Inlägg

Inlägg som Nephitis har skrivit i forumet
Av Nephitis

@sweisdapro: Eftersom du redan köpt kortet så tycker jag du kan ligga gärna montera det och använda det. Det finns inga anledningar till att blicka tillbaka på om man gjort ett bra eller dålig köp såhär i efterhand. Köpet är redan gjort.

Men som jag brukar säga i alla trådar om begagnade produkter så är min filosofi att applicera en generell 30-50% värdeminskning på nypriset beroende på hur gammal produkten är. Och sedan även också en värdeminskning gentemot priset på nyare samma/likvärdiga och även snabbare produkter utöver detta (om sådana finns). Då kan du lätt räkna ut vad den begagnade produkten är värd och du rimligtvis bör ge för det innan det blir överpris.

De flesta 1080 Ti kostar väl idag runt 8000-8500 kr. Gör du en 30, 40 och 50% värdeminskning på 8500 kr det så blir det 4250, 5100 och 5950 kr. Så ja... egentligen så tycker jag du betalade för mycket. Personligen hade jag betalat max 5500 kr för ett begagnat 1080 Ti.

Men hur som helst, du har grafikkortet nu så det är bara att tuta och köra.

Av Nephitis

@Nabbenlee: Det låter helt rimligt och ligger faktiskt inom det spann som jag nämnde.

Av Nephitis

@Nabbenlee: Jag hade ett Zotac 1080 Ti AMP Extreme och jag var riktigt nöjd med det kortet. Personligen tycker jag att kylningen fungerade ypperligt bra även om man kan läsa någon dålig användarrecension här och där. Mitt kort låg på mellan 50-70 grader i spel med en skalande fläktkurva på 60% vid 70 grader. 65-70 grader låg den i Mass Effect Andromeda som är det spel som verkade orsaka de högsta temperaturerna. Annars låg grafikkortet i 55-65 grader i spel som Witcher 3 och Rise of the Tomb Raider.

Och skulle du personligen anse att grafikkortet går varmt så är det väldigt lätt att byta kylpastan på AMP Extreme. Vad gäller pris så kan jag ge dig ett direkt svar på den frågan. Utan du får ställa dig själv frågan vad du är villig att ge samt vad din kompis vill ha för kortet, och hur pass långt du kan tänka dig att gå för att möta hans eller hennes summa.

Min personliga filosofi vad gäller begagnade grejer, förutom bilar, är att man måste först applicera en generell 30-50% värdeminskning på nypriset för att produkten är gammal, samt sedan kanske även en värdeminskning gentemot priser på nyare produkter och även samma produkt utöver detta. I synnerlighet om jag köper grejerna från en person jag inte känner. Är det däremot en person som jag känner så skulle jag kunna ge något mer, dock fortfarande inom 10%.

Låt oss säga att din kompis köpte sitt 1080 AMP Extreme för 8500 kr när det var nytt. Idag kostar 1080 kort någonstans runt 6000 kr för de flesta varianter. Om vi gör en 50% värdeminskning på 8500 kr så blir det 4250 kr. Och gör vi en ytterligare värdeminskning mot nya men lika produkter så blir kortet kanske värt absolut max 4000 kr, men med kanske en generell värdering på mellan 3000 och 3900 kr.

Jag brukar personligen hålla mig borta från att köpa begagnade produkter för att jag vet att folk som säljer vill göra så stor vinst som möjligt av hela affären. Det är helt förståeligt men mitt problem med säljare är att de tror sig bedriva någon vinstverksamhet när man istället kanske bör gå in med mentaliteten att helt enkelt bli av med gamla grejer som man kanske annars inte blir av med. Man behöver inte skänka bort grejerna men jag håller mig undan från människor som begär 70% av nypriset.

Exempelvis så finns det folk som köper en ny skärm för 10 000 kr och sedan försöker sälja den för 8000 kr 6 månader senare. Jag skulle ge absolut max 6000 för en sådan skärm, men troligtvis hade jag lagt mig någonstans mellan 5000 och 5900 kr.

Så ja... hur ska du göra i ditt fall? Hör först vad din kompis vill ha för kortet och gå sedan till dig själv och se hur pass långt du kan gå för att möta det. Men som sagt, jag hade personligen kanske gett absolut max 4000 kr för ett begagnat 1080 om det kommer från en person som jag känner. Annars hade jag lagt mig lägre. Som sagt, en gammal produkt är fortfarande en gammal produkt oavsett hur pass mycket säljaren tycker eller "vet" att det är värt. Det är ett vanligt ord som används. Det viktigaste är vad du själv anser att det är värt. Något annat är näst intill orrelevant.

