har en nikon d2xs

Enkelt förklarat: Exponeringen är summan ljus som släpps in till sensorn. Mängden ljus kan man justera på 3 sätt: Öppningens storlek (Bländarens storlek, f4, f8, f11 etc. lägre siffra är större öppning), sensorns eller filmens känslighet (ISO-talet, högre är känsligare, men brusigare) och tiden som slutaren är öppen och släpper in ljus, jag gissar att det är tiden du tycker är för lång så det blir svårt att få till bra bilder?
Isf. finns det bara 2 saker du kan göra: Öppna bländaren (sänka f-talet, vilket objektivet begränsar och du ligger kanske redan på gränsen?) eller öka känsligheten, dvs. ISO-talet, men då blir bilden brusigare.

En lite nyttig övning en solig dag som idag är att testa en regel som kallas "Sunny 16", den säger att en bra exponering en solig dag är 1/(din iso) sec vid f16.

Dvs. om du ställer in kameran på ISO 100 så kan du testa 1/100 sec och f16 för att få en bra exponering.

Sen kanske du har märkt att när du ändrar ISO, tid eller bländaren så tar det kanske tre "hack" på hjulet för att komma från 1/100 till 1/200 eller från ISO 100 till 200, eller från 400 till 800? Det är för att kameran är inställd på 1/3 "steg" (eller "f-stop").
Ett steg är en dubblering eller halvering av exponering/insläppt ljus, det är så viktigt att vi tar det en gång till: Ett steg är en dubblering eller halvering av exponering/insläppt ljus

Skalan bländare ser ut så här: (bara hela steg)
f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16 (varje steg till höger på skalan halverar mängden ljus som släpps in, så f8 släpper in 1/4 så mycket som f4, f4 släpper in 8 gånger så mycket ljus som f11)

ISO och tid är enklare (för det är raka skalor, dubblerat värde = dubbel exponering, halverat värde = halverad exponering)

Tillbaka till "Sunny 16".
Om ISO 100, 1/100sec vid f16 är en bra exponering ute i solen, så kan man räkna ut vad man ska ha för inställningar för att få samma exponering vid t.ex. en annan bländare (om man vill ha större bländare för kortare skärpedjup vid t.ex. ett porträtt.) eller annan slutartid för att man vill fånga rörelser på ett annat sätt (antagligen kortare tid för att slippa rörelseoskärpa?)

Säg att jag vill fota fotboll och tänker att 1/800sec räcker för att frysa boll och rörelser bra, ändrar jag bara tiden till 1/800s så kommer jag få en bild som är 3 steg underexponerad, dvs. jag gör 3 halveringar av slutartiden utan att göra några andra ljusteringar: 1/100s -> 1/200s = 1 steg(en halvering av tiden)
+ 1/200s -> 1/400s = 1 steg till
+ 1/400s -> 1/800s = 1 steg till
Så för att få samma exponering efter att vi ändrat tiden -3 steg (3 steg mörkare) så måste vi ändra de andra parametrarna (ISO och bländare) +3 steg (3 steg ljusare) för att komma tillbaka till där vi började (0).
Det går att göra genom att göra sensorn/filmen ljuskänsligare genom att ändra ISO från 100 till 800 (3 dubbleringar: från 100->200, från 200->400 och till sist från 400->800)
eller att släppa in mer ljus genom att öppna bländaren 3 steg (från f16->f11, från f11->f8 och slutligen från f8->f5.6)
Eller så går det att kombinera genom att öka ISO 1 steg och bländaren 2 steg (eller efter de där 1/3-stegen som jag nämde tidigare att kameran brukar köra med, t.ex. +1 1/3 steg ISO och +1 2/3 steg bländare blir också +3 steg totalt)

