Inlägg

Inlägg som Doofus har skrivit i forumet
Av Doofus
Skrivet av MsSmith:

@Doofus: Så är det kanske, men som alla marknadsstrateger vet så är det också en riktlinje för vad man kan sälja inom spektrumet. Man vill inte gärna vara billigast och man vill inte vara dyrast utan pengarna finns i den stora grå massan i mitten.

Är lite osäker på vad jag har för dimension på mina kablar men de är fyra centimeter i diameter (där av att jag kallar dem för dammsugarslang) och väger bly samt är stela som tusan.

Nä någon natt och dag skillnad kan jag heller inte påstå att det är men att det är skillnad här kan nog de som tagit sig tiden att lyssna hävda.

Är dom både tunga och stela kan det vara idé att ge kabeln något typ av stöd så inte all kraft hamnar på högtalaren och förstärkarens terminaler. Stressen kan också minska kontaktytan om det är banankontaker då deras egen fjädring inte orkar hålla emot. Men är det spadar kan det fungera bättre !

Att du tycker att det är skillnad kan ingen här dementera egentligen, men är det placebo, färgar kabeln genom att agera filter, eller var kabeln du jämförde mot inte tillräckligt bra ?

Eller finns det helt andra faktorer som faktiskt skulle vara belägg för att köpa en väldigt dyr högtalarkabel, det är väl det vi försöker utreda ? Jag har inte sett eller hört några sådana, inte i denna tråd eller någon annan som behandlar samma ämne.

Mvh Doof

Av Doofus

@lundell318: Det var tråkigt att höra, vi får hoppas på bra svar !

Av Doofus

@MsSmith: Läs min tidigare post (på förra sidan), just pris är ett väldigt dumt sätt att avgöra någonting egentligen.

Den artikeln du länkar till säger ju bara att du måste ha en tillräckligt bra kabel och att det gör skillnad om kabeln är feldimensionerad. Dock är nästan alla kablar tillräckligt bra så länge du har den rekommenderade tvärsnittsarean för den tilltänkta längden!

Detta tror jag inte det finns någon debatt om över huvud taget, dvs att du måste nå en viss miniminivå för god överföringsfunktion. Det är dom helt absurda uttalanden om "natt och dag-skillnad" och priser långt över 20 000 SEK för ett par som är problemet.

Mvh Doof

Av Doofus

Pris är sällan en bra variabel för att utgöra om något är bra eller dåligt. Mycket Hifi tillverkas i väldigt små serier och då blir priset högt, sen om det är bra eller ej det finns det inga garantier alls för.

Kablar har det diskuterats i åratal, anledning till att debatten fortsätter är att marknaden vill ha det så. En gnutta mystik hjälper försäljningen av obskyra hifi-hjälpmedel.

James Randi har haft ett erbjudande uppe länge, om du kan plocka ut en dyr Anjou-kabel (80 000 sek) i ett blindtest mot en standardkabel från Monster Cable så vinner du 1 000 000 dollar ! Det finns också människor i Sverige som har liknande erbjudanden fast med mindre prispengar. Ingen har klarat testet ännu.

Men givetvis finns det vissa elektriska och mekaniska egenskaper som en kabel behöver nå upp till för att vara så bra att kabeln som komponent aldrig blir ett problem.

Saker som kontaktyta och vikt samt anslutningens mekaniska utformning är viktiga. Har du t.ex en väldigt tung kabel som lägger stress på kontaktdonen i både förstärkare och högtalare kan detta över tid förstöra komponenter.

Det finns flera kablar som har små lådor på sig, en del har helt galna saker som sugkretsar, spolar och kondensatorer. Då kan man både mäta och höra skillnad utan problem. Men det förstör ju allt vad högtalarkonstruktören tänkt sig... Inte för att det är fel det heller, en del kan ju gilla det ! (Men varför inte bara köpa en PEQ?).

Det som jag personligen har lite svårt för i detta ämne är hur otroligt liten påverkan vi pratar om egentligen.
Att flytta huvudet (lyssningpositionen) eller högtalarna några centimeter har potentiellt många gånger större effekter på återgivningen.