Nu blev det en hel essä men jag tycker det finns för mycket girighet bland säljare av begagnade grejer, även här på Sweclockers. Och mitt råd är att du ska passa dig för denna girighet.

Av Nephitis

@RGedda: 1. Frågar du mig så tycker jag det är bättre att täcka upp så många scenarion som möjligt vad gäller stabilitet. Du som användare har ju ingen större kontroll över vilka typer av instruktioner som de program du använder dig av kommer köra. Visserligen kan du kanske hålla dig undan från de mest tyngsta programmen men du vet ju fortfarande inte vad för instruktioner som körs om du inte gör någon grundlig läsning om varje program du använder. Och jag tror det blir rätt ansträngande i längden att göra.

2. Det som händer om du sätter ett negativt offset värd på AVX är att processorn körs i en lägre klockhastighet när exempelvis AVX belastningar körs. Notera dock att den gör det på samma volt som du satt den på. Den enda anledning man egentligen bör utnyttja detta är om man exempelvis vill ha primärt lägre temperaturer under AVX... Alternativt om man önskar lite mer stabilitet men det är ingen garanti. Personligen brukar jag inte använda negativt offset läge utan klockar helt enkelt ner processorn tills den blir stabil även under AVX belastningar. Här får man göra som man vill men jag ser personligen liten mening med att ha datorn i exempelvis 4.5 GHz men låta den köra AVX i 4 GHz men på samma volt. Det ger inga kioskvältarsiffror vad gäller temperatur. Då skulle jag hellre försöka hitta något mellanting som exempelvis 4.2 eller 4.3 GHz där den klarar av AVX och andra instruktioner.

3. Vad gäller volt så hade jag definitivt inte satt det på 3.355. Nu tror jag inte ditt moderkort matar processorn med så mycket då det finns ett tak för hur mycket moderkortet kan tillföra. I det stora generella ska man hålla sig någonstans mellan 1.0 och 1.5V på processorer. Här får man läsa på om sin specifika generation för spannet skiljer sig lite mellan olika generationer. Vissa hanterar 1.0 till 1.3V och andra 1.0 till 1.5V. Men de nya Intel processorerna hanterar generellt mellan 1.0 och 1.3V.

Jag föreslår att du leker runt lite med Vdroop (LLC / LoadLine Calibration). Det som händer utan denna funktion är att CPU volten kan dippa under tung belastning. Denna funktion kompenserar för det och om du frågar mig så är en bra generell riktlinje att försöka stabilisera den runt det voltvärdet man satt i BIOS. Notera dock att med LLC så finns risken att man sätter den på en för hög inställning. Då överskjuter LLC volten istället. Olika moderkorter beter sig olika så här får man prova sig fram. Men på nyare moderkort så brukar det kunna ligga runt läge 6 (av 1 till 7 och 1 till 8).

Men om jag ska vara ärlig så är 5.1 GHz ganska högt på en 8700K och i synnerlighet med luftkylning. Jag tror inte din Noctua NH-D15 kommer klara av den hastigheten. Med den kylningslösning så skulle jag lägga mig någonstans mellan 4.5 GHz och 4.8 GHz.

Av Nephitis

@Mizzarrogh: Jag kör med detta vattenblock från EK:
https://www.ekwb.com/shop/ek-fb-asus-rog-r6e-monoblock-nickel

Jag beställde den till och med därifrån... från Slovenien. Tog otroligt nog enbart en dag. Inte för att jag bryr mig så mycket om RGB men den matchar Asus Rampage VI Extreme väldigt bra. Och detta moderkort är gjort för RGB styrning och vattenkylning. Vattenblocket lyser helt i takt med moderkortet.

Monoblocket sitter på både CPUn och hela VRM. Detta reducerar antalet anslutningar och slangar som behövs samt också minskar på motståndet.

Av Nephitis

@RR_larsson: 13000 MHz på 1080 Ti minnen är ganska mycket. Inte ens MSI Lightning kortet med voltinställningar på själva minnena klarar av det. Jag tror Guru3D lyckades klocka dem minnena till runt 12500 MHz.

Om du frågar mig så tjänar man inte så mycket på att överklocka minnena på den nuvarande GeForce generationen. Men det betyder ju inte att man ska hålla sig borta från att överklocka dem. Dock skulle jag rekommendera att du kanske håller dig till stabilitet först och främst. Det man generellt har uppnåt med att överklocka 1080 Ti minnen är någonstans mellan 11500 till 12000 MHz men några enstaka varianter som kan nå något högre.

