Inlägg

Det skulle ju kunna skita sig om routerns firmware kan montera/exponera flera filsystem. Asus verkar inte ha något problem med flera anslutna enheter. Inte DD-WRT heller.

Jag tror att en genomläsning av boominator-tråden kan vara väldigt lärorik.

Du kommer att behöva någonting som omvandlar väggström till 12-24V likspänning (mer är bättre) och kan lämna tillräckligt mycket effekt. Hur mycket effekt är tillräckligt, då? Jo, förstärkarmodulen uppges kunna lämna 2×50W som mest. Den jobbigaste moderna popmusik har en medelnivå som ligger ≈6dB under max. En sänkning med 6dB motsvarar en effektminskning med 75%, så även vid maxvolym kommer medeleffekten som förstärkaren lämnar i från sig att vara 25% av maxeffekten den kan lämna i från sig. (50+50)/4=25W.
Dock har förstärkaren en del interna förluster. Jag gissar på att omkring 20% av inmatad effekt blir till värme i förstärkaren, så för att vara rimligt säker på att strömförsörjningen inte begränsar förstärkarens uteffekt hade jag nog siktat på en strömförsörjning som kan lämna ungefär 35W (eller 1,5 ampere).

...vilket ger en innervolym på ungefär 25 liter totalt. Det borde räcka till någonting som både kan spela starkt och leverera en del lågbas.

Det går nog att trimma produktvalen lite. Jag gissar att förstärkarmodulen lämnar högst uteffekt när högtalarimpedansen är ungefär 4Ω, så jag hade nog valt ett baselement vars impedans är ca 4Ω.
Det kan nog vara en bra idé att ta reda på en del andra egenskaper hos förstärkaren också. Den verkar ha ett fast delningsfilter mellan stereokanalerna och subwoofern. Om man vet vilken frekvens delningsfiltret delar vid går det nog att finjustera valet av stereohögtalare och dessas lådstorlek. Högtalare som inte behöver återge låga frekvenser behöver mindre lådor.
De högtalarelement du valt har alla ganska högt Q_ts, vilket ger en resonanspuckel på tonkurvan om inte elementen placeras i väldigt stora lådor. Element med lägre Q_ts tenderar att ha större magneter vilket driver upp kostnaden, tyvärr. Om det finns plats i budgeten kan andra högtalarelement leverera jämnare basåtergivning. (Däremot är de element du valt väl lämpade för att spela starkt även om de drivs med en klen förstärkare.)

Det här mejkar ingen sense. Ökad gain ska inte påverka upptagningskaraktäristiken.
Jag antar att du:

• Kollat att fantommatning är påslaget på interfejset

• Kollat att stift 1 & 2 i XLR-kontakten ligger ≈+48V över pinne 3.

• Kollat att kablaget inte har brott eller kortslutning.

Ett rimligt antagande, men det verkar som om Apple-enheter har en hel del trixande med potentialskillnader mellan de bägge datapinnarna och power- (eller jord, som den länkade artikeln säger). När bägge datapinnarna ligger 2V över power- vill enheten ladda sig med 500mA. När data+ ligger 2.8V och data- ligger 2.0V över power- vill enheten ladda sig med 1A.

Well, spänningen kommer att vara 5V. Både mobilen och strömkällan (batteripaketet eller omvandlaren från 230V till 5V) kommer nog att innehålla någon form av listig strömbegränsning som antingen begränsar strömmen eller stänger av den helt om den blir för hög. Den här grejen från Kjell verkar t ex inte vilja lämna mer än 3,1A.

Som @pelle skriver så handlar det nog mer om tillfälle än att leta på något visst ställe. Organiserad andrahandsmarknad för kontorsmöbler kan funka, men de bästa priserna får man direkt från den tidigare användaren, som gärna slipper kånka ut sakerna. "Få hem på något sätt" brukar vara problemet. Inte alla rack går att demontera till hanterbara delar.

