Portabel AC inför sommaren [Samlingstråd]

Fick min 'Comfee MPPH-08CRN7' från Amazon någon vecka tillbaka då det var nice-price (1728kr/ fri frakt). Har som du, heller inte packat upp den än men det börjar närma sig rejält med plusgrader här i söder så om några veckor så...

För min del ska de mest bli intressant hur jag ska lösa fönster-situationen med ut-röret men det ska väl gå

Går det inte att göra en egen DIY frånluft-slang? Blir det inte enklare?

Antar att du har sett Technology Connections kända video om AC

Har själv en Woods Cortina Silent 12K, får se om jag vågar modda den. Har läst att man bör isolera slangen då de blir varma och på så sätt värmer upp rummet lite när de blåser ut.

Så länge ni inte har problem med att ACn drar in lukt genom att vända på flödet i ventiler så är det försumbart att bygga om till två-slangs.

Nej internt är de likadana.

Som tidigare nämnt i tråden (av mig bland annat) kan du inte jämföra två olika värden. EER här och amerikansk CEER är två olika saker.

Det handlar om fåtal procent i effektivitet som skillnad. Spelar ju inte så stor roll om kompressorn får gå några sekunder mindre.

Nej internt är de likadana.

Som tidigare nämnt i tråden (av mig bland annat) kan du inte jämföra två olika värden. EER här och amerikansk CEER är två olika saker.

Det handlar om fåtal procent i effektivitet (om du bygger om) som skillnad. Spelar ju inte så stor roll om kompressorn får gå några sekunder mindre.

Kondensvatten kan ledas andra vägar än just utomhus - ofta har man flottörpumpar för innerdelens kondens inne i teknikrum etc. långt inne i fastigheterna där innerdelens vatten går ned i en behållare stor som en 1 kg glasspaket och i denna finns flottör och pump som skickar vattnet vidare via slang/rör till lämplig avlopp där det finns - och det kan vara ganska långt iväg....

Det man måste försäkra sig om är att om flottörpumpen inte startar (tex. av slammad damm från innerdelen som kladdar ihop och låser rotorn på pumpen) och det börja rinna över vatten så bör det stänga av hela anläggningen, annars kan det bli jobbiga vattenskador inomhus...

Om du presenterar en sådan lösning där du visar hur kondensvattenhanteringen löses och du försäkrar att ingen kondensvatten kommer att rinna efter balkongkanter/husfasader så är det kanske lättare att köpa lösningar med splitanläggningar för BRF:n

Split maskin...

Du får lika mycket kyla från en sådan med 150 Watt elström som motsvarande portabel AC på 10000 -12000 BTU och kompressorn drar 750 - 1000 Watt - eftersom jag har flyttat från lägenhet med överlevnads-kyla med portabel AC på sommaren till litet hus med värmepump (och kyla) så går det inte att bortse den otroliga skillnaden i effektivitet när det gäller kyla med split-maskin vs. portabel AC....

Sedan bör man inte köpa en portabel AC under 10000 BTU - de som ligger på 8000 BTU kommer du att tycka att det är för klen kapacitet - och det är som en bil, med 70 hk kommer du förvisso upp i 120 kmh men det är ingen acceleration alls för att tycka att det är roligt (motsvarar en 8000 BTU-maskin), på en bil med 110 hk motorn så börja accelerationen märkas lite i alla fall (10000 BTU), när det är runt 140-150 hk så börja det bli lite kul vid rödljusen (12000 BTU) och allt över detta börja bli riktigt roligt (14000 BTU och mer).

Kort sagt en någon för svag portabel AC kommer du inte tycka att den gör någon märkbar nytta medans 2000 BTU mer kapacitet så märks kylförmågan väldigt mycket mer markant än den svagare portabla AC:n - detta från en som haft en portabel AC på 7000 BTU i alldeles för stort rum i många år till jag köpte en på ca 11000 BTU och märke skillnaden ...

Nej det kan du inte – för du tänker på SEER. Kyla använder du inte på vintern så SEER är irrelevant.

Just att lägga till en slang för inluft ger inte 30-40 %. Att det säkert finns modeller med 30-40 % högre EER än sämsta möjliga är något helt annat – Electrolux EXP26U758CW har exempelvis EER på 3,6. EXP26U758CW använder inte inverter och är enslangs. Det finns inte några portabla maskiner med 30-40 % högre EER än den omnämnda.