Du kanske kan prova att lägga mer krut på Core. Man kan säga att den absoluta max hastigheten på ett 1080 Ti är typ 2088 MHz om man har tur. I absolut bästa tur kanske till och med 2100 MHz men då är det kortet troligtvis inte 100% stabilt i alla titlar. De flesta kort kan köra i 2050 MHz i de flesta scenarion. 2025 MHz är väl den hastighet näst intill alla eftermarknadskort bör kunna köra utan några större problem. Och 2000 MHz lär ju vara den absoluta möjliga hastigheten.

Av Nephitis

@Spelportal: För en budget på 3000 kr så tycker jag du ska kolla på det bästa du kan få tag på inom den begagnade marknaden.

Av Nephitis

@SunGuGuy: När du har olika program som visar skilda värden så kan jag rekommendera att du huvudsakligen går på det du ställt in i din BIOS. Det behöver inte stämma till 100% i BIOS på grund av LoadLine Calibration (LLC) och liknande. Då kan volten dippa eller överskjuta lite men i det stora generella så vet du att volten ligger någonstans runt det du satt den på i BIOS.

Mitt CPU-Z säger att min volt är 0.980v men jag har satt den på 1.100v för 4.4 GHz. På min 7980XE så är 0.980v dess standard volt och den klarar inte ens 4 GHz på den volten. Jag har identifierat min processors voltpunkter som följande:

~4 GHz och 0.980V
4 GHz och 1.000V
4.2 GHz och 1.030V
4.3 GHz och 1.060V
4.4 GHz och 1.100V

Så ja... jag går inte efter vad mina program säger. Jag går generellt mer på min egen intution och beteendet hos min processor på de olika voltpunkterna som jag empiriskt har samlat in. Dessutom låser jag alltid min volt så den har samma volt oavsett idle och load.

Jag har inga speciella råd på vilket program du ska gå efter. Ibland kan man helt enkelt inte lita på dem. Men om du vill skapa dig egna riktlinjer på hur du kan mäta volten samt stabilisera den så att du vet att den volt du ställt in är den du får... så rekommenderar jag att du låser volten samt sätter LLC på det läge där den varken dippar eller överskjuter volten. På Asus moderkort så brukar det kunna vara läge 6 (av 1-8 beroende på moderkort).

Av Nephitis

@DrNefarius: Jag undrar varför så många människor ställer sådana här frågor och just med denna formulering. Nu kommer jag låta elak men det är ju inte vi som ska "välja" kylning åt dig. Däremot kan vi komma med förslag. Det är en skillnad. Vi kan ju enbart nämna vad vi tror eller anser är bäst men i slutändan ska kylningen passa din budget och ditt specifika bygge. Vi kan ju inte tala om för dig vad du ska köpa.

Hur som helst, med tanke på att du har en AIO sedan tidigare så kan jag enbart "anta" att du kanske tänker dig att du ska ha en till AIO. Vissa här kanske skulle säga att en H100 duger och det gör den fortfarande faktiskt. Men om det gått sönder eller om du helt enkelt vill bara ha något nytt så har jag ett enkelt råd till dig.

Kolla först upp vilka storlekar på radiatorer ditt chassi tar och försökt att utnyttja hela ytan där du har avsikten att installera radiatorn... till bästa förmåga. Om din topp tar 360mm så avråder jag dig från att installera exempelvis en 120 eller 240mm radiator (om inget annat gäller) då man då får spillyta då radiatorer generellt är större än deras speccade längd p.g.a. vattenkammaren. Och det jag menar med att, om inget annat gäller, är att om du specifikt vill ha t.ex. en Corsair H115i på 280mm och om detta är det värsta och bästa som Corsair erbjuder så kör på det. Bli inte helt låst på att köpa en 360mm om du specifikt vill ha exempelvis ett visst märke.

Men ja, i det stora generella brukar jag gå på att utnyttja hela ytan som en riktlinje och sedan försöker jag följa den så gott det går. Det är ingen strikt regel. Bara något att ha i åtanke.

Av Nephitis

@Mizzarrogh: Jag har en 480mm och en 360mm radiator (60mm tjock) samt två stycken 240mm radiatorer (27mm tjocka). Jag vattenkyler Intels 18 kärniga processor, VRM på ett Asus Rampage VI Extreme moderkort samt ett 1080 Ti. Mina radiatorer blir knappt varma. Radiatorn i toppen kan bli lite "hudvarm" men det är allt. För mig hade det nog räckt med två radiatorer men jag tycker det är kul med vattenkylning och brukar använda stor radiatoryta för att få en något semi-passiv kylning.