Ja, om man har utrymmet.

Ja.

Njae. Ofta skiljer sättet som skenan fästs i utrustningen, även mellan olika produkter från samma tillverkare. Fästena för skenorna i racket kan också begränsa kompatibiliteten: bl a Dell använder verktygslösa skenor som inte behöver korgmuttrar. Jag tror att fyrkantiga hål + rackmuttrar är det säkraste valet.
Många rack har monteringshål vid sidan av utrustningen för skitlånga grenuttag, kabelhållare och annat fint. Dessa är mindre standardiserade än monteringshålen för 19"-utrustningen, så kolla att de prylar du köper till kommer att passa.

Jag har för dålig koll på marknaden för att våga rekommendera någon. Jag utgick från att jag själv hade velat ha möjlighet att manuellt styra tonkurva och fördröjning, men det är nog inte nödvändigt. Autokalibreringsfunktionen som nästan alla moderna hemmabiostärkare har inbyggd borde kunna rätta till glappet mellan hur högtalartillverkaren tänkt sig att högtalaren ska placeras och din något okonventionella (men praktiska!) placering.

OK, det ger bra förutsättningar att undvika att ljudet från huvudhögtalarna och subwoofer blir olika starkt när man rör sig runt i lägenheten. Därmed inte sagt att en sådan placering ger bäst resultat för filmtittning. Många svårförutsägbara faktorer påverkar var en subwoofer bör placeras i rummet, så testa gärna lite olika placeringar.

@agitax' råd om kostnadsfördelning låter vettigt, så länge det är butikspriser vi pratar om. Både högtalare och hemmabiostärkare tappar värde ganska snabbt, så det kan gå att göra klipp på begagnatmarknaden. Dessutom finns lite pengar (2000kr, om jag räknat rätt) över till akustikbehandling. Jag ser främst två problemområden som det kan vara värt att fundera på:

• Reflekterat ljud från taket.

• Ojämnt eller kort avstånd till sidoväggarna.

Någon form av absorberande jox, ≈4cm tjockt, placerat så att de absorberar reflekterat ljud innan det når lyssningsplatsen. Använd en lagom tålmodig kompis och en spegel för att hitta bra platser att placera absorbenterna. Labba lite med absorberande saker du har hemma (täcken, vinterjackor, etc) innan du köper något dyrt & krångligt.

Vad är "säkrast mot intrång". Är det routern i sig du vill skydda, eller ingår hemmanätverket bakom routern också?
Hur ser din hotbild ut -- är det bara vanliga angrepp som inte specifikt riktade mot dig du vill skydda dig mot, eller har du gjort någon statsmakt förbannad?
Vilka saker och tjänster använder hemmanätet? Är några av dessa dessutom nåbara från nätet?
Har du någon form av partitionering (fysiskt separata nät, VLAN eller liknande) av hemmanätet för att separera olika skyddsvärd och sårbar utrustning?

Det beror på vad "48V förstärkare" är för något. Är det linjenivå ut borde det funka, men om den bara förser mikrofonen med fantommatning så kommer signalen att vara väldigt mycket lägre än linjenivå.

Ja, det hade jag fått om bakfoten.
Det låter som om det finns en del skäl att välja en förstärkare med lite fler möjligheter att ställa in ljudet (någon form av (bra) autokalibreringsfunktion, parametrisk EQ, fördröjning eller liknande). Detta, tillsammans med HDMI-anslutningar blir nästan automatiskt en hembioförstärkare. Visserligen kommer du inte att använda alla förstärkarkanaler, men mängden välljud per investerad krona kommer nog ändå att bli högre än om du köper en tvåkanalsförstärkare med lågnivåutgång för subwoofer. Den typen av apparater tenderar att tillverkas i väldigt mycket mindre volymer än hemmabiostärkare, vilket gör dem dyra.