Mvh Doof

Av Doofus

@Schluug: Det låter spännande ! Är man osäker så är det bäst att lämna bort det sista jobbet, men det är dyrt. Du får starta en tråd när det drag igång!

Av Doofus

@lundell318: Vad skönt att höra ! Jag tänkte nästan att min filterritning var för dålig men den kanske är tillräcklig.
Återkommer med placeringar på baffeln då

Av Doofus

Vi kanske kan pilla med filterlayoten över skype när det väl är dags. Jag ska ta mig tid och göra en detaljerad ritning av baffeln också! Riktigt kul detta !

Av Doofus

@paarandisen: Vad kul med massa vinyl! NAD´s nya apparater verkar vettigt byggda och har riktiga streamingmöjligheter (inbyggd chromecast) och bra dac. Just modellen nedan har också RIAA-förstärkare för MM-pickup som passar din skivspelare.

NAD C368 NAD C368

Sen skulle jag titta på ett par Larsen L6 eller XTZ Spirit 11 som båda låter bra.

Mvh Doof

Av Doofus

@Olegh: Väldigt snygga lådor iaf, proportionerna kändes väldigt rätt !

Av Doofus

@lundell318: Jag har jobbat som ljudtekniker några år men har bytt bransch helt och hållet, men att bygga högtalare tycker jag är fantastiskt kul.

Dom extra bitarna du nämner tänkte jag till ett stag lite under mitten av lådan, men det behövs fortfarande några bitar för att bygga utrymmet där mellanregistret ska sitta.

Dom bitarna blir:

4 st 18,7x14 cm
2 st 18,7x8,1 cm

Mvh Doof

Av Doofus

@Olegh: Kul och se fukdist! Hur funkar roy i basreflex ? Måste bli en lång port.

Av Doofus

@lundell318: Vad kul att höra ! Det ska bli spännande.

För att lättast få bra ytfinish så skulle jag rekommendera att du pluggar eller kexar och endast använder lim eller spikpistol + lim. Skruvskallar kryper nästan alltid fram !

Baffeln (framsidan) bör vara som du säger i ett stycke.

Jag hade sågat ut följande stycken, allt i 19mm MDF.

2 st 80x22,5 cm (baffel)
4 st 78,1x29,1 cm (sidoväggar)
2 st 22,5x29,1 cm (toppskivan)
2 st 76,2x18,7 cm (baksida)
4 st 18,7x29,1 cm (botten)

http://i.imgur.com/SMRabkR.jpg

Kom ihåg att ha några bitar kvar så du kan staga lådan och bygga utrymmet för mellanregistret.

Mvh Doof

Av Doofus

@lundell318: Vanligt casco trälim är väldigt bra. Kundkorgen ser bra ut, du har ju yttermåtten 80 x22,5 x31 cm (innermått 76,2 x18,7 x27,2 cm) så det borde inte vara svårt att göra en såglista.

Säg till när du behöver elementplaceringen på baffeln så fixar jag det !

Du behöver inte speciellt mycket stenull, fråga om dom har några spillbitar kanske. Det brukar komma i stora balar och så mycket behövs inte !

Mvh Doof

Av Doofus

@lundell318: Stenullen är bara mycket bättre av hälsoskäl, de extra motstånden är till för att byta ut ett motstånd i filterdelen som tillhör diskanten, du kan då dämpa nivån och luta tonkurvan lite vilket kan passa bättre i ett väldigt odämpat rum.

Mvh Doof

Av Doofus

@lundell318: Hej igen ! Du kan ändra 2 av dessa kondingar till dom billiga elytarna. 33 uF som sitter paralellt över basen behöver inte hålla samma höga kvalité som den som sitter i serie med mellanregistret. Så det blir 2 dyra och 2 billiga. Då sparar du över 200 kr iaf, men annars ser det ut som du fått med allting. Men givetvis är det helt upp till dig och kanske lite extra feelgood

Lägg med ytterligare 2 st 3,3 ohm motstånd så har du möjlighet att testa 2 olika diskantnivåer, är ditt rum ganska kalt kan jag tro att det något mer dämpade diskanten blir något bättre.