Det ger inte några 30-40 % med samma komponenter om vi bygger tvåslangs istället för enslangs.

Nu ska jag hjälpa dig.

Balkong? Köp en Trotec PAC 4600 (eller motsvarande), utedelen som du ställer på balkongen är ju varm och förångar kondensvattnet.

Lite osmidigt att de är ihopmonterade med slangarna för köldmedium, el och kondens – men det är bara att lyfta ut och använda någon tätning för fönster eller dörr.

Alternativt om du får ta hål, så köper du en monoblock med två lufthål som du får dra ut genom väggen.

Bor du på bottenvåning eller vindsplan och du inte har grannar nära så bör det inte vara några problem att få det installerat, om de nekar då kan du garanterat dra det vidare då styrelsen inte får neka saker hur som helst. Däremot kan det finnas skäl till att inte tillåta dem på balkonger eller monterade på sidan av huset på grund av störningar för grannar.

Fick själv min installerad då jag har vindsplanet också i min lägenhet och det var ingen som bodde i närheten som kunde störas av uteenheten. Blev dock riktigt dyrt att få till det på ett bra sätt när det inte bara var att dra ut en slang genom väggen där enheten sitter, behövdes pumpar för kondensvatten och målade uteenheten i takets färg osv. Icke-standard verkar dyrt i branschen.

Som tidigare nämnt de amerikanska EER baserat på imperial unit (tum, fot, Fahrenheit, etc.) är inte jämförbara med resten av världen EER baserat på SI-enheter - det är samma sak med R och K-värden om man tittar på isolerförmåga på väggar och fönster och man måste verkligen kolla var web-siten man besöker hör hemma geografiskt då det ges inga som helst hint om det är imperial unit eller SI-unit som används för angivna värden.

- i USA räknar man också ofta kyleffekt i ton - dvs. hur många short ton (907,185 kg) is det smälter per 24 timmar i kylmängd. - då har man bekymmer att 'ton' ofta avser amerikansk short ton (brittisk motsvarighet är long ton med 1016.047 kg), medans SI-ton (1000 kg) ofta men inte alltid skrivs som metric ton, med andra ord är som gjort till förväxling och missförstånd.

1 ton (US short ton is) ≃ 12000 BTU ≃ 3.5 kW.

---

En stor orsak till varför en inverter-split är så mycket effektivare än en portabel AC är att titta på vilka temperaturer som används.

En portabel AC kanske har en COP på 3.0-3.5 (notera att de är högre idag med R290 som köldmedel än de äldre med R410A och R407C köldmedel som kunde ligga mellan 2.6 och 2.8) medans en split-maskin vid lägre kyllast kan nå över 10 vid samma diff av inne och ute-temperatur.

Huvudsakliga grunden till portabla AC relativt dåliga effektivitet kan i slutändan räknas fram att det beror på stor temperaturskillnad mellan evaporatorn och kondensorn medans en splitmaskin av invertertyp på kvarts och halvlast så är temperaturen mellan kondensorn och evaporatorn mycket mindre, ja bara några få grader över och under resp. inne och utetemperatur.

Äldre R407C och 410A-baserade portabla AC hade betydligt högre kondens-temperaturer - väl över 60 grader C medans dagens R290-baserade maskiner ligger runt 45 grader C i kondenstemperaturer och har kallare evaporatorer (som riskerar att frysa vid lägre fläktfart) medans de gamla maskinerna kom sällan under 12 grader C på sin evaporatorsida.
Det har sitt pris med lägre evaporatortemperaturer ger mycket större och tjockare slangar med mer utblåst luft och mer luft som måste släppas in.

Min första portabla AC köpt i början av 2000-talet kunde ge extrakyla om man fyllde på med vatten då den hade en rejäl skrubber med egen våtdel med spolpump och dusch på nakna kondensorslingorna, som förgasade vattnet och kylde ned kondenseringen lite extra - maskinen var rätt liten ~8000 BTU med 90 mm slang och drog inte så jättemycket luft samt en stark fläkt som kunde trycka luften rätt långt även med smalare slang - när man hade vatten i det så märktes det mycket kanske uppemot 10000 BTU i kylverkan och strömförbrukningen sjönk runt 200 Watt - dvs. från 800 W enbart luftkylt till runt 600 Watt med vattenkylning.

