Hur snabb är din SSD?

Du måste testa med större kluster storlek om du vill se det felet. dvs inte 4/8k sektorer utan typ 1MB+ sektorer (finns under inställningar i programmet).

Tekniskt sett har all NAND detta problem, men det kan ta åratal innan det märks på bättre diskar.

Kan hålla med dig att folk som tex @lagerqvisten här ovan inte testar sin SSD (och därför har ogiltigt värde), då en 840 EVO inte presterar som RAM minne, men en NVMe PCI-E SSD är snabb som... "svär-ord".
Så länge du inte kör med RAPID eller någon cache igång så är det imho giltigt värde.

Ehh. va?
Välkommen till moderna SSDer.

"Ta inga SSDers värden på riktigt, de är så enormt mycket snabbare än mitt CF kort".

Flash, SSD, Solid state är samma sak, oavsett gränssnitt mot datorn. Faktum är att Sata 3 (6Gbit) har hindrat SSDers prestanda i rätt många år från att sträcka på benen.

Marvell 6Gbit. Du får sätta dem i Intel 6Gbit port istället, för Marvell kretsarna suger för SSD.

Hur F har du lyckats skriva en SSD till döds på 1 år!?

Edit: När man tittar på SMART data så tror jag mer det är pga din Reported Uncorrectable Error - Raw value= 1, som du får det. Denna har då triggar livet på disken... Detta borde täckas av garantin, tycker man, så länge du inte medvetet skrivit den till döds.

Testerna är körda med Block Size på 8MB.

Då är det lite skumt, ja.

Notera dock att dessa diskar pga komprimering aldrig blir 100% raka, men du borde inte ha så dålig hastighet som du beskrev med 70-80 / 190MB/s. Runt 350-400 är inte ovanligt för Sandforce kretsar i detta program dock, eftersom den läser den komprimerade datan, rå. Din ligger lite i lågkant med detta, men inte så illa enligt den grafen du visade.

Har du märkt nån skillnad efter du kört HDTune några rundor?
Annars testa diskfresh och se vad som sker.

Efter att ha kört testerna några gånger med average runt 335MB/sec och inga dippar under 290MB/sec så känns disken rappare och mer responsiv än innan testerna.

Kan mycket väl hända att den justerat voltdriften då. Lite dåligt att den inte gjorde det förrän du läst hela disken dock, men gammal disk = mindre mogen firmware och detta problem är något som är mer vanligt med nyare diskar pga sämre NAND.

Oavsett, inte mycket att göra åt, speciellt när det inte verkar vara ett problem längre

Om Inet godkänt ärendet så ska det ju inte vara något problem kan jag tro. Skriker SMART "FAIL" är det ju ett tydligt fel. 3 års garanti är rätt normalt för SSDer så visst ska du få en ny. Det kan hända att det blir från tillverkaren direkt bara (vilket kan ta lite längre tid).

Uncorrectable Error är allvarligt fel dock och definitivt garantiärende. Det är disken som säger att den inte kan läsa och rätta till en sektor, alls. Din data är borta på den sektorn mao. Detta är något som friska diskar inte ska göra, utan de ska flytta om sektorn om den får svårt att läsa eller hantera felet. Denna har dock misslyckats helt, och är inte pålitlig pga det.

Om du hade skrivit den mer än normalt så hade de kanske kunnat neka garantin men SMART värde E6 säger att du inte använt den mer än garantinivån, då det är tillverkarens "trigger" för det.

Stå på dig som sagt, har du 3 års garanti så är detta ett sådant fall. Oavsett om det ska gå till tillverkaren direkt eller Inet väljer att sköta det åt dig, för disken är defekt.

Testade just SSDn i nybyggda datorn, rätt hyfsat Samsung 950 Pro 512GB:

Jo, känns rappt, som synes har 512MB en hel del bättre write än 256MB men prestandan är likartad i övrigt. Nästa SSD blir en lämplig 1TB som Steam-disk, ingen brådska dock, har flera vanliga SATA 120-240GB tillsvidare.

Win 10.

Jag vet inte hur mycket poäng man ska få för att få ens SSD-hastighet att bli godkänd, men jag installerade Windows 7 Pro. i går från att ha använt Windows 10 Pro. i några månader. Allt går oftast i snigelfart (med andra ord, väldigt, väldigt segt) och jag kan knappt titta på YouTube längre. Jag vill gärna klaga på fler saker, men jag orkar inte. I Windows 10 var detta inte några som helst problem. Jag nedgraderade till Windows 7 på grund av att jag var trött på utseendet i Windows 10. Allt var för... platt och stelt.

