Inlägg

Grymt jobbat och roligt att du delar med dig av detta projekt! Riktigt glad att jag halkade in på ditt galleri och fick se denna nostalgiska skapelse. Sitter i skrivande stund med ett par DT-770 PRO 80ohm på huvudet och var tvungen att lyssna på in my mind bara för att.

Kika även in Keychron som har ett mycket intressant släpp på G!
https://www.keychron.com/pages/qmk-prelaunch
Något jag själv hoppas på är att detta kommer med ISO layout och gärna TKL och 96% versioner. Riktigt kul att se en ytterligare barebone produkt med stöd för QMK.

Ett hett tips om ni ändå kör med Home Assistant är att kolla in Shellys produkter.
Jag har själv ett gäng shelly1 här hemma som väntar på att få bli flashade med TASMOTA och sedan styras via Home Assistant. Efter det är allt möjligt!

https://shelly.cloud/shop_shelly/

Riktigt snyggt!
Du har verkligen fått in mycket saker i chassit. Låt aldrig ditt bygge bli klart, fortsätt utveckla och uppgradera det istället;)

Kjell & Co har denna manick för att lösa spotify connect ifall det är av intresse:

http://www.kjell.com/sortiment/telefoni-kommunikation/tillbeh...

@friden123:

Bästa vore nog att fråga i en färghandel men det jag själv gjorde var att slipa lite på ytan på formplyfan och sen måla med vit hammarlack från biltema. Nu 4år senare så sitter färger fortfarande bra trots att man ibland stått och hoppat på lådan.
Ett tidigare bygge där jag inte slipade innan började flagna på de mest utsatta ytorna redan under första säsongen.

@Poddarn:

En grundregel som jag håller mig till när det gäller dessa bärbara ljudsystem är att alltid köra ljudkällan på sin högsta rena nivå, för en standard Galaxy S4 är det runt 92% innan den diskar ljudet. Sen använder jag potten på slutsteget för att justera volymen man vill lyssna på.

Ljudstyrkan från Galaxy mobilerna är dessvärre rätt klen och du når förmodligen inte slutstegets maximala potential med en sådan kombo (inte för att jag vet vad du använder, jag kan bara utgå från egna preferenser). Om du har en rootad Android-lur så kan du alltid gå in och redigera de filer som styr Ljudstyrkan och faktiskt få en högre ren utsignal från mobilen. Denna mod märkt markant och nackdelen är att den ökar brus lite grann som hörs när du tex lyssnar på vanliga hörlurar på låg volym (lägsta volymen blir även högre)

1. Jag körde länge med 5w effektmotstånd från ljudia på 12ohm till mina piezo vilket funkade, i efterhand har jag satt in sådana som saturnus pratar om (trådlindade eller om det var absolut inte trådlindade, minns inte) dom är iaf på 100ohm och jag tycker nog att dom dämpar lite för mycket. 47ohm är nog ett väldigt bra värde att starta på.
Elfa har allt! om inte så kolla farnell och beställ ev. via microkit.se vilket kan göra sitt för frakten.

2. Basreflexerna är uträknade till en specifik volym och dom behöver ha sina exakta mått för att fungera som det är tänkt. För uträkning så krävs det winISD, parametrar för elementen, volym på låda, vald avstämningsfrekvens och Q värde för att få ut volymen på basreflexen.

3. Vet ej, jag caddade upp min själv.

4. Maxamp 20 = Grymt bra!
Potentiometern skall vara en 10kohm linjär pot med en grupp (bara tre pinnar) Denna kopplas enklast in med deras JSTkontakt eller så löder du kablar direkt mot pcb. Maxamp styr volymen internt i chippet jämfört med det klassiska där potten stryper insignalen innan den kommer till ICkretsen. (vilket då kräver en dual gang logaritmisk och oftast 50kohm pot)

Det jag undrar är om detta steg är ok att använda i ett fyllesäkert scenario eller om jag ska ta mitt beprövade TA2020 kort istället. Genom att alltid ha insignal och musik spelande när man sätter på strömmen till slutsteget så fungerar allt smärtfritt och utan konstigheter. Jag räknar dock kallt med att kabeln kommer ryckas hejvilt av flera personer och att volympotten kommer vara random vridet och säkert på max när det borde vara på min vid byte av mobil/källa.
Min egna slutsats för att göra det riktigt fyllesäkert är att köra TA2020 där jag ej upplever dessa problem som lika stora men med era åsikter och ytterligare test med potentiometer installerad så kanske TAP3116 kommer användas ändå.

Fördelen med TPA3116 är att jag då kan köra den med högre spänning, få mer effekt för att kunna spela lite högre samt att den låter snäppet bättre än TA2020.

Här kommer två klipp på min moddade TPA3116 som jag nämnde i inlägg #15456493

I dagsläget är jag osäker på om detta kommer installeras och ni kommer förså mig efter att ha tittat på klippen.
Kom gärna med input! Jag är mest intresserad av att veta om ni andra tycker detta ser skadligt ut eller inte, jag vill ju inte att elementen ska pajja såklart.

Test med mobilen som källa rakt in i slutsteget.

Test med Blåtandsmottagare som källa.

