Guide: Tillverkning av aluminium-backplate
Introduktion: Verktyg och genomgång
Projekt kan vara ett bra sätt att lära sig något nytt, och i den vida världen av datorrelaterade modifikationer kan det vara svårt att veta i vilket hörn det är lämpligast att börja.
I denna guiden kommer jag att visa hur man konstruerar en egen backplate från grunden, med hjälp av några simpla verktyg och någon timme fritid. Detta går självklart att applicera på mängder av andra delar, då grunderna är mycket lika oavsett vad som tillverkas.
OBS! Garanti på komponenten är något som med största sannolikhet bryts.
Som med mycket annat kan startkostnaden vara avskräckande när det kommer till verktyg, men är i stort en engångskostnad och låter dig tillverka i princip vad som helst!
Verktyg som syns i guiden:
Verktyg | I guiden eller förslag |
---|---|
Filtpenna | Biltema art.nr. 47736 |
Körnare | Biltema art.nr. 19979 |
Ritspenna | Biltema art.nr. 19940 |
Vinkelhake | Biltema art.nr. 162116 |
Borrmaskin | Jula art.nr. 254017 |
Borr | 3,5 mm, stegborr, försänkare |
Näbbtång | Biltema art.nr. 71030 |
Sticksåg | Bosch PST 1000 PEL |
Metallfil | Diverse |
Skärolja | Biltema art.nr. 364500 |
Steg 1: Ritning och markering
Exempel på ritning med nödvändiga mått från grafikkortet.
I bild ovan syns en CAD-ritning utskriven i skala 1:1, men det går självklart bra att använda sig av handgjorda diton, eller för den äventyrlige; att rita direkt på metallen.
För genompasserande fjädrade stjärnskruvar till grafikkortskylaren har jag valt 7 mm diameter, vilket ger gott om plats för fjäderbricka och skruvmejsel vid montering. Monteringshålen för täckplåten i sig blir 3,5 mm för att ge lite extra felmarginal vid tillverkning och montering.
Utöver utskriften syns även ett knivblad och plåten jag kommer att använda mig av. I detta fallet 2 mm tjock aluminium.
Med mallen utskuren och fixerad med hjälp av tejp, kan jag markera hålen med hjälp av körnare.
När det kommer till körnare finns allt från den klassiska helmanuella i bild ovan, till automatiska körnare som aktiveras vid en viss tryckkraft och på så vis slår en liten grop i materialet. I princip vad som helst som är hårt och har en vass spets kan användas som substitut vid behov.
Gropen som bildas underlättar borret att hitta spår, och förhindrar att det vandrar iväg. Detta ger dig ökad precision vid snäva toleranser.
Mallens kanter markeras med filtpenna och förstärks med ritspenna och vinkelhake för tydliga och raka linjer, då sticksåg och skärolja lätt löser upp bläcket vid senare bearbetning.
Steg 2: Bearbetning
Inre hörn där sticksågens sågblad inte kan nå borras med lämplig borrdiameter och hålavstånd efter val av blad.
Med hjälp av en näbbtång kan jag ta bort väggen mellan hålen för att ge rum för sågbladet.
När det gäller sågandet finns det inte mycket att hålla reda på, håll en lugn takt och lämna en bit material att fila bort om du känner dig osäker. Det går alltid att ta bort mer material, men att återställa är desto svårare.
Aluminium absorberar mycket lätt värme från bearbetningen, och kan smälta runt skärbladet. För att underlätta vid skärande bearbetning i aluminium rekommenderar jag skärolja. Det minskar friktionen mot metallen och ger ett renare snitt.
Det finns även en djungel av olika sågblad. Se till att bladet du väljer är gjort för att bearbeta ditt material, och att tjockleken på materialet stämmer överens med specifikationen på bladet.
Med plåten utsågad syns en hel del överflödigt material utanför markeringen. Med hjälp av metallfilar kan vi arbeta bort detta.
I bild syns metallfilar av modell halvrund, men formen kan du anpassa efter vad det är du ska fila. Med en bestämd rörelse och mycket tryck arbetar vi bort överflödigt gods in till linjen.
Exempel på vanligt förekommande former är platt, rund, halvrund och triangulär fil. En fil med mindre profil kallas normalt för en nålfil.
Från vänster är filarna sorterade efter grovlek, från grov till fin;
Grön: Nicholson 21857N halvrund bastard
Blå: Biltema 20485
Trä: Pferd 265B nålfil
Genom att avsluta filandet med en finare fil blir kanten renare och lättare att sedan slipa.
Steg 3: Borrning
I steg 1 av guiden markerade jag hål med hjälp av en körnare, nu är det äntligen dags att borra dessa. I fallet av backplate:n ovan har jag valt 3,5 mm diameter borr till försänkta monteringshålen och 7 mm till övriga genomföringar.
Upp till 4mm brukar gå OK att borra i ett enda steg, men vid större diameter är stegborr rekommenderat. I bild syns ett stegborr där håldiameter varierar från 4 till 12 mm med 1 mm koniska steg.
OBS! Kontrollera maximal borrdiameter för din borrmaskin.
I bild syns en pelarborr, men det går bra att använda en vanlig handhållen variant, det finns även borrstativ att köpa till de flesta borrmaskiner.
För att underlätta synligheten använder jag tejp som en markering, så att borren inte kan föras djupare än 7 mm håldiameter.
Kom ihåg att fixera materialet som ska borras vid större håldiameter!
Försänkaren används för att skapa koniska kanter, i detta fallet för att tillåta försänkta M3-skruvar vid monteringen och inte ha några uppstickande skruvhuvuden i plåten.
Här rekommenderar jag ett borrstativ, då det kan vara väldigt svårt att få en uniform försänkning på frihand. Även här används med fördel rikligt med skärolja då kontaktytan är stor.
Avslutningsvis slipar jag ned plåtens kanter och ytor, här med excenterslip men slippapper går också bra. Slippapper numreras efter finkornighet (eng.: Grit) och en högre siffra innebär ett finare papper. För att uppnå en fin yta behöver du vandra genom stegen, från grovt papper till fint med små intervaller.
Ett exempel på en cykel; P400 - P800 - P1000 - P1500 - P2000, där våtslippapper är lämpligt vid högre finkornighet.
Steg 4: Montering och resultat
Vid passning ser hålen ut att stämma bra överens med kretskortet under.
På undersidan syns distanser och en liten kvadrat av gummi som stöd. Här kan det vara en bra idé att även isolera metallen på något sätt, t.ex. med hjälp av ett par lager eltejp eller annat icke-ledande material om du känner dig osäker på marginaler i luftspalten.
I fallet av Asus GTX 970 DirectCU Mini, med 1,5 mm tjockt kretskort ger det följande rekommenderad skruvlängd;
2 mm aluminium (försänkt huvud)
2 mm flexibel gummidistans
1,5 mm kretskort
2 mm plastmutter
7,5 mm avstånd, rekommenderad skruvlängd 7-8 mm.
Från vänster syns en försänkt M3x7 insexskruv, en 2 mm tjock gummidistans och en M3 mutter i plast. Vid användning av mutter i annat material rekommenderas en isolerande plastbricka mellan kretskort och mutter.
Valet av 3,5mm borr för försänkta skruvarna ger mig lite extra felmarginal vid montering, och förhindrar att någon av skruvarna vill ställa sig i lutning, vilket framtvingar onödig stress på kortet.
Lycka till med projekten, visa gärna resultat i kommentarerna!