Och i princip kunde tävla med en 11000-12000 BTU-maskin i upplevd kylkapacitet. och en av orsakerna varför ~10000 BTU upplevdes kunna tävla med en 11000-12000 BTU-maskin är att den gamla maskinen inte drog in lika mycket luft för att ersätta den utblåsta som dito senare på 11000-12000 BTU.

Av den orsaken vet jag också hur mycket 2000 extra BTU gör i upplevd kylverkan och att 8000 BTU-maskiner är lite väl små om det inte används i väldigt litet rum (10-15 m² eller så)

En portabel AC har dessutom problemet att varmluften som trycks ut genom slangen måste ersättas utifrån och där är det oerhört viktigt att luften som släpps in inte är från någon varm ställe som tex. solbelyst balkongyta och då blir det besvärligt i många lägenheter och fastigheter som inte kan erbjuda annan luftinsläpp på annan icke solbelyst sida av lägenheten.

@xxargs: Grundproblemet är nog att de räkna BTU på två olika sätt i staterna.

Eftersom det inte redovisas hur de kommer fram till CEER (som ska räkna in standby etc) går det inte att backa tillbaka till EER hur som helst. Även om man kunde jämföra denna EER med den vi har på vår sida av havet så kan vi ju inte få fram något.

Dubbla slangar och inverter ger dig inte 5 EER på en tvåslangsmodell, så poängen med att den inte kan vara 40 % effektivare vill jag vara tydlig med.

Ahlsells fönsterenhet som de inte säljer i år var exempelvis bara energiklass A, så EER var inte så högt. Monoblock som monteras på väggen med två hål för in respektive utluft som du får ta upp i väggen kan ligga så lågt som 2,6 i EER. Effektivitet som i förbrukning (el) går inte riktigt att titta på här och en ac som är avstängd (urdragen) drar ingen el.

Att det är dålig EER i kompaktenheterna beror på att det är hög effekt på liten yta och därmed stora temperatur-skillnader i evaporator och kondensor och ovanpå detta den faktiska temperaturskillnaden mellan luften på utsidan och insidan.

En split kanske klarar det hela på 15 grader C temperaturskillnad om det är 30 grader ute och 25 grader inne medans en kompakt-aggregat kanske har 45 grader temperaturskillnad (5 - 50 grader) - ser man det rent termodynamisk så har det väldigt stor påverkan i hur mycket energi man behöver kasta mellan i form av elström.

Typisk kompaktmaskin med 45 graders skillnad i kondens och evaporator-temperatur har en kyl-COP på ca 3.1 ggr kylkapacitet (med 0 - 50 grader blir kyl-COP 2.82) gentemot insatt energi, medans har man bara 15 grader skillnad typisk i en split-maskin på låg och medellast med 20 grader på evaporatorn och 35 grader på kondensorn (30 grader ute/25 grader inne) så har man en kyl-COP 11.5, och då har jag ändå räknat med en kompressor med 0.7 i isentropisk verkningsgrad.

En split med reglerbar expansionsventil och varvtalsstyrd kompressor kan justera in sig väldigt nära optimala flödena både temperatur och tryckmässigt med kanske bara 5 grader över resp under på inne och yttertemperatur på helt annat sätt än en ON/OFF-maskin med fix-varvtals-kompressor, kapillärrör som i en kompaktenhet där man når +45 graders temperaturskillnad nästa oavsett vid drift.

Med andra ord är temperaturskillnaden på den faktisk kondenserande gasen inne i rören på kondensorn och den kokande gasen i evaporatorn stor påverkan på kyl-COP.

Kan man minimera denna temperaturskillnad så höjs kyl-COP som resultat av det.

Jag är helt ny på det här med AC.

https://www.hornbach.se/p/luftkonditionering-hantech-portabel...

Kräver den här att frånluftslangen/fönsterkitet installeras eller går den kyla utan den? Genom att vara igång i ett rum.