Ta en titt på det gamla hederliga norton Ghost som du bootar från CD/USB (körs i "DOS"). Med det programmet gör du en image av systemdisken och har då en säker backup som du kan köra in när olyckan har varit framme. Väldigt skönt att ta en sådan backup när man precis installerat allt från början och datorn känns pigg och fräsh!
Du lär även ha en extern disk eller plats på nätverket för att lagra din backupfil.

Edit:
För övriga viktiga filer och utspridda mappar kan det vara en bättre idé att skriva ihop en batfil som använder robocopy för att kopiera allt till en extern-/nätverks- disk. Det är enkelt att säga åt ett sådant script att bara kopiera det som är nytt eller ändrat och på så vis är det bara första inkopieringen som tar tid, resterande gånger kanske det bara är någon enstaka fil du har lagt till och då går det superfort då enbart denna kopieras.
En sådan backup batfil kan dessutom köras med windows autostart eller med windows schemaläggare.

Hemma hos mig ligger en TPA3116 aka "blue board" och väntar och om allt går enligt planering så kommer jag att ha bytt ut i stort sett alla hålmonterade komponenter på det under nästa vecka, jag skall ändra allt enligt rekomendationer från wikin/databladet för chippet . Denna skall sedan kopplas samman med en Bluetooth mottagare och en DC booster för att kunna köra partymode med 18V när man känner för det. Jag känner inte riktigt att detta räcker som underlag för att skapa en ny tråd men om någon här är intresserad så kan jag alltid posta lite bilder på moddandet.

De två lysdioderna satte jag dit på ett ganska oakademiskt sätt och modden gick fort och smidigt. Jag kollade som hastigast på spec för de UVdioder jag satte dit och visste att det värsta som kunde hända var att de lös för klent. Enligt första bästa diagram över Vf länk så visste jag att de nya egentligen ville ha lite mer spänning än de gröna som satt som original.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/39367418/Tangentbord%20-%20F...

Vill man förfina det ytterligare så bör man leta upp motstånden som reglerar LED och byta ut dom mot lämpligt värde (om LED inte styrs via pwm från en IC/teensy då man istället är körd eller kan lösa styrkan genom programmering.) I mitt fall var jag nöjd med att de lös i en annan färg, styrkan var sekundär.

Såhär i efterhand skulle jag vilja ha dom lite starkare men har inte orkat öppna brädan sedan projektet ansågs avslutat;)
Jag kan ju passa på såhär i efterhand att skriva lite vad jag tycker om brädan nu när jag använt det i stort sett dagligen. Det finns faktiskt bara positiva saker att säga! Känslan med de moddade switcharna är underbar, de är tysta, lite lättare än svarta och känslan i dom vågar jag nog påstå vara densamma som från modd-dag ett.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/39367418/Tangentbord%20-%20F...

Jag har även satt en sticker på baksidan som var över från datorbygget och sist men inte minst så har jag äntligen vunnit en KOTM på Overclockers.net! länk

Här är en bra text som förklarar hur det ligger till med effekt och spänning. Ohms lag, inget annat, bara förklarat på ett sätt så alla förstår (från Saturnus) :
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp-2...

Citerat:
"
Ppeak = V^2/Z

Where P is power, V is voltage, and Z is impedance

Pavg (or sometimes mistakenly called Wrms) = Ppeak/2

Naturally that would be the absolute peak level performance so expect this to be at over 10% distortion. For a more realistic figure take 80% of that.

So for 12V into 8 ohm speakers, you'd get Ppeak=18W, Pavg=9W, and Wrms=7.2W."

Skickades från m.sweclockers.com

Enda vettiga alternativen som du har för att kunna spela högre är:
1. Köp nya element med högre känslighet och se till att dom landar på 4ohm totalt per kanal ifall du använder fler per kanal.

2. Köp ett annat slutsteg som tar högre spänning och använd en spänningsregulator med effekt nog att mata detta steg. 12v in kan aldrig ge mer än ca 18w ut (kan leta reda på formel för detta senare).
Vill du ha mer effekt krävs högre spänning (bilslutsteg har inbyggda spänningsomvandlare för att kunna ge den stora effekt dom oftast har)

Ett alternativ som jag själv snöat in på just nu är TPA3116 och den designen av pcb som är ca 50x100 mm, svart och med blåa komponenter på. Den kan matas med ca 6-27v och har en max teoretisk effekt på 2x50w om du matar den med max spänning.

Fler MaxAmp? Nej, byt spår. Precis som mrqaffe säger så är det inte en dålig idé att brygga flera steg om datablad nu inte uttryckligen säger att det är ok.

Tpa3116 kan även köras i mono och ge 1x100w vid max spänning. I slutändan handlar allt om hur lång speltid du vill ha kontra hur högt du vill kunna spela.

Skickades från m.sweclockers.com

Glasfiberväv och polysterplast=) Då kommer den se rätt trashig och festival-aktig ut och samtidigt få mer stadga.

Jag drar mitt strå till stacken och ställer mig på sidan hos Apples motståndare. Alla kan ju köpas för pengar så det skulle inte förvåna mig om Apple ändå går som segrare ur detta och får sin vilja igenom.

http://maxamp.nl/en/

Känns som den moderna ersättaren till gamla tripath konstruktionen. Många kör redan denna i sina Boominators