Mek-tråden

I mitt fall var det ju det.. på vissa bilar håller pumpen bra o på andra sämre.. på just den megane så var det sämre. Jag kunde ju kollat upp det på nätet innan. Så en blandning av snålhet o lathet.

Jag har som lite hobby att hålla a till b bil kostnaderna nere.
Svarvade ur baknav med lager o tryckde i järnrör som jag svarvade presspassning för vanliga lager i. Sparade mig ungefär 2000:-/lager att köpa kullager istället för hela nav. Arbetskostnad inte inräknad

Brembo oken bak på laguna1 ska inte gå att ta isär. Men jag hitta tätningar för 50:- o bytte iaf.

Bilar är en riktig ocker marknad...

Nja har man inte kunskapen så är det ju inte snålhet men har man den så JA då är det snålhet särskilt när det gäller just spän,löprullar som bara tar 2-3min extra tid att byta ut.
Är det annat som tar timmar att byta,laga så är det troligen mer lathet än snålhet

Nu är jag trött på bilen. Hjullagerna på båda bakdäcken är glapp igen. Och det var inte länge sedan det byttes på ena sidan, är det klena lager på audi 80 1984. Eller vad kan vara fel? (Det är lager från biltema)

Bakhjulslagrena på 70-80tals vw modeller (audi,golf,etc som enbart har framhjulsdrift) är inte dom bästa som finns.
Dom kan ta slut väldigt fort om man inte monterar dom rätt heller om bromsarna ligger på och dom går lite varmt.
När du monterar dessa lager bytte du då även dom ipressade lagerbanorna som sitter i trumma,medbringare och även den längst in på axeln?
Om svaret är nej på någon av dessa så har du svaret på varför lagrena är slut igen.
Sen är dessa lager inte typen av sätt dit och glöm borrt tills dom rasar utan man KOMMER att behöva att dra åt dom med ljämna mellanrum då dom slits.
Dom flesta andra bilar är betydligt bättre på detta troligen för att lagrena är lite större och inte slits lika mycket som 70-80tals vw gör.

Sen när man monterar allt så ska man ju pressa i lagerbanorna men det går ju även att knacka i dom med hylsa,dorn,etc OM MAN VET VAD MAN GÖR knackade du i med ett dorn som slant och gjorde en liten repa i banan så har du återigen felet för att dom är slut.
Och du bytte även packboxarna på insidan så inget vatten,skit kan komma in? annars kan detta vara felet.

När man väl har fått i alla lagerbanor utan skador så ska man ju montera trumman,skiva,etc med dom nya lagrena,osv se till att du använder tillräckligt med fett det kan aldrig bli för mycket (det får ju inte plats bara) bara för lite.

Sen trycker du dit trumman,skivan och sen monterar yttre lagret med brickor och mutter som du skruvar in för hand samtidigt som man snurrar runt trumman,skivan. Efter det tar man en skiftnyckel,tång,etc och drar åt muttern medans man snurrar trumma,skiva tills den börjar gå lagom trögt (vilket är att du fortfarande kan snurra den med en hand men att man får ta i för att göra det) detta gör man för att allt ska sätta sig,passa in riktigt.

Sedan släpper du på muttern så att du kan dra den för hand igen och lagret glappar lite sen drar du in muttern för hand igen tills du inte orkar längre och det är i stort sett där den ska vara.
Du kan dra en väldigt liten bit med nyckel,tång för att få i låssprinten och då menar jag VÄLDIGT LITE enbart så att du kan få i sprinten i första hål som kommer upp drar du ett hål till så har du troligen halverat livstiden för lagret med mer än hälften då är det bättre att man istället skruvar ut muttern lite istället så lagret glappar lite det håller längre än ett som är dragit för mycket och det även om det är otroligt lite för mycket.

Som jag har gjort på dom 70-80 tals golfar jag ägt och som även några kompisar gjort på 70-80 tals vw är att man drar muttern så att man inte känner något glapp i lagret och sen skruvar man ut muttern så att man får i låspinnen (om låspinnen passar direkt dra man ut tills man får i den på nästa hål och då får man kolla glappet igen efter bara några mil) och då kommer man känna ett litet,litet glapp i lagret som försvinner när lagret värms upp när man kör.
Visserligen så får man kolla lagret igen efter ett tag typ 30-40mil för att då kanske kunna dra in muttern ett snäpp till (det är ungefär 50/50% chans för det) annars kör men en bit till och kollar igen och då är det nästan säkert att man kan dra in ett snäpp till.
Sen får man kolla igen efter 2-300mil då kan det gå med ett snäpp igen sen efter det räcker det att kolla när man byter hjul (heller den är upphissad av annan anledning) på vår,höst och dra åt ett snäpp om det glappar lite mycket men det är väldigt sällan det behövs.
OBS aldrig kolla detta direkt efter att man kört en längre sträcka då lagret ska vara kallt när detta görs.

