Inlägg

Så länge som det bara är lödtenn som bilvit ilte tillplattat så ska det inte vara någon fara. Ett tips är att ha kartongen till moderkortet eller ännu bättre en antistatmatta under så minskar risken ytterligare.

Teorin bakom att göra om en PWM-signal till en spänning för en fläkt är att enkelt sett ha två olika transistorer och en kondensator (lite mer saker behövs för att reglera allt men de är inte de som gör jobbet). Den ena transistorn omvandlar den 5V PWM-signal som moderkortet skickar till en 12V signal som driver den andra transistorn (en fälteffekts transistor liknande de som sitter i spänningsregleringen på moderkorten) som gör det faktiska jobbet.
Här stannar vissa tillverkare av stykort och skickar en PWM-signal till fläkten i stället för en reglerad spänning. Det kan göra att styrningen i fläkten slits ut i förtid eftersom den i praktiken sätts på och stängs av 15000 gånger i sekunden, dess utom kommer rapporteringen av varvtal från fläkten bli rappakalja.
De som gör ett bättre jobb lägger till en kondensator också. Den gör så att den fyrkantsvåg som en PWM-signal är bilr "ett medelvärde" av den tid som det skickas 12V och den tid som signalen är 0V och ger därmed en reglerad spänning som motsvarar det som moderkorten som styr med spänning skickar.
Anledningen till att vissa inte har med kondensatorn är att det krävs en ganska stor kondensator och denblir därmed ganska dyr.
Det finns även färdiga kretsar som gör detta men de är oftast ännu dyrare vilket gör att de inte är värda att använda i en fläktstyrning.

Är det så att du har pumpen kopplad med någon styrning? Att temperaturen går upp förts för att sedan gå tillbaka, låter som att det är en styrning som inte reagerar snabbt nog på förändringar.

Jag köpte två HD6870 kring när HD7970 lanserades för 1500kr styck. Om man inte får tag på ett till nästan gratis så känns det svårt att rekommendera att lägga ut pengar på något som inte håller i längden.
Vad som ska köpas i stället beror på budget och användning. Tror dock att GTX 970 är ett av de mer prisvärda korten just nu.

Det är fördelen med IHS, allt blir enklare. Bara att lägga på lagom lite.
Bytte kylpasta på två stycken HD6870 för ett par veckor sedan. Där har inte GPUn någon IHS och det flöt inte ut i ena hörnet på ena kretsen. Det räckte för att temp under belastning klev över vad datorn tyckte om och stängde ner. Efter rengöring och en ny något större prick blev det perfekt. Det jobbigaste var att någon i fabriken hade tyckt att ju mer desto bättre på ett av korten. Att behöva blötlägga processorn i IPA och försiktigt tvätta för att få bort den från början cementhårda pastan från de ytmonterade motstånden runt processorn tog nästan 1,5 timme. Var väldigt glad när det andra korten nästan inte hade något som flutit över kanten och bara tog 10 minuter att rengöra.

Isopropanol använder jag Biltemas elektronikrengöring på sprayburk. Den är Isopropanol och drivgas.

Jag skulle nog använda en sticksåg. Den borde klara både plåt och bitumen.
Även plexiglas bör gå bra att kapa med sticksåg.

Ett ställe som oftast är ganska bra är popnitar eller skruvar som inte är svartoxelerade. Efter att moderkortsdistanserna monterats brukar jag sätta klämman på den delen av dessa som sticker ut på baksidan.

Om du har servern kopplad direkt mot "fiber-modemet" så kommer den få sin IP från din ISP. Därav att den får ett 172 när din andra enheter går via routern och får lokala adresser. Vad du då gör för portforward i routern spelar ingen roll eftersom den inte hittar den externa adressen i det interna nätet.
Vad händer om du i din laptop anger din servers IP i adressfältet i en webläsare? Samt kan du koppla servern på routern och se vad som händer då, antar att du har ett domännamn som webservern nås via?

