Inlägg

En annan UPS klassiker är vad det alltid gör när jag beställer grejer från USA. Jag får ett email om att välja utlämningsställe eller hemleverns. 100% av gångerna än så länge går det inte att välja ett utlämningsställe innan de gjort ett leveransförsök. Och varje gång lämnar de paketet framför dörren utan att ringa på eller knacka. Nu är jag iofs OK att de lämnar paketet så, men kul om man bor där det inte funkar... UPS är verkligen totalt hopplösa

Jag skulle säga att det viktiga att ha koll på är att 2.5" formfaktorn inte har någon kostnadsfördel mot en NVME disk i $/GB. Kontrollern kostar typ samma, eventuellt DRAM kostar samma, minneskretsarna kostar samma som för NVME.

Det enda du tjänar på är att du kan pressa in mer än på en NVME kort för att den är större. Men i slutändan köper du en viss mängd minneskretsar, och de kostar samma oavsett om du sätter dem på ett NVME kort, löder dem på ett moderkort eller i ett 2.5" chassi.

Det är ju ändå lite underligt att de gör en sån halvmesyr av det. Att sälja till konsumenter är ganska olikt att sälja till OEMer (förpackning, support, RMA, marknadföring etc) vilket gör det mycket billigare/lättare per enhet att sälja till en OEM. Så det är skumt att de tar den extra kostnaden och sen inte vilja sälja några mängder.

Har OEMerna något krav på att de skall finnas "listade" för att det skall gå att se vad processorn i din burk "kostar" om du köpt den själv?

Förstår inte riktigt första delen av första stycket.

Men ang sparkonton. Det beror på bank och skall stå i villkoren när du öppnar sparkontot. Jag använder mig nu av SBABs fasträntekonton för mina "skall använda snart men inte idag" pengar. 4.25% för 3 och 6 månaders bindning var det för 1-2 månader sen. Räntan betalas ut när bindningstiden löpt ut, så skall du använda pengarna om strax över ett halvår är det ett schysst alternativ för parkering tills dess. Har man ett SBAB konto tar det 5 min att skapa fasträntekontot. De är till och med snälla nog att skriva exakt hur mycket som kommer betalas ut den dagen. Att skapa ett "vanligt" konto tar väll typ 10 minuter det med tror jag.

Du kan säkert hitta en jämförelsesite för att se om det är en bra deal (akta dig bara för konton UTAN insättningsgaranti. De finns, eller fanns i alla fall för en 8 år sedan!).

1. Att betala mer vinstskatt spelar ingen roll. 30% (eller vad det nu är) av 100 spänn extra ger dig 70kr mer än om du inte haft vinsten alls. Du kan aldrig förlora (well, finns säkert något corner case) på att tjäna mer pga att du betalar mer skatt. Det blir alltid mer över än om du inte gjort vinsten alls

2. Det beror på om vad du har för marginaler. Har du stor marginal mellan värdet på aktierna och vad pumpen kostar är det smart att sälja så sent som möjligt. Har du liten marginal är det svårare. Beror på vad du har för riskaptit. Går de ner så kan du stå med en faktura du inte kan betala alls. Jag hade sålt vid beställningen för att veta att jag har pengarna. Skitjobbigt att sitta i situationen att vara betalningskyldig och inte ha pengarna. Du borde för övrigt kunna sälja nu och betala skatten i april nästa år (och kom för allt i värden ihåg att du behöver ha pengarna då!)

Sen så vill jag instämma med andra. Sälj av innehavet för att betala pumpen. Det är precis sådana här saker sparandet är för. Sparkapital är OK att använda bara du gör det med eftertanke. Skall du aldrig använda dem är det praktiskt samma sak som att elda upp dem.

Att ta ett svindyrt blankolån om du har kapitalet är enligt mig en mycket dålig ide. Betala pumpen och använd dina lägre kostnader för att bygga upp bufferten igen. Optimalt hade du ju haft 50 - 100k kvar ifall något annat skiter sig, men är man tvungen att uppdatera så är man. Går det helt åt H-vete får du ta blankovägen då. Se det som att ha kvar sparandet är 100% garanti för dyrt lån. Använd sparandet ger dig en låg (men inte 0%) risk att behöva låna i framtiden

Misstänker att bakgrunden är att de helt enkelt inte är organiserade för/saknar rutiner för att göra något mer "reglerat". Gör du datorhårdvara är det synbar/kännbar funktion företaget vet hur man utvecklar, och marknadsavdelningen är van vid att, öum, "försköna" sanningen. Marketing kan ha frihet att göra vad de känner för när produkten är klar och de vet var den "acceptabla" gränsen ligger. Det fungerar utmärkt om du gör möss och tangentbord, betydligt sämre om du gör mer reglerade produkter.