Det tar ett tag att lära sig hur detta optimala glapp ska kännas (i stort sett kan man säga att det ska vara så litet som möjligt medans det fortfarande ÄR glapp) men till slut så gör man det på 2sek när bilen är upphissad.
DVS det ska glappa lite i lagrena bak på 80tals vw för bästa hållbarhet och JA jag vet att det låter helt åt helvete men det är mina erfarenheter efter att skruvat,ägt,kört väldigt mycket 70-80 tals vw.

Men det absolut viktigaste är att ABSOLUT INTE dra åt muttern för hårt även om det "bara" är ett pinnhål till det förkortar livslängd betydligt och drar man 2-3 pinnhål till så är det inte många mil dom håller alls.

Okej tack! Min bror ( som är den som bytt osv åt mig) började bli lite osäker själv på om han gjort fel för han har bytt på sina bilar utan problem (mest amazoner och amerikanare så inga så "moderna" som audin) eller så men ska låta han läsa ditt inlägg så får vi se om det blir bättre sedan.

När det kommer till lager på drivhjulen så är det ett helt annat sätt att byta,montera (som det är bak på dom flesta jänkare och äldre vovlo).
Och volvo,jänkare har betydligt kraftigare lager på dom icke drivande hjulen och särskilt efter som det då är på framhjulen så ligger dom inte på gränsen (som 80 tals vw bakhjulslager gör) utan har lite till godo för att det ska vara mer säkert.
Man tappar ju hellre ett bakhjul än framhjul.

Glömde ju säga i förra inlägget att det kan ju räcka med att dra åt lagrena lite så länge det inte varit för glappt,varmt,skurit,etc.

Leta reda på filtret,

Det är bara på gängat. Finns många olika verktyg för att lossa det om det inte går med händerna.

Det går även att i värsta fall om det är tajt att trycka en pryl eller vass mejsel igenom för att få lite bättre tag. (Vet inte om jag vågar rekommendera det)

När du skruvar dit det nya så ser du till att tätningsytan är ren, sen tar dul liite olja på tätningen på filtret.
Dra det bara med handkraft.

Byt olja samtidigt.

@killawife
En billyft behöver man väl ändå inte för att byta olja o filter

Jo vi har dragit åt de förr (han kalla det spänna lagren antar att de är samma sak? ) Men blev glapp igen så därför trodde vi de va nya som behövdes vilket inte hjälpte. Men jag tar med mig alla tipsen till honom så får vi hoppas det löser sig efter det

Jag skulle tro att han,du har dragit lagret lite för hårt (och troligen alla gångerna detta gjorts) då dom är jävligt känsliga för detta.

Sen när man byter olja så fyller man upp oljefiltret för att motorn ska få smörjning fortare när den startas (annars behövs ju filtret fyllas innan olja kan börja smörja).
Men på vissa bilar sitter filtret ganska snett och några få till och med helt horisontellt vilket gör att man inte kan fylla filtret fullt och även om man bara fyllt så det nästan rinner över i den lutning det har så kommer det rinna ut en del när man börjar skruva.
Så är du ovan skulle jag tipsa om att du provar att skruva dit (löst) filtret ett par gånger utan olja i så du vet hur du ska hålla och snurra så det går så fort som möjligt.

Sen ska man inte glömma att smörhja packningen på filtret med lite olja för gör man inte det så bränns packningen fast i motorn och det kan vara ett rent helvete att skruva ur ett sånt filter.
När du sen kollar oljenivån så starta motorn låt gå nån minut stäng av dra upp stickan torka av, sätt tillbacks den och dra ur igen annars får du ej korrekt nivå på stickan.

