Inlägg

@jH0Ni: Cherry mäter kraften vid aktivering, de flesta customfjädrar, inkl sprit och zealios, anges vid urbottning. Om du kollar ebaysidan jag länkade kan du se jämförelser med Cherrys fjädrar. 62cN är ungefär som en Cherry blå/brun,

Vad har du låtit tillverka monteringsplattan av? Hur ser den ut?

https://www.ebay.com/itm/SPRiT-MX-Kailh-ALPS-Springs-1-Suprem...

Är det brytarna eller hattarna som sitter illa?

I och med att de ej fungerande tangenterna sitter så som de gör skulle jag säga att det låter som om en ledning på PCB är av, eller har dålig kontakt med kontrollern, vilket leder till att den kolonnen inte fungerar. Huruvida det uppkommit av användande eller inte låter jag vara osagt, men det är inte otänkbart att användaren inte har någonting med saken att göra.

Om min teori håller är det inte så svårt att fixa om man är lite flink med lödkolven, men i mina öron låter det som om ett nytt tangentbord till TS är blott ett garantiärende bort.

@erik0: Om du tycker om ditt ornata och vill ha någonting liknande skulle jag råda dig att inte leta efter ett mekaniskt tangentbord. Ornata är ett s.k. mechamembrane, dvs ett tangentbord som låtsas vara ett mekaniskt tangentbord, men som i själva verket är ett membrantangentbord med lite extra plast i som ger upphov till ett klickljud när du trycker på en tangent. Så, även om ljudet påminner om, exempelvis, en blå Cherry MX, har känslan i tangentbordet väldigt lite gemensamt med ett mekaniskt tangentbord.

För att hitta någonting som känns likt ditt tangentbord skulle jag istället råda dig att titta på andra membrantangentbord med kollapsande gummi. De finns från 36 kr enligt prisjakt.

Mina kommer antingen från ebay (på tyska ebay kan man ofta hitta gamla Cherry G80 för en billig peng, datummärkning E eller tidigare <=> vintage), eller Wodan. Om du inte är sugen på att hålla utkik på ebay skulle jag rekommendera att PM:a Wodan (DT, GH, rmk). Han har en del donatorer han är villig att sälja för rimliga priser. Om du kan leva med plattmonterade brytare (dvs, om du har en bra platta att montera brytarna i) har han till exempel WYSE-kopior och någon form av verkstadstangentbord som kommer med silikonkondom. Jag har ett av de senare och även om de inte är de absolut bästa vintage blacks jag har är de en god inkörsport.

För att få maximalt trevliga brytare brukar jag tvätta delarna i ett ultraljudsbad, byta fjäder till en lättare (personlig preferens), slänga in en pc-film och smörja lite när jag ändå är igång.

@careface: När det kommer till Cherry-kompatibla brytare tycker jag bäst om bara om vintage blacks (dvs, Cherry MX Blacks tillverkade före 1992). HHKB ligger även mig varmt om hjärtat, och på grund av det provade jag en hel hög taktila Cherry-kompatibla brytare, men kom snart till insikten att de helt enkelt inte var något att ha. Nej, frågar du mig skall det vara linjärt när det kommer till Cherry, och vintage blacks (och nixies) är de bästa jag provat.

När det kommer till Ramas m60 är dock inte vintage blacks någon vidare bra matchning då de lirar dåligt med alla RGB-finesser, om det är något du tänkt använda dig utav. Tealios (zealpcs linjära brytare) talas det ofta varmt om, men jag har ingen egen erfarenhet av dem. @Hund kanske kan ge en faktagrundad bild av det hela. Min grundinställning är dock att zealpcs prylar är obefogat dyra (säger jag samtidigt som jag har ~250 nixies – dubbelmoralen är slående). Linjära Gaterons är hyfsat trevliga (99.99% samma sak som Tealios). Cherry gör också RGB-kompatibla brytare med genomskinliga brytarhus.