Nu verkar det som att det är marknadsföringen som var kass (exempel på en grej som en organisation som utvecklar seriösa grejer skall ha rutiner för att förhindra. Sundströms marknadsavdelning kommer inte påstå saker utan att ha koll på alla certifikat, och tummen upp av valideringstestning för allt annat). Men även om marknadsföringen varit korrekt hade de säkert klantat till det ändå. Saknar du rutiner är det bara så enkelt att göra enorma misstag utan att någon egentligen hade för avsikt att göra något oärligt. Razer har 1500 anställda, stort nog för att behöva rutiner. Har du inte det kommer det skita sig

Notera: Det är inte en ursäkt för Razer. Saknas organisatorisk kompetens får man antingen skaffa det eller ge f-n i att sälja prylarna. Otroligt korkat av dem att de ens försökte

Får jag fråga varför du rekommenderar emot skyconnect? Jag kör HA i en dockercontainer, med en skyconnect och att byta till den stickan istälelt för Deconz på en separat PI var bland det bästa jag gjort. Funkerar utmärkt och super responsivt mot mina lampor (främst IKEA) och sensorer (främst Aquara serien). Dessutom supergött att ha allt på ett ställe ifall den blir något krångel, så man vet att det inte är kommunikationen mellan två enheter som krånglar.

Jag såg att du skrev om baklampa för dynamodrift när tråden skapades. Tyvärr så verkar den vara svårare att hitta nu. Länken till bikester är död och Spanningas egen hemsida hänvisar till att "The dynamo and E-bike version are only availible in OEM" https://spanninga.com/product/elips/

Är det fortfarande den som gäller? Enda alternativet verkar vara att importera från Nederländerna. Inte ett jätteproblem, men ändå: https://hollandbikeshop.com/sv-se/bicycle-lights/spanninga-bi...

Funderar även lite runt framlampa. Jag har en cykel för jobbcykling/vardagsanvändning, men det finns lite vägar utan ljus jag ev vill cykla på. Ingen skogscykling dock. Hurpass kraftig lampa är det man borde leta efter? "Lux" säger mig ganska lite. Jag tittade på något i denna stilen baserat på din rekommendation från första inlägget, men är lite osäker om 80 lux är kraftigt nog: https://www.bumm.de/en/products/dynamo-scheinwerfer/parent/16...

Största delen av cyklingen kommer ske på belysta vägar så att ha stark nog för skogsbruk känns mest taskigt mot mina medtrafikanter, men man vill såklart ha en ärlig chans att se med.

Tacksam för svar

Du skall sätta fast ändarna i så kallade "kroneplint" eller "LSA-plint". Att krimpa kontakter på solid kabel kommer fungera tills det inte gör det längre. Det är en tidsfråga innan det händer för att kontakten blir helt enkelt dålig, och det är väldigt irriterande att debugga att kabelns slutar fungera. Skall du använda plintar behöver du ett "kroneverktyg". Jag köpte ett billig set med krimptång, skalning, kass kabeltestare och kronerverktyg på Kjell för några år sedan. https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/installationsmater...

Det finns verktygslösa uttag som fungerar på rätt sätt (keystone brukar du hitta dem under), som också är ganska schyssta att använda. Jag skulle även rekommendera att köpa en "patchpanel" där alla kablarna är samlade. Det är väldigt bekvämt att ha en snygg panel med numrerade uttag.

Sätt absolut inte RJ45 på solid kabel! Det fungerar jättebra, tills det inte gör det längre. Kopplingen mellan stift och kabel blir dålig och kommer sluta fungera någon gång i framtiden med mycket frustration som resultat

@Json_81 skulle jag säga är inne på rätt spår.

Och för att lägga på lite på det svaret. Ett hus kommer med en hel del saker som "du" behöver fixa. De större grejerna kostar runt 50 - 200k. Visst, de kommer bara var 15 - 40:e år, men det är inte bara EN grej. Räkna med att det är i snitt en 100 000kr reparation var 5:e år, det är nästan i underkant. Lägg på det att du även har en större risk att hantera själv. Börjar taket läcka är det ditt problem. Visst, försäkringar finns men de betalar absolut inte tillbaka 100% av reparationskostnaden

• Fasadunderhåll

• Fönster

• Tak

• Vattenstam

• Elstam

• Värmesystem

• Badrum

• Uppfart/trädgård

• Staket och andra konstruktioner utomhus

Det rinner ganska snabbt iväg till ett antal 1000-lappar i månaden. Sen finns det en massa småsaker som man behöver stå i. Kanske inte så mycket pengar men där har du tid som behöver investeras istället.