Tjena, bilen paja idag, (saab 9-3) vxl ner från 3:an till två:an i en rondell, jag släppte kopplingen för tidigt (innan jag lagt i vxl) så jag hörde ett oljud från xvllådan "-kryshh" typ. Sedan släpptes kopplings pedalen helt. Ska lämna in bilen imorgon, några idéer vad detta kan vara? Kan jag felsöka själv för att slippa extra kostnaden? Jag fick känslan av att någon vajer gick av men jag kan inget om bilar så att..

Jag tror inte det är vajer till vxlåda på en 9-3 men är inte helt hundra på det då jag mest skruvat med dom äldre 99,(äldre 900),v4,tvåtaktarna.
Men samtidigt så är det ju inte en saab längre förutom motor och märkena det är ju en opel och dom har jag inte skruvat med förutom min rekord -62'a.

Den enda erfarenhet jag har av dessa oplar (9-3) är byte av handbromsvajer vilket var ganska enkelt men fan vad dom hade dragit den idiotiskt.
Den hade två skarpa 180° svängar och den var över metern lång och detta för att just den vajern inte skulle gå på undersidan av bilen vilket dom två till hjulen gjorde (och den hade varit 1,5-2dm lång om den gick under bilen).
Dessa 180° svängar var det enda felet för att vajern gick trögt när man rätade ut den så gick den så fint så ren jävla idioti var det att bygga så.

Vajer kan det även vara till kopplingen (om det är en opel) men är det den så ligger pedalen troligen i golvet och det märks ganska väl.
När det hände hade du nån växel i efteråt och du kunde köra (om ja vilken vxl?) heller var det friläge?
Det kan även vara att två växlar gick i samtidigt och då slår det tvärstopp om inte kuggar,lager,själva växelådshuset går sönder men det borde även då ha blivit ett kraftigt ryck (som att du tvänitade i 1sek och sen släppte ungefär).
Gick två växlar i och lådan är låst fortfarande så har den troligen klarat sig utan skador MEN om den inte är låst med två växlar i så är det med stor sanolikhet billigast att byta låda (rep är troligen dyrare).

Var det bara att en vxl var på väg i (med heller utan att en annan vxl var i samtidigt) när vajer,stag,etc gick sönder,hoppade ur så är lådan troligen ok bara att byta,laga,trycka dit det som är slitet,trasigt.

Det kan vara vajer och det kan vara stag med kulleder som sitter är det kulleder så är ena parten ofta plast vilket slits och kan hoppa isär både fram vid lådan och vid växelspaken.
Kollade lite snabbt nu (efter att jag skrivit allt över:( ) och hittade detta!
https://www.allabildelar.se/sok/?part=V%C3%A4xelreglage&adv=1...
Finns lite olika bilder,delar där men som du ser är det plastkoppar som sitter på kullederna och det är även vajerstyrt.
Jag skulle med 95% säkerhet säga att det INTE är en vajer som är av utan att en av plastkopparna har hoppat av vilket då kan behöva bytas.

MEN du kan även trycka dit den igen och köra vidare om du vill var det en hård,vild nedväxling så kan det funka ganska länge innan det händer igen (om du växlar lungt hela tiden).
I vilket fall som helst så bör det funka att trycka dit den och köra lungt för att handla grejor och,heller till verkstad (dvs slippa dra,kära).

Men risken finns väl att jag är för sent ute med detta tips?

Ajemän lite försent, kommer få tillbaka bil skrället vid semester. Anledningen till att jag postade här var för att jag läste i tråden häromdagen och beundrade dina kunskaper, tack så mycket för svaret Grizzly!

Det var ju lite synd du får väl börja sova som en normal mäniska och inte gå upp mitt i natten så kanske du kan få några tips i tid av mig

Fan jag vill också ha inomhuspool

Typ alla VAG imellan -80 och -90
Näe men det finns så många motorer med samma generator, så det är omöjligt för ngn här inne att lista alla tror jag.