Har du möjlighet att ställa subwoofern någonstans i närheten av duken/högtalarna, eller kommer den att hamna närmre lyssningsplatsen?

Aha! På produktsidan finns en flik märkt "Experten svarar". Där står det att "Denna mätare tar ej hänsyn till effektfaktorn.". Så det kan ju vara en del av mysteriet.

Hur har du mätt effektförbrukningen? Många billigare/äldre effektmätare kompenserar inte för effektfaktor, vilket gör att t ex switchade nätaggregat ser ut att dra väldigt mycket effekt vid låg belastning.

Nä, knappast realistiskt.

Bara för att dubbelkolla: Bjälken befinner sig mindre än en meter från väggen bakom duken?

Det ska definitivt inte vara något problem att plock ihop något bra inom den budgeten, men jag tror att det kan vara smart att kompromissa med återgivningen i basområdet: att få till jämn basåtergivning i ett vanligt vardagsrum är svårt.

Vad hade du tänkt ansluta för källor till anläggningen? Bara analoga, eller HDMI och S/PDIF också?
Vilka estetiska krav har du? Högtalare i viss färg, maxdjup på förstärkare?
Finns det utrymme att sätta upp någon form av akustikbehandling bakom/runt duken?

Budget? Vad ingår i ett ljudsystem? Förstärkare, högtalare, kablage?

Nej, det är två kanaler med 4 utgångar. Du kan antingen koppla in basen på en av kanalerna (eller bägge, om basen har dubbla talspolar) tillsammans med de andra högtalarna eller bryggkoppla de två kanalerna och köra enbart basen. Inte bägge.

På bil- och PA-slutsteg finns det ofta en knapp eller brytare som används för att styra om två slutstegskanaler ska vara bryggkopplade eller separata. För slutsteg utan en sådan knapp går det ofta att fixa ändå. Kontrollera först att varje slutstegskanal kan driva en högtalare med hälften av (eller lägre) impedansen hos högtalaren du tänkt bryggkoppla. Kontrollera sedan att förstärkaren/slutsteget inte redan är internt bryggkopplat. Mät växelspänningen mellan de två kanalernas jordkontakter (de svarta högtalarutgångarna, typiskt) när musik spelas i den ena kanalen. Om växelspänningen är noll är det troligtvis OK att bryggkoppla steget.

Själva bryggkopplingen görs genom att två förstärkarkanaler matas med samma signal, men den ena kanalen får inverterad kanal. Enklast brukar vara att skruva/löda ihop en Y-kabel. Sedan ansluts högtalaren mellan de bägge förstärkarkanalernas signalkontakter (de röda utgångarna, i normalfallet).

Det brukar vara en sådan där grej som de kollar efter vid brandinspektioner, inte för att det i sig är farligt utan för att många grenuttag skvallrar om att antalet anslutna apparater (och därmed kanske effektuttaget) kanske är större än vad installationen är byggd för.

Det är inte farligt i sig. Överspänningsskyddet verkar vara specat till 13,5A = drygt 3000 W.

Så det finns inget symtom som du upplever i dag som du försöker åtgärda, utan är mer ute efter något allmänt trygghetsskapande?

Men jag begriper fortfarande inte varför du inte kopplar ytterligare en grendosa i överspänningsskyddet och ansluter resten av sakerna till det?

Det beror på att de ingående komponenterna har olika jord, inte störningar i elnätet. Googla lite på jordloopar.

"Säkrare" som i skyddat mot åsknedslag och liknande?

Varför det?

Det är inte spänningen som är problemet. Elektretmikrofoner (som ModMic) behöver inte mer än +5V.

Inte nödvändigtvis. "Plug-in power" är en tvåpolig kontakt med +5V likspänning överlagrad på ljudsignalen mellan signal och jord medan "soundblasterstandarden" använder tre poler: signal, jord och +5V. Många mikrofoner för datorbruk har kopplat ihop signal och +5V internt, men inte alla.