Vanlig isolering skulle jag inte rekommendera för en basreflexlåda då det kan vara hälsofarligt och obehagligt. Därför måste det vara stenull (om det finns tillgängligt).

Givetvis hjälper jag till med allt som kan tänkas komma upp.

Mvh Doof

Av Doofus

@lundell318: Det är sällan bra med tumregler, att säga att en st 10" är generellt bättre än en eller för den delen två st 8" är tokigt. Det beror på massa saker helt enkelt.

Basreflexlådor är effektivare än slutna lådor och kan nå 2-3 gånger ljudtrycket som samma element i en sluten låda.

Jag tror inte det är några problem för dessa att spela musik och film på en nivå som är tillfredsställande. Dock innehåller en del film otroligt mycket lågbas och då kanske man i framtiden vill avlasta med ett par basmoduler.

Dåliga element finns det gott om tyvärr, då kan en låddesign kombinerat med en kompensationskrets kanske vara räddning. Men jag är mer intresserad att använda högkvalitativa element.

Jag skulle nog svara att en högtalare med någorlunda rak frekvensgång har en mycket större chans att återskapa ljudet som det var tänkt att spelas upp. Men det ska inte bara rakt i riktning rakt framåt. Man måste också ta hänsyn till alla andra riktningar där ljudet studsar. Det låter mer naturligt.

Jag rekommenderar fortfarande vanlig rockwool isolering från en byggfirma.

Givetvis hjälper jag till med hur lådan ska byggas, placering av diskant, mellanregister, bas och basreflexrör på baffeln är väldigt viktigt.
Dessutom kan jag uppgradera kundkorgen och lägga in finare kondensatorer för dom som sitter i serie med elementen.

Mvh Doof

Av Doofus

@lundell318: Jag ska göra mitt bästa för att svara på dina frågor.

- Delningen ligger vid 700/5000.

-Lådans storlek är yttermått byggd med 19 mm MDF, jag ser dock att ett mått inte stämmer. den ska vara 22,5 cm bred inte 21,5 cm. innermåtten är 76,2*18,7*27,2 vilket resulterar i 38,75 liter innervolym.

-Det stämmer, mellanregistret får en egen avdelning i lådan på 1,8 liter.

-Dämpningsmaterial ska användas, jag kan göra en ritning för lådan med vart det ska placeras och hur mycket som ska användas. Jag rekommenderar att använda vanlig rockwool.

-Jag tror inte det är några problem att fylla ett normalstort vardagsrum med någon av dessa konstruktioner. Jag tror att min modell spelar djupare och har rakare frekvensgång.

-Kitet du titta på antar jag kommer med en byggbeskrivning. Och eftersom det är en sluten låda så gissar jag att den är i princip helt fylld med dämpmaterial.

Jag hittar inte heller någon information om deras kit, men om jag tittar på elementen som används så ser det ut som designmålet har varit en högtalare till tonårsrummet. Kvantitet över kvalitet helt enkelt.

Av Doofus

@bjorn_m_eriksson: Jag slänger inte lite förklaringar här och en ny bild.

http://i.imgur.com/JtFmsXr.png

Svart linje är systemets tonkurva.
Grön linje är systemets impedanskurva (snittimpedans runt precis över 4 ohm, ganska snäll last).

Blå linje är baselementets tonkurva.
Blå streckad linje är portens bidrag.

Röd linje är mellanregistrets tonkurva.
Röd streckad är mellanregistrets impedansförlopp.

Rosa linje är diskantelementets tonkruva.
Rosa streckad linje är diskantens impedansförlopp.

(Detta gäller det stora fönstret, det är 50 dB på y-axeln mikrofonavståndet ställt till 0,5m på denna bild).

Dom två fönster ovanför visar fasvridning och ovanför det har du grupplöptid, som för övrigt ligger under det hörbara. (Streckad vinröd linje i översta fönstret visar gränsen).

Av Doofus

Här kommer filterritning, så vackert gjort i paint

http://i.imgur.com/vEnhQjR.jpg

Av Doofus

@Olegh: Du har helt rätt, alla seriekondingar kan bytas ut och det skulle nog bara kosta någon hundring extra. Vet inte varför jag fick för mig att snåla där...