Saxat från Piriform Speccy:
Gigabyte Technology Co. Ltd. GA-MA78G-DS3H (Socket M2)
AMD Phenom X4 9650
4,00GB Dual-Channel DDR2 @ 334MHz
2047MB NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (ASUStek Computer Inc)
119GB SanDisk SDSSDHP128G ATA Device (SSD)
Windows 7 Professional 64-bit SP1

Har ni några tips på vad jag ska göra, utan att behöva köpa nya datordelar (för det är ju det som egentligen är boven i dramat, antar jag)? Om jag hade pengar till en ny dator, så skulle jag inte skriva det här inlägget.

Jag ska nu installera 183 Windows-uppdateringar. Förhoppningsvis löser dessa problemet, men jag tar gärna emot tips på förbättringar ändå.

Spontant tycker jag att siffrorna tyder på att kontrollern inte är inställd på ahci utan går i ide-läge. Lite konstigt att det står amdide64 med grön text, det borde vara rött om det är ide och inte ahci. Kolla om det inte går att ändra till ahci i bios, finns dock en risk att du får blåskärm när windows startar då, men det är ett känt problem som går att lösa rätt enkelt.

Tack för ditt inlägg. Jag tittade i BIOS och såg att SSD'n var satt till "Auto" för "Extended IDE Drive". När jag tryckte på "Auto", så fick jag ett till val; "None". Jag har även "IDE Auto-Detection" som jag kan välja, men jag vågar inte göra något. Ska jag sätta "Extended IDE Drive" på "None"?

Om jag nu får skiten att gå snabbare och jag får blåskärm hela tiden, vad ska jag då göra för att få bukt på problemet?

Skulle tro att det är under access mode som du möjligen kan välja ahci. Får du blåskärm så får du det när datorn bootas vilket beror på att windows inte är inställt på att ladda drivrutiner för ahci om det inte är aktiverat när det installeras. Är som sagt inget problem att fixa, exakt hur man gör varierar lite mellan olika windowsversioner.

Edit: Tittade lite snabbt i manualen för ditt moderkort, ahci aktiveras under "integrated preripherals" och finns under "On-chip SATA type"

Edit2:

Här är en guide för att aktivera ahci i windows 7 https://bengansblogg.wordpress.com/2010/11/25/sla-till-ahci-m...

Detta gör man då innan man byter ahci i bios.

Tack för ditt svar.

Jag följde din guidning till punkt och pricka, men det slutade med att Windows vägrade starta. Inte ens i felsäkert läge funkade Windows. Jag ändrade om till vanligt IDE i BIOS igen och valde att starta Windows med den senast fungerande konfigurationen.

När Windows vägrade starta, så hände det ingenting. LED-lampan som visar om hårddiskarna laddar eller inte, började blinka konstant, när Windows slutade att svara. Jag fick ingen blåskärm och jag väntade först i bra många minuter, då jag trodde att drivrutinerna för AHCI installerades.

Vad kan vara problemet?

Som jag skrev, följ instruktionerna i guiden innan du byter till ahci i bios, annars klarar inte windows av att laddas. Eventuellt kan man behöva se över bootordningen när man väl bytt till ahci. Utöver det är det svårt att säga vad som kan vara fel, har du andra hårddiskar inkopplade? Cd/dvd?

Mycket sant i det du skrev; jag hade missat de fyra andra värderna (var för ivrig). Det sistnämnda värdet (iaStor) existerade dock inte i mitt Windows-register, men nu är i alla fall AHCI aktiverat. Windows känns snabbare, men jag vågar inte säga att det är det till 100% än. Jag vill avvakta först och se om jag känner samma seghet som förut.

Tusen tack för hjälpen i vilket fall

Den visar grönt för det är en 3:e part drivare, från AMD, som den tror är bra.

Den visar bara rött när den känner igen att det är en gammal drivare. (Den vet mao inte ett skit om vilken anslutning du faktiskt kör, utan endast vilken drivare du kör mot den).

Men du har helt rätt att det är en IDE drivare, som bör bytas om det går.

Notera att Windows 10 har gjort för att upplevas snabbare. Så även om Windows 7 inte direkt är långsam, så kan det kännas så i vissa saker. Blir så när man optimerar.

Du kan dock köra ASSSD igen och se om vad tester säger.

Tips till förbättringar sen är att städa Windows update när du är klar (via diskrensning, systemfiler).
Sätt även egen pagefil storlek. Eftersom du har SSD bör typ 1024MB min och lämplig max beroende på mängden RAM vara bästa. Ofta typ 8GB som max räcker bra, men det beror på hur mycket ram du har. Fördelen att göra detta mot att låta Windows hantera är att du slipper ha en stor pagefil på SSDn, som inte används. Om den behövs så växer den och används, och vid reboot är den borta igen. SSDn bryr sig inte om fragmentationen som sker, så på SSD är det ingen förlust.