@xxargs: Tog upp monoblock/enhetsaggregat för att de har rotary-kompressor. Det i sig, kompressorn är ju inget magiskt. Jag tvivlar på att du kan testa så mycket bättre än 3,6 EER på en portabel som Electrolux har på en enslangsmodell med rotary. En till slang ska inte göra någon större skillnad i effektivitet, om man nu inte råkar ha problem med luften. Inverterstyrning kan hjälpa lite med ljudnivån möjligen, och det ska de amerikanska modellerna ha.

Hur som fönsterenhet kommer droppa kondens utomhus.

Enhetsaggregat med två lufthål kommer förånga så mycket den kan.

Portabel splitt som du inte kan montera isär kommer inte vara särskilt effektiva. De har slang som pumpar ut kondens till kondensorn som får förånga denna, det är ett plus.

Så portabel med en slang, portabel splitt eller enhetsaggregat/monoblock är alternativ i fall med problem att ha kontinuerlig dränering från inomhusenhet. Själva kylprestandan och effektförbrukningen kommer vara likvärdiga om vi jämför samma kyleffekt.

Konvertera till tvåslang, visst om du har problem med det stora undertrycket. Tycker det ser ut som alternativ finns utan att prata om att importera någon 115V-modell.

Typisk värmepump för villa/lägenhet kommer inte ha bättre än 3-4 EER. ESEER kan givetvis vara över 10. Ser inte hur amerikansk SEER och EUs SEER är intressant i denna diskussion. Eller amerikansk CEER för den delen.

Whynter ARC-1230WN har en CEER på 12,3 och amerikansk EER på 10,8. Nog kan du hitta 1-slangs med amerikansk EER på ~10.

Du måste rikta luften från frånluftslangen så den hamnar utomhus, kan den inte dumpa värmen utomhus kommer du få varmare av att försöka köra den.

Kräver ingen egentlig tätning i fönster, men kan vara schysst att inte få in insekter och att få in ny luft från annat håll. Frånluftsslang måste installeras om du inte ska köra den som luftavfuktare (som alltså blir en värmekälla).

Det en AC gör att att skapa en varm och en kall sida på apparaten (evaporator, kondensor)

Om dessa är i samma luftmassa kommer det bara värma rummet med motsvarande kompressorns effekt, därför behöver den antingen ventilera utomhus (dumpa varmluften utomhus) eller vara tvådelad

Aha, okej. Tack!

Det är en verksamhetslokal med livsmedel i så jag varken kan eller vill ha ytterdörren öppen pga risk för skadedjur och liknande. Kan jag leda slangen till frånluftsdonen? Eller om jag åtminstone kan skicka ut luften uppåt, alltså in i donen eller takplattorna. Från takplattorna till golvet är det 2,8m (vet inte ens om det räcker, får kanske fixa någon förlängningsslang då) men det är högt och nog svalare däruppe (1 meter högt och stor yta).

Det jag framförallt vill göra är att avleda värme från två maskiner och framförallt en av dem. Får jag bort värmen och kan skicka ut den till övriga lokalen, som upptar typ 80%, av ytan tror jag det är lugnt. Kan jag dessutom skicka upp den högre så blir det ännu bättre.

Ring en kyltekniker och be de komma ut och titta så får du förslag på ett lösning som passar. Du behöver en fast installation.

Jag ska sälja verksamheten så vill inte göra dyrare investeringar. Jag har funderat på kontakta hyresvärden och fråga om de kan hjälpa mig annars. Det finns inget jag själv kan göra för att sänka temperaturen? Vad händer om jag avleder värmen uppåt?

Vad menar du med uppåt? Värmen behöver anslutas till frånluft för att försvinna från rummet

Men gör man det riskerar det att påverka resterande systemet

Om du bara hyr lokalen är det nog ingen bra idé att ändra saker med ventilationen

Antingen genom att ansluta det till frånluftsdonen eller bara låta det blåsa ut genom takplattorna och det sedan får fördela sig över den stora ytan där uppe mellan taket och takplattorna.

Hyresvärden får nog hjälpa mig men om det finns ett sätt jag själv kan sänka temperaturen på vore det superbra att veta. Jag funderar på stänga av maskin ett, den är det största problemet, plus den används inte helt men samtidigt fyller den en viss funktion och stänger jag av den blir annat jobbigare.

Har de kompressor så borde man kunna dumpa värmen även till varmvatten och frikyla det med en slang ute i skugga någonstans