Till och börja med - vad är det för extern disk, är det 3.5" eller 2.5"
I stort sett alla externa USB-diskar på 3.5" har en separat USB/SATA-kort injackad på diskens egentliga SATA-anslutning och får man krångel på en sådan så är det mycket större sannolikhet att det är adapterkortet som börja krångla än disken själv.
Är det krångel - tar ur disken och koppla in på din stationära dators standard SATA-anslutning - dock kan det finnas problem med sektorstorlekar om diskarna har sin härkomst typ 2012 - 2015 och överstiger 2 TB storlek där man använde logiska 4k-sektorer istället genererad av disken USB-chip för diskens fysiska 512-bytes sektorer och det är trixit att få ut data den vägen om det handlar om att rädda data - ja om man inte bara skall formatera om disken och har den som fast disk i datorn
Adapterkortet matas i regel med enbart 12 Volt och på kortet finns också en mindre spänningsomvandlare som ordnar fram 5 Volt för diskens logik - man tar inget eller väldigt lite ström från USB-anslutningen och är också förklaringen varför 3.5" diskar är okänsliga för långa USB-kablar.
Är det 2.5" disk så måste USB3-kabeln vara kort - inte längre än den som följde med när disken köptes ny - det fins en orsak varför kabeln alltid skickas med disken då så korta USB3-kablar kan vara knepiga att hitta i handeln, även när man behöver köpa ny i reserv då dessa kablar slits lite väl fort IMHO.
Krångel med USB 2.5" disk med oklar funktion beror ofta på att använda USB-kabeln börja glappa eller att man bytt till en längre sådan och det är för hög spänningsfall i kabeln (pga. dess längd då man inte har kompenserat den större längden med lika många gånger grövre koppar-area på ledarna som längden har ökats) eller dess kontakter för att disken skall ha tillräckligt hög och rätt spänning för att fungera bra.
Om kabeln är bytt och korrekt med kort längd så är nästa steg som kan krångla att det är USB/SATA-adaptern på disken och här är det val av märke väldigt avgörande om man kan rädda det hela - om vi tar det kort - är det Seagates diskar så kan man ta ur dessa diskar och koppla in dessa till en standard SATA-anslutning och datat fins okrypterat på disken - är det WD eller Toshiba så kan man inte göra det då dels har man USB/SATA-chipet intergrerat på diskkontrollerkortet och även om man kapar ledare efter USB/SATA-chipet och löder in tvinnade virtrådar (en per SATA-signalpar) på en SATA-kontakt så kommer man finna att all data på disken är krypterad. det går förstås att skriva ny data över det gamla men inte att avkoda det som redan finns där då krypteringen görs i själva USB/SATA-chipet med en upplevd falsk säkerhet men egentligen har så många kryphål planterade av olika länders säkerhetstjänster att det bara skyddar mot simpel okvalificerad stöld men inte avancerad angrepp från myndighetsnivå från vilken land vi än talar om...
om ni tycker att det är obefogad skitsnack att dessa självkrypterade enheter ger falsk trygghet så kan ni alltid läsa i denna rapport - förvisso ett antal år gammal numera men att det skulle ha blivit bättre idag är osannolikt då det inte finns någon intresse att skjuta i sina egna fötter och försvåra för sig själva från olika nationers säkerhetsstjänster...
https://eprint.iacr.org/2015/1002.pdf
tex. sidan 16-17 visar hur man hackat slumptalsgeneratorn för att alla slumptal den ger för att skapa krypteringsnyckeln skall vara möjliga att prova igenom samtliga kombinationer den kan generera på rimlig tid utan kännedom av vare sig använda password eller hur det hashas med eller utan salt och var den placeras på disken - det finns mycket annan mer 'försvagningar' kamouflerad som dålig hantverk i sin kodskrivning och buggar som försvagar krypteringen avsevärt - ja, om man känner till dessa, och typ var stor nation har sin egen bakväg...
I brist på bättre - använd veracrypt för data som du verkligen vill ha för dig själv, även på lagringar som marknadför sig som 'säkra' med kryptering.