Sen skall du nog lägga på en faktor för "central boende". Bostadsrätter tenderar att ligga närmare centrum av städer/trafikknutpunkter som trycker upp priser. Skulle du titta på centralbelägna villor i stockholm är de väldigt dyra.

Men jag håller med dig, att ett hus är mer "prisvärt" än en bostadsrätt och det är därför jag skaffade ett äganderätt radhus istället för en bostadsrätt. Men det är för att jag värdesätter fördelarna med den boendeformen mer än de fördelar en bostadsrätt/lägenhet har. Men jag kan definitivt förstå att andra värdesätter att månadsbetalar alla underhållsutgifter för att slippa själv planera, genomföra och betala sitt vattenstambyte, takrenovering eller de andra småsakerna som skall fixas. Listan på saker jag hellre skulle göra än att renovera min ytterdörr+omkringliggande trä denna sommar är väldigt lång....

Det är ingenting du rensar. Vad det innebär är att din SSD har ett område som den kan skriva snabbare till än övriga flashminnet. Tanken är att den tar hand om kortare "bursts" av data med hög hastighet och sen kopierar över det till resten av flashminnet när disken inte är lika aktiv.

Vad har du för SSD?

Det låter som ditt största problem är att få in värmen i materialet. Är spetsen "torr" blir överföringen riktigt värdelös. Se till att du "väter" spetsen med lite tenn innan du försöker löda. Smält en liten bit så du har en liten, liten droppe på spetsen, sen lägger du den mot padden/tråden. Öva ltie på kabeln, det är lätt att överhetta en sån där LEDlist. Sänk temperaturen på spetsen med, 450C behöver du inte förrens du försöker löda på välkylda PCBer. Listen behöver nog inte mer än 300 om du löder blyfritt

Håller med. Särskillt nu efter att jag monterade min Noctua inköpt typ 2012. Jag fick smältlimma fast de där små plastremsorna som fläktarna vilar på. De bara lossnade när man skjuter fläkten på plats. Plasten verkar åldras genom att bli hård och krympa lite. Otroligt störande

Har du larm så är det nog något som är knas med pumpen. Säger den något mer om larmet? Kompressoravslag/spärr efter larm skall inte vara något att fövänta sig, det skall bara funka. Hoppas teknikern hittar något som är enkelt att åtgärda

Är helt övertygad om att referensen till "speciellt salt" är för att ingen skall stoppa i något specialsalt som innehåller andra ämnen. Typ Himalya salt, örtsalt eller annat dumt. Jag är övertygad om att något skulle göra något sådant för att de ändå "har det hemma". Det är inte precis den enda manualen som innehåller en del "goddag yxskaft" instruktioner. Gör du produkter/instruktioner för allmänheten får man vara beredd på allt

Sen ang torka upp spill/köra ett kortprogram. Matrester innehåller absolut salt, men det är stor skillnad i hur korrosivt mättad saltlösning är jämfört med 1/10 tesked i 4l diskvatten. Vissa legeringar av rostfritt kan börja korrodera om det finns mycket kloridjoner (SAE 304 tex, som är en av de vanligaste legeringarna). Din maskin är kanske gjord i en sådan legering? Så att torka upp spill, alternativt köra maskinen kort efter är absolut en bra ide.

Min maskin (en Miele) säger samma sak

Du behöver inte höra med ägaren, det borde (skall?) stå i energideklarationen i säljmaterialet. Sen får man se det som en grov referens. Min är ca 10% lägre än föregående ägare. Troligtvis pga att det fanns två dushande tonåringar i hushållet

Det är svårt att säga något på så korta tidsperioder. Jag skulle säga avvakta lite och jämföra efter en månad. Men kom ihåg att förbrukningen varierar kraftigt med utetemperatur. Men som jag nämnde innan, vad hade föregående ägare för förbrukning?

Jag har bara bott i ett hus med FLVP, och den var riktigt, riktigt kass. Ett sätt att se om din FVP kommer prestera bra i kallt väder är att se hur kallt den drar ner uteluften. En sämre orkar bara kyla ner utluften till runt 0 gradigt, en bra kan kyla den till runt -20. Pallar den inte kyla ner utluften ordentligt kommer energin inte räcka till när det är kallt -> elpatronen kommer gå mycket när det är bra kallt. Huset kan fortfarande prestera bra på årsbasis