Exempel på inställningar som ger samma exponering:
ISO 100, f16, 1/100s
ISO 100, f5.6, 1/800s (bländaren 3 steg större, tiden 3 steg mindre. (+3) + (-3) = 0)
ISO 100, f2.8, 1/3200s (bländaren 5 steg större, tiden 5 steg mindre) (+5) + (-5) = 0)
ISO 800, f11, 1/1600s (ISO 3 steg större, bländaren 1 steg större, tiden 4 steg mindre. (+3) + (+1) + (-4) = 0)

Sen är ju "Sunny 16" bara en regel för när det är soligt, det finns väl lite liknande tumregler för när det är molnigt osv. Men i dagens kameror så har man ju väldigt bra ljusmätare i kameran som hjälper en på traven, man kollar vad kameran föreslår och sen får man justera utifrån det, tycker man att tiden blir lång så får man öka ISO eller ändra bländaren (eller ofta båda då man kanske inte kan ändra bländare eller ISO så många steg som behövs var för sig. Är man t.ex. inomhus (jag sträcker mig efter kameran och kollar...) så kanske ISO 100, f3.5 ger 1/5s. En femtedels sekund. Det funkar ju inte om jag ska ta en bild på något som rör sig (eller om jag handhåller kameran heller för den delen). Jag kan inte öka bländare, den står redan på f3.5 som är max på 18mm, jag vill ha ner tiden till minst 1/40sek för att kunna ta en skarp bild. Det är en sänkning av tiden med 3 steg (från 1/5s till 1/10s till 1/20s till 1/40s), för att kompensera för det måste jag öka ISO (eftersom jag inte kan öka bländaren något mer) med 3 steg. Från ISO 100 blir det ISO 800 (3 dubblingar.) Nu får jag en samma exponering som kameran föreslog, men jag har undvikit att få en slutartid som inte skulle fungera. På min D7000 så är ISO 800 inga som helst problem så jag kan ta en bra bild inom ramen av vad kamera och objektiv klarar av.

Gränserna för vad kamera och objektiv klarar av är olika på olika modeller, det står på objektivet vad det klarar för största öppning, är det ett zoomobjektiv så brukar det stå två siffror, då varierar största öppningen. T.ex. har jag ett Nikon 18-105mm/f3.5-f5.6 , det kan ha max f3.5 vid 18mm men bara f5.6 vid 105mm. Vad man kan ha för minsta bländare beror också på objektivet, men med väldigt liten bländare (dvs. högt f-tal, liten öppning) så blir bildkvaliteten lidande också, de är ganska vanligt att man inte rekommenderar att gå över f16, även om kameran kanske klarar f22 eller ännu mindre så märks det en försämring i bilden. Ljusstarka objektiv, dvs. såna som klarar stora bländaröppningar (låga f-tal) är dyrare dyrare att tillverka och ofta är det bra kvalitet på de.

Beroende på kamera så är kanske 1/4000s eller 1/8000s kortaste slutartiden man kan ställa in, men alla (system)kameror kan ta långa slutartider också, 30sec brukar vara max man kan ställa in, sen kommer ett läge som heter "bulb" där slutaren är öppen så länge som du håller in avtryckaren (eller om man har nån timer som tillbehör som sköter det åt en, sitta och hålla in knappen 2 minuter kan ju vara både jobbigt och ge skakningar till bilden).

Lägsta ISO man kan ställa in brukar vara 50 eller 100, sen får man kolla i manualen/på nätet eller prova att dra upp den för att se var den övre gränsen går. Man får även titta vart den praktiska gränsen går, ju högre ISO desto mer brus blir det i bilderna.

Det där blev ju ett kort inlägg...

Prova "beanbag" eller liknande (t.ex vetekudde).
Jag har samma problem och det hjälper varken med spegeluppfällning eller kraftigt stativ. Slutaren får kameran att röra sig tillräckligt mycket. I och med "cropfaktorn" så blir ju motsvarande brännvidd i 35mm ganska extrem. Ett 500mm blir 750mm osv. Lägg till en teleconverter och...

Vad är problemet? Blir det dålig skärpa i bilderna eller är de bara felexponerade? Säg gärna något mer om exakt vilket objektiv du har.

Mvh