Det som alstrar mest är VRM och därefter CPUn. Men mina vattenkylda VRM blir knappt varma. Under normal användning ligger de på runt 35 grader och vid tung HEVC (med AVX) encodning på CPUn så blir VRM max 50 grader. Det är en skillnad från 100-120 grader som andra VRM kan hamna på under liknande belastning.

Det är alltid kul med vattenkylning och även om du kanske gick overkill denna gång så står sig vattenkomponenter rätt bra i tid. Du kan alltid återanvända samma radiatorer och pumpar på ett framtida bygge... Och då kanske du har en ännu värre dator som kräver bättre kylning. Då har du iallafall 4 radiatorer som kan göra jobbet.

Av Nephitis

@Stjärnskådaren: Det vore enklare att hjälpa dig om du berättade för oss vad för inställningar i BIOS som du tillämpar... och som kanske härleder till att datorn inte längre går igång.

Av Nephitis

@DunderHoken: Jag hade kört på en 8700K. Om du frågar mig så är argumentet att spel inte använder fler kärnor än 4-6 nästan inte längre hållbar. Jag brukar spela på en 18 kärnig processor och jag ser spel sprida ut arbetsbördan på rätt många kärnor ibland. Vermintide kan använda alla 18 kärnor och spel som Destiny och Division kan lägga sig på 6-12 kärnor.

En viktig fråga som du kanske bör ställa dig själv är hur pass länge du tänker använda datorn. Det vill säga dess levnadscykel och uppgraderingscykel. Ska du ha datorn i upp till 4 år eller kanske till och med mer så hade jag definitivt köpt en 8700K.

Personligen ser jag ingen mening eller vinning i att jaga några tusenlappar på ett system som ska hålla i upp till 4 år eller längre.

Av Nephitis

@RGedda: Om du vill prova och leka runt med RAM så skulle jag rekommendera att du skippar XMP och överklockar manuellt. XMP kommer helt enkelt göra så att dina RAM går i den top specifikation de är specificerade för. Med manuel överklockning så kan du ta steget längre. Samt att du också har all kontroll om du nu även skulle välja att klocka manuellt men sätta dem på deras specifierade hastighet.

Det jag brukar göra när jag överklockar RAM minnet är att helt enkelt titta på vilka hastigheter och timings som finns hos samma minnesfamilj (exempelvis Corsair Dominator Platinum) men att man tar t.ex. sina 3000 MHz minnen och får de att gå i samma spec som de på kanske 3400 MHz. Då brukar man kunna få det att fungera utan några större problem.

Och ska jag vara ärlig så tror jag ibland att det kan vara samma minnen men att t.ex. 3000 MHz är helt enkelt nerklockade top minnen inom samma produktfamilj. Det behöver inte vara så men jag kan tänka mig att det är så i ett flertal fall. Iallafall när vi pratar om hastigheter som är väldigt nära inpå varandra på olika produkter inom samma produktfamilj.

Av Nephitis
Av Nephitis

@Mizzarrogh: Vilken tjocklek valde du på dina 480mm radiatorer? Och vilka vattenblock har du införskaffat. Är lite nyfiken bara. Ingen kritik härifrån.

Av Nephitis

@RGedda: Det som ger generellt mest prestanda är faktiskt överklockning av processorn. Jag brukar personligen alltid prioritera CPUn först. Och för mig är det också generellt roligast att överklocka denna komponent. Du märker näst intill rätt omgående vilka resultat du kan få. Och kör du med RealTemp så kan du sätta på och av Turbo multipliern i realtid under Settings. Detta tillåter dig att aktivt se vad för FPS du får i spel... eller hur snabbt exempelvis Handbrake är på att encoda. Det som händer i RealTemp är att du helt enkelt tvingar datorn att gå i sin bashastighet temporärt. Rent svårighetsmässigt skulle jag säga att processorn ligger på plats 2 i svårighetsgrad.

