större problem med nätagget än en kortslutning i en komponent i datorn såvida den inte brunnit på grund av spänningstopp från vägguttaget.
Nätagget kommer inte heller starta igen utan att denna byts.
Jag har dock varit med om ett nätagg där en spänningsregulator i nätagget brann och löste ut säkringen i proppskåpet utan att glassäkringen brann..

När det kommer till andra funktioner i nätagget för detektering av kortslutning så är det intern elektronik som bara slår ifrån strömmen, man kan se det som en form av automatsärkring med automatisk återställning om man så vill.

Du menar, om datorn är avstängd eller om HDMI-kabeln från datorn är bortkopplad så har du inte bildfelet?

Då kanske du ska prova med en annan kabel.
Är det en lång HDMI-kabel mellan dator och förstärkare? kan vara en del av problemet. Tycker det borde vara mer störningar om det är kabeln än bara den nedre delen, men det är klart att det är möjligt att det av någon anledning bara är den delen som drabbas.

Har du någon mer kabel i kabellisten än HDMI-kabeln och den optiska? Om ja, då kan det vara något som stör.
Vet inte om dolda kablar i väggen kan störa men det är ju en potentiell felkälla.

För att få lite konkreta uppgifter som kanske kan bidra till något än att försöka komma fram till "vem som potentiellt har rätt".

@WitchDoctor91, jag tolkar det som att det är du som är köparen, och det framgår i första inlägget att du skall ha provat andra grafikkort i datorn som visat sig fungera.
Du vill inte vara vänlig och uppge vad för kort du provat med?
Har moderkortet mer än 1st PCIe X16-port? om ja, har du provat den andra?
Använder du DP-kabel? har du möjlighet att prova med en HDMI-kabel?
Vad är det för PSU? Hur kraftfullt är det? Är det gammalt?
Har du möjlighet att prova grafikkortet i någon annan dator?

Min första tanke när det kommer till beskrivningen i första inlägget är just att det är frågan om strömförsörjningsproblem, bildskärmskabel eller möjligtvis drivrutinsproblem.

Sedan förstår jag tankegången med att rengöra före man testar, personlig åsikt är att man bör testa före man börjar "peta" bara för att säkerställa att produkten fungerar. Det blir helt enkelt enklare om det skulle visa sig vara något problem.

Jag har själv varit med om att ett grafikkort har dött av att bara byta kylpasta.
Det var helt absurt, kortet började gå varmt, så jag plockade isär det, rengjorde, plockade ihop och började plötsligt ha artifakter, för att några dagar senare få problem med drivrutinerna och sedan slutade kortet bara fungera.
Jag har ingen aning om vad som kan ha varit problemet med det kortet, men mest troligt något annat än själva rengöringen...
Jag noterade senare när jag tittade närmare på grafikkortet att kylflänsen vilade mot en av kondensatorerna, kass konstruktion eller fel komponenter monterade på grafikkortet...

Du kommer helt enkelt få välja risk för eventuellt popljud eller inte såvida du inte tittar på en lösning liknande det @mrqaffe tipsar om, dvs en mekanisk volymkontroll.
Har du tur så kan det finnas någon "anti-pop-ljud" funktion i mjukvaran för ljudkortet dit mikrofonen är kopplad.

Då du slår fast att det sitter en mekanisk switch så ska det inte vara svårare än att du tar singal-kabeln och flyttar anslutningspunkterna från vart de är ansluta på kretskortet idag till att vara direkt anslutna till switchen.

Kan eventuellt vara mycket enklare att ta bort någon komponent på kretskortet beroende på hur det är designat.
Min gissning är att brytaren bara växlar resistans på signalen.

Det stora problemet är väl just att det är svårt att hitta så små switchar som är kompletta med hölje...

Om det sitter en riktig switch på kretskortet i platshöljet så bör det inte vara några större problem att bygga om den till ren brytar-funktion såvida det inte finns någon elektronik för signalförstärkning på kretskortet...

Du råkar inte ha någon bild på hur det ser ut?