När jag vill se om en del går att ta ifrån andra bilar så brukar jag göra såhär;

Gå in på meca.se
Så går du till Webshop
Sen klickar du dej fram till din bil och vilken motor du har osv.
Så väljer du i listan till vänster om dej vilken kategori och slutligen vilken del du letar efter
När du sedan har delen uppe på skärmen, så finns det en knapp under bilden där det står "Passar till följande bilar"

Hjälpt mej många gånger

Just dessa generatorer på 80 tals vw är lite speciella då remskivan har en strut uttåt vilket i stort sett alla andra bilmärken inte har.
Vilket du kan se här länk

Detta medför två problem som då kan uppkomma väldigt lätt.
Den ena är att spänner man remmen lite för hårt (och det är väldigt lite) så slits lagrena i generatorn hårt särskilt det bakre lagret (det längst från remskivan) och spänner man mycket för hårt så håller inte lagrena alls länge.
Och sen det vanligaste skrikande,slirande rem vilket det blir om man spänner för löst (och ger då även för dålig laddning) HELLER när remskivan är utsliten vilket är oerhört vanligt och det finns troligen 10000 tals bilar av dessa års modeller som åker runt med detta problem idag.

Och det att remskivan blir utsliten är inte en fråga om den blir det utan NÄR.
Om remmen "tar slut" väldigt fort efter att du spännt den så är remskivan kass det kan även gnissla,skrika och ladda dåligt när den är kass.
Du kan titta på generatorns remskiva och se hur den ser ut den ska ju vara lite kilformad (som en ny rem är INTE den gamla som kan ha slitits ner av den dåliga skivan) och jämföra med en ny rem heller jämför kilformen på andra remskivor.

Två snabba tips kan vara att titta hur djupt remmen ligger i remskivan är både skiva och rem bra ska den ligga högt och ofta sticker remmen upp nån mm ovanför remskivan men 1-2mm nedanför remskivans kant är ok det med (men helst inte mer).
Man kan även se om remmen bottnar i skivan dvs det är INTE insidan,botten på rem,skivor som ska driva runt allt utan det är sidorna på rem och skivor som ska driva allt.
Bottnar remmen så behöver man spänna den så in i helvete hårt för att den inte ska slira (viket ändå kanske inte räcker) och det kan då i bästa fall hålla 10-20mil innan den börjar slira igen.
Tex remmen på bilden jag länkat till ligger alldeles för djupt vad man kan se på bilden.

Om lagrena är slut kan man köpa nya lager och byta själv vilket är väldigt lätt på en generator i alla fall om man inte har 18 tummar mitt i båda nävarna.
Det svåraste brukar vara att släppa muttern som håller remskivan och det lättaste är en mutterknack för det annars så släpper man på den innan man lossar generatorn från bilen då remmen håller i en del osv men det kan vara jävligt i alla fall.
Allt annat är väldigt lätt att skruva isär och ihop.

Det kan även vara kol heller laddningsregulatorn som är dåliga kol kan man byta själv med lödkolv (och kostar nån 50:-) regulatorn sitter med två skruv och kostar 2-300:- (med nya kol i redan) och den bytter man på 5-10 minuter MAX.
Visserligen kan det vara andra fel och så men det är väldigt ovanligt i förhållande till dom övre felen.

Om du ska köpa en generator på skroten (särskilt till 80 tals vw) så köp en ny rem innan och ha med den och prova hur djupt den går i remskivan på den "nya" generatorn.
Men jag är väl några timmar för sent ute igen verkar det som :(?

Det är inte ovanligt att jag ser än hög med 15-20 generatorer hos folk som skruvat mycket 80 tals vw och dom klagar på att fan vad dessa generatorer är kassa inga av dom laddar tillräckligt varvid jag kollar lite snabbt på skivorna och i stort sett är alla skivor tvärslut (vilket man kan se på 2sek när man vet hur dom ser ut).
Sen lär man ut att troligen så fungerar alla dessa felfritt om du byte remskivan och dom tror oftas inte på det men efter lite mer information med en rem i handen och man visat hur slitna dom är så.
Det är inte helt ovanligt att jag sett att skivorna varit helt raka istället för kilformade dvs även med en helt ny rem så bottnar den.

Detta är ett väldigt stort problem på vw men finns knappt på andra märken.

Det var ett lyssande sätt att beskriva åtdragningen på hjullager. det enda jag vill lägga till på det är att om låssprinten inte går i då så ska du ej dra muttern mera utan i så fall släppa den istället.

Remsprej är det mest värdelösa dom någonsin har kommit på av två anledningar.
1 Är allt ok så behövs det ingen.
2 Är det en sliten remskiva som det ofta är på vw så hjälper det inte mer än nån enstaka mil innan du får spruta på mer.
Då fungerar sirap ett par 1000% bättre än vad remsprej gör fast det funkar inte länge det heller.

Lyfte ur maskin idag.....