Därefter brukar jag överklocka grafikkortet. Här kan det dock vara svårare att se resultat då man generellt kan säga att skillnanden mellan din egna överklockning och fabriksöverklockning inte behöver vara så markant för att ge några extrema resultat... som med en CPU. Däremot kan man tänka lite annorlunda när man överklockar en GPU kontra CPU. Med en CPU vill man få den att gå så snabbt som möjligt. Med ett grafikkort vill man att den ska gå så snabbt så ofta som möjligt. Och det är här överklockning av grafikkortet kommer in. Utöver att generellt få den att gå något snabbare så kan man få den att använda så hög MHz som möjligt i så många spelscenarion som möjligt. Frågar du mig så är det här vinsten finns. På en svårighetsskala skulle jag platsa grafikkortet som nr 3. Det vill säga enklast att överklocka och minst risk för instabilitet också.

Och sist men inte minst så brukar jag överklocka RAM minnet. Med en Ryzen/Threadripper dator så kan du få intressanta resultat men i det stora generella om vi tittar på alla CPUn från både Intel och AMD rent historiskt så ger överklockning av system minnet minst resultat. Visst får du resultat men det är kanske inte något man märker av. Jag tycker man ska överklocka RAM minnet mest för en kul grej samt att man rent perceptuellt får en känsla av att man krämat ut det sista ur datorn. På en svårighetsskala så skulle jag personligen anse att RAM minnet är mest pilligast att överklocka. Det är för att du har både klockhastighet och timings (primary, secondary och tertiary) att leka runt med. Det är en massa parametrar att hantera.

Stabilitetsmässigt skulle jag faktiskt ranka dem i samma ordning. Är CPUn instabil så får du generellt en Bluescreen. Om grafikkortet krashar så får du generellt en drivrutinskrash eller i värsta fall artifakter innan datorn hänger sig. Med RAM däremot så kan du få väldigt intressanta bieffekter. Datorn kan bli väldigt seg, hacka eller så förlorar du en massa data när det hanteras i RAM. Så personligen trycker jag instabilt RAM kan vara det mest känsliga då den en hel del fel kan hända i bakgrunden samt att instabilitetssymptomer kan maska sig. Med CPUn och GPUn så är det ganska påtagligt när det händer.

Jag hoppas detta gav dig svar på frågan.

Av Nephitis

Om Corsair är ett alternativ så ska de snart lansera två nya modeller som verkar ha ny pump och liknande. Den ena är 280mm och heter H115i Pro och den andra är på 360mm och heter H150i Pro. Båda kommer använda deras nya Magnetic Levitation (ML) fläktar.

Av Nephitis

@Dunkad: Såhär brukar jag resonera vad gäller köp av minnen. Först prioriterar jag storleken på minnena i GB. Därefter går jag på MHz då det är generellt lättare att klocka ner eller upp denna hastighet om man har snabbare minnen redan från början. Därefter går jag på timings då det har för mig personligen en mindre påverkan på prestanda. Dessutom upplever jag att det är svårare att pilla med timings än vad det är med MHz. Så ja, vill man få ut lite mer gratis prestanda utan några större utmaningar och huvudvärk så prioriterar jag MHz före timings.

Jag tror att 3200 MHz och 32 GB som du funderar kring att införskaffa skulle bli rätt bra för ditt kommande 8700K bygge. Och skulle du vilja trycka upp minnena i en högre hastighet så kan jag tänka mig att det kan gå att nå kanske 3600 MHz. Om detta blir aktuellt så kan du prova med att köra med samma klockhastighet och timings som en likvärd stor RAM modul men snabbare modell från samma tillverkare.

Det gör jag just nu med mina 64 GB Corsair minnen. De är ursprungligen 3000 MHz men jag kör med samma MHz och timings som de snabbaste Corsair Dominator Platinum minnerna på 3466 MHz och 64 GB.

Av Nephitis

@Elghinnarisa: Om du finläser mina svar så märker du att jag varken är för eller emot det ena eller det andra moderkortet. Det jag nämner ett flertal gånger är att jag rekommenderar TS att slå ut budgeten i relation till livscykel och uppgraderingsintervall. Och att "han" eller "hon" sedan får gå till sig själv och sitt "egna" omdöme vad som bör gälla för han eller hennes köp... men med mina svar i eventuell åtanke.

Det är en ofantlig skillnad mot att säga som många här säger, "köp produkt A och produkt B". Jag lämnar även motivering och funderingen till TS för i slutändan så är det personen i fråga som ska ta beslutet. Och om du finläser mina svar i de flesta trådar så använder jag ordet "personligen tycker jag..." och det gör jag för att poängtera att det är min personliga åsikt i vad det är jag säger... men att det inte behöver vara applicerbart i det diskuterade ämnet.