Som du märker är utbudet större än någonting en vanlig människa orkar med och då har jag inte ens tagit upp Kailh, Outemu etc. än. Det finns säkert andra, @anon257891?, som kan ge en bättre bild av de olika Cherryklonerna, jag brukar hålla mig till vintage blacks

Skillnad gör det, men så länge du använder PCB-monterade brytare och inte trycker alltför hårt på tangenterna är det ingenting väsensskilt. Nackdelen med en platta lik den andra du länkar är att det nedre högra hörnet är ett område som på standard 60%-tangentbord är benäget att flexa även med en ganska solid platta och avsaknaden av material gör inte situationen bättre. Ett styvare material på monteringsplattan kan därmed vara att föredra, jag hade till exempel personligen undvikit en aluminium-, kolfiber eller pc-platta med ett sådant stort hål i till ett vanligt brickmonterat (Eng. tray mount) 60. Inte egentligen för att det flexar mycket, utan för att olika delar av tangentbordet kommer flexa olika mycket.

Jag köper nästan uteslutande gamla tangentbord för att få tag i brytare, så eBay ;).

Beroende på vad du är ute efter finns dock en hel uppsjö av olika handlare som kan erbjuda allt mellan himmel och jord. Vad är du ute efter?

Nej, men du var långt ifrån ensam. Med siffrorna Rama presenterat fick jag det till 786^* sålda tangentbord. Svårslaget, men även riktigt tungt att få ut genom dörren. Hoppas han inte kör en jchan.

^* Jag vill passa på att slänga in en brasklapp om att jag kan ha fel på någon siffra.

@Karazhan: Använder du tennsug eller lödfläta? Om det förstnämnda brukar jag köra med lödspetsen under tennsugen, så att jag värmer även när tennsugen skall suga upp lödtennet. Du skriver att du köpt en vanlig lödkolv; min erfarenhet är att avlödning är enklare att göra med en ordentlig lödstation med lite mer effekt och temperaturreglering. Framförallt om det är fabrikslött uppfyllande RoHS. Ingenting är dock omöjligt, det blir bara lite svårare. Trilskande fabrikslödningar brukar, för övrigt, bli enklare att hantera om du smälter dit lite bly-tenn, som har lägre smältpunkt än det RoHS-kompatibla lödtenn som används vid tillverkningen. Om du misslyckats med avlödningen är det oftast en god idé att slänga på lite mer lödtenn, då det generellt, pga ytspänning, är enklare att få med sig lite större droppar smält tenn.

@dorf_se: TMK? Xauser har gjort grovjobbet med att konvertera L3 till TMK och baserat på det har DanielT lyckats TMK-konvertera en Finger L3. Han har, så vitt jag vet, inte färdigställt guiden än, men enligt min kommunikation med honom verkar det som om han har koll på det mesta vid det här laget.

@klirre: Jag har mitt ncase på skrivbordet bredvid mig och jag kan inte höra datorn i vila. Vid last hörs den, men det gör väl de flesta datorer. Jag har en undervoltad 6700K under en NH-C14 och ett Strix RX480 samt fläktkurvor ställda för att premiera tystnad, dvs de snurrar på en basnivå där de är ohörbara upp till ganska höga temperaturer.

På jobbet: Logitech G602
Hemma: Logitech G900

För mig faller det sig, tvärt om, ganska naturligt med lillfingret på Fn och pek-, lång- och ringfinger på tangenten jag vill åt. Nog för att jag behöver flytta handen lite från hempositionen för att komma till rätt läge, men väl där stämmer allt fint.

Gällande @anon257891s tangentbord är det ett sådant här, med svensk layout.

Vackert! @Beltets gamla? Förstår jag det rör om det är moddat till att ha en ISO-enter istället för BAE? Svårt att se i bilden

Inget slår HHKB för mig! Tur att LZ släppte CLS sh för sådana som jag

Om det lyckas verkar det ju billigt och trevligt, om man tror på profilen och dess utlovade guld och gröna skogar det vill säga. Jag hade dock aldrig hoppat på en kickstarter där de visar så lite av den färdiga produkten. Om jag hade varit i köpartagen hade jag velat se någon form av prototyp av någon form av dubbelskjuten hatt, dvs av det de faktiskt ämnar tillverka. Jag tycker inte några 3D-printade historier och lite mässing är bra nog. I och med att någon faktiskt hoppat på $2000-nivån finns dock uppenbarligen folk som tycker annorlunda.

@Lallo: Den kravprofilen är inte helt enkel, ej heller är det riktigt min starkaste gren, men, om du kan tänka dig ett tangentbord ytterligare mindre än ett TKL kanske Obins Anne Pro kunde vara något?

Snyggt! CLSm?