Nibe brukar ha en svag knappt kännbar upphöjning/klack eller skrovlighet på skalan på panelen bakom termostatratten där det motsvarar 60 grader C och man skall inte ställa den kallare än så pga. legionellarisken (som är störst när man duschar iom. kan inandas små dim-droppar med bakterierna i sig medans risken är mindre om vattnet är för handtvätt eller bad utan att använda duschen) - max uppvriden brukar det stanna på 85 - 90 grader C.
På beredarens vattenintag bruka det finnas en blandningsventil som blandar ut den heta vattnet (viktigt när den är ställd på 85 grader) och en säkerhetsventil - ökar du temperaturen på beredaren så bör också blandningsventilen justeras så att varmvattnet som går mot duschen och varmvattenkranarna att det ligger på ca 55 grader C efter en kort tids spolande för att det inte skall vara skållningsrisk om man bara tappar hetvatten utan kallvatteninblandning i tappstället/duschen, men det skall heller inte vara kallare än 50 grader C då risken för legionella-tillväxt ökar fort med även några grader kallare varmvatten i rören.
Samtidigt skall man kolla och spola genom säkerhetsventilen (en svart ratt man vrider med fjädrande känsla moturs på och tills man hör att det börja spola) då och då så att den fungera som tänkt, men också kolla avtappningsrörets ända att den inte börja småläcka och droppa pga. kalkpåslag i ventilen - missar man sådant under lång tid så kan sådan läckage ge väsentligt högre elräkning om det sipprar varmvatten hela tiden.
Just detta att varmvattnet inte är tillräckligt varm hela vägen i rören tillräckligt ofta mot rummen/lägenheter i typisk inkvartering och hotell och även på färjor är orsaken till legionella-larmen man ser då och då. Detta gäller också i fastigheter med långa sträckor mellan panncentral till tappställen - speciellt där det sällan används (sällan använda rum).
Elelementet som värmer vattnet är i regel samma med samma resistans oavsett om det är enfaskopplat (230 Volt - 1 kW) eller kopplad mellan två faser i en tre-fas system (400 Volt - 3 kW) - om en säkring är gången oavsett enfas eller den ena av trefas så slutar det med att det är ingen värme alls i beredaren.
Kalkningsrisken (pannsten) finns alltid om vattnet är hårt och den ökar med varmare vatten och när effekten ökar på samma elementyta mot vatten - dvs. 3 kW värmning med 2 av de tre faserna gör att kalkbildningen ökar mer på elementslingan än om man kör på en-fas med 1 kW värme. - och det kan bli väldigt mycket kalk i en beredare - jag mins från när jag var liten och på vägghängd 300 liters beredare i ladugården med element-haveri att vid byte av elementet så ramlade det ut mer än en hink med kalkbitar från elementet, ursprungligen och i slutet innan haveriet var elementet i stort sett begravd i en stor hög med kalkbitar som med tiden hade sprättats/sprängs iväg från elementet i ångexplosioner.