Och slutligen så kan jag bara nämna att jag aldrig sa att 3000 kr är ett budget moderkort. Däremot kan jag säga att allting under 2000 kr anser jag vara low-end och allting under 1000 för ren budget. Allt mellan 2000-3000 anser jag är midrange, och allt ovanför 3500 mot 6000 är för mig high-end när det kommer till moderkort.

Och om du ända vill ha svar på frågan så kan jag redan nu säga att jag... personligen... väljer moderkort någonstans mellan 2500-4500 kr för ett sådant här bygge. Om vi pratar ännu dyrare byggen som 7900X, Threadripper 1920X och uppåt så pratar vi moderkort för 3500-6000 kr. Och än en gång... jag slår ut kostnaden i tid samt i relation till byggets användningsområde och syfte.

Men jag kan återigen säga till TS, @Dunkad: Kolla in de produkter jag nämnt men gör en egen bedömning om det faller in i din budget, användningsområde och uppgraderingscykel. Jag sätter absolut inga krav på att du ska köpa någon av de moderkort som jag nämnt, eller likvärdiga varianter. Däremot kan jag dela med mig av den kunskap jag besitter gällande både X299 och X370 plattformarna, och det är at Z370 för 8700K är en mer begränsad plattform i det faktum att moderkorten för under 2000 kr är ganska begränsande från fabrik. Prestandamässigt? Nej men rent skalbarmässigt. Och det enklaste du kan göra är att kolla vad för portar och anslutningar de har. Det säger näst intill allting om vad för moderkort du köper samt de möjligheter du har när vi pratar om en uppgraderingscykel på 4 år. Sen får du återigen gå till dig själv och fundera kring om det är något du kan motivera i ett köp eller ej.

Den bedömningen lämnar jag till TS. Det är inte jag som ska ha datorn så för mig kvittar det vad som blir köpt. Så länge TS blir nöjd. Och om TS vill ha fler motiveringar och förklaringar till mina resonemang så får han eller hon ställa dem frågorna. Jag ser personligen ingen mening med att förklara mina argument inför andra människor som inte har något personligt intresse i diskussionen, eller som enbart är ute efter att felförklara/tillrättavisa/konvertera en annan diskussionsdeltagare.

Men om du ändå vill presentera motargument till mina resonemang så rekommenderar jag att du presenterar dem inför TS och inte inför mig. Det är ju inte med mig du ska föra diskussionen med utan faktiskt med TS.

Av Nephitis

@Elghinnarisa: Jag har redan förklarat hur man "kan" resonera vid köp av datorer. Återigen, om man ställer datorns livscykel i tid så kan det i slutändan bli mer givande att betala lite extra. Men som sagt, det beror alldeles på livssituationen och var någonstans i livet man är.

Är man en student eller bor hemma med lite sommarjobb här och där, för all del, kör på en billigare dator. Är man singel och har en rullande anställning så kan man lägga lite mer krut på sitt intresse. Har man fru/sambo och barn så kan man lägga sig någonstans i mitten.

Men som sagt, jag ser personligen ingen anledning att dra ner på kostnader på en dator man ska ha i upp till 4 år eller eventuellt något år till. Då är 2000 kr mellan ett moderkort för 2000 kr och 4000 kr en väldigt rätt liten peng. Man behöver inte köpa det värsta av allting, men moderkortet är något som jag personligen sällan drar in på.

Och låt oss portionera att personen i fråga har en lön på 17 000 kr med levnadskostander på kanske max 7000 kr. Då sparar man 10 000 kr i månaden, och slår man ut det på 2 eller 3 månader så är ett dyrare moderkort redan intjänat. På de 3 månaderna så kan man lägga undan 1000 kr i månaden för totalen 3000 kr i extra budget till ett värre moderkort och kanske något annat.

Men om vi ska snacka lite seriöst så har jag fått intrycket av att många här på Sweclockers eller datoranvändare i allmänhet... impulsköper datorgrejer som de sedan antingen inte har råd med eller blir missnöjda med. Det räcker med att titta på Sweclockers marknad så får man intrycket näst intill på en gång. Det behöver inte vara fel mentalitet men det kanske fortfarande säger något. Och där får man ju se tillbaka på sig och fundera om man vill bespara sig den mödan eller falla i en liknande fallgrop vid ett datorköp.

@Dunkad: Mitt svar till dig är att jag rekommenderar dig köpa de komponenter du har råd med och tror dig komma bli nöjd med i de 4 år du tänkt använda datorn. Antingen tänker du kortsiktigt med risken att falla i ovannämnda fallgrop, eller så tänker du långsiktigt med mindre risk att bli missnöjd.