SELECT a.* FROM TabellA a
INNER JOIN TabellB b ON a.ID = b.ID
INNER JOIN TabellC c on a.ID = c.ID
INNER JOIN TabellD d on c.ID = d.ID

Min SQL är lite ringrostig, så rätta mig om jag har fel.
Detta förslaget med inner join bör vara mycket snabbare än det med sub query, men om data inte är fullständigt i alla tabeller så kommer de rader som inte har en match alla tabeller tas bort i resultatet.

Det jag menade var att i stock så bör en 4790K vara ca 12% snabbare än en 4690K. Vilket visas här.
Om man är på en begränsad budget och kan tänka sig att justera klockfrekvensen lite, så är det fullt möjligt att nå samma resultat med en lätt överklockad 4690K som en stock 4790K. Där med inte sagt att en 4790K också kan klockas och bli ännu snabbare. Samt att du har HT som kan ge en riktig boost vid rätt tillfälle.

Det som skulle kunna tala för 4790K även om man bara spelar spel som är enkeltrådade, är den högre klockfrekvensen. Jag vet att det är en barnlek att få upp 4690K till samma frekvens som i7:an, men alla vill ju inte klocka. Vinsten är nog inte lika stor som prisökningen, men inte långt ifrån.

För att utesluta det som fel kan du, ta bort alla anslutningar till frontpanelen och kolla upp vilka två pinnar som ska vara power switch. Dessa två kan du kortsluta en kort stund med ett lämpligt metallföremål, t.ex. en skruvmejsel. Detta kommer datorn tro är en signal att starta.

I värsta fall är det så att ditt moderkort behöver en uppdaterad bios för att klara den processorn.
Börja dock med att kolla över att du fått dit både 24- och 8-pins kontakterna ordentligt.
Sen ser du till att bara ha minne och skärm anslutet till moderkortet, utöver ström och kontakter till frontpanelen. Kommer du inte till BIOS då så är något trasigt eller inte kompatibelt.

Om det är den datorn du har i din signatur via pratar om, så har den inte en NB. De funktionerna är integrerade i processorn istället. Det finns en bra tråd som tar upp Sandy Bridge, Ivy Bridge och Haswell, så läs även den för mer exakta råd kring den processorn du har.

Är du säker på att det är rätt sladd så det inte är en 6+2 till PCI-e? Om det är rätt sladd, försöker du stoppa i den åt fel håll?
Annars så är svaret den ska ända in, så att du säkert har kontakt.

Om du har Windows 7 Home Premium så är du begränsad till max 16GB minne så allt för mycket är inte säkert till din fördel.
På första frågan om det kommer ge någon skillnad med ni kompis 3x2GB 1333MHz-minnen, det beror på om det du gör begränsas av mängden minne eller minnets hastighet. För om du inte är begränsad av mängden minne så kommer du göra din dator något långsammare.
6GB räcker oftast så om du inte har problem med för lite minne så behöver du kanske inte göra så mycket utan i stället se om du kan spara dina pengar till nästa uppgradering.

Det finns tre olika profiler på dina minnen. Även om Intel rekommenderar 1,5V så är 1,65V den över tolleransgränsen. Prova om den profilen fungerar. Gör den det så kör på den. Fungerar den inte, välj nästa lägre och se om den fungerar. När du hittat en som fungerar kan du ju (om du vill) prova dig uppåt igen med manuella inställningar tills du nått ditt tak. Jag rekommenderar dock inte att öka spänningen till mer än 1,65V.

Om du byter från AMD till AMD så ska det inte vara problem, då de har haft samma fästen länge. Mellan Intel och AMD måste olika fästanordningar användas, så där måste man kolla upp vad kylaren klarar.

Så länge som det är DDR3-minnen som kan användas vid 1,5V (och har rätt fysiska mått) så borde det gå att få minnena att fungera.
Så om du följer ovanstående, så ska du kunna välja fritt. Det finns dock inga garantier för att man kan använda högre frekvenser än 1600MHz även om minnen är ggaranterade att klara högre. Vad som fungerar beror på just den unika kombinationen av processor, moderkort och minnen.