Inlägg

Inlägg som kaput har skrivit i forumet
Skrivet av GuuFi:

Der8auer tvättar sina moderkort/grafikkort i diskmaskin för att få bort vaselin och annat klet från LN2 projekt osv, torka gör han med hårfön och låter dem vila någonstans över natten.

Ett par dagar i ugn känns överdrivet.

Man ska dock inte använda något diskmedel/tabletter när man kör dem i maskinen.

Jo, jag kör med väl tilltagna marginaler. Personligen tycker jag det är få prylar man inte kan vara utan under tiden det tar, så föredrar att vänta framför att ta några i mina ögon onödiga risker. Det kan som sagt ta väldigt lång tid för vatten som kapillärkraften dragit in under ICs att dunsta, och det är extremt svårt till omöjligt att se huruvida det verkligen är torrt eller ej.

I slutändan är det dock givetvis upp till var och en att avgöra vilka risker man vill ta, och var man tycker gränsen till överdrivet går

Jag hade som absolut första steg öppnat receivern, och försökt hitta källan till lukten. Nätdelen är prime suspect i en 7 år gammal apparat.

Det här kan låta fullständigt vansinnigt, men om inget annat hjälper, så brukar jag vaska av kretskort i varmt vatten och Yes, skölja extremt noggrannt, för att till sist avsluta med en sköljning i destillerat vatten. Givetvis kan man också göra samma sak med skalet och övriga detaljer. En del vågar sig till och med på att köra elektronik i diskmaskin.

Kretskort med komponenter tål i allmänhet vatten alldeles utmärkt, man brukar använda det för att vaska av flussmedelsrester från lödningen i fabrik.

Vad som är viktigt att tänka på är att det måste vara absolut torrt innan man spänningssätter det igen. I rumstemperatur kan vatten som krupit in under ytmonterade ICs och liknande ta veckor på sig att dunsta bort helt. Ett par dagars torkning i ugn, helst varmluft, i ~50-60 grader brukar göra susen. Ha en liten springa i ugnsluckan. Lita inte på ugnens termostat, de brukar vara rätt inexakta, och risken är förstås att det blir för varmt, använd åtminstone en stektermometer för att hålla koll på tempen.

Destillerat/avjoniserat vatten kan man köpa på bensinmacken om man inte kan framställa själv, säljs under benämning batterivatten.

Skrivet av anders190:

Detta!
Nyproduktion av klassisk hårdvara och då i rätt små serier skulle nog vara dyrt, kanske omöjligt då designen kanske inte går att tillverka. Men hade verkligen varit kul om man kunde köpa nya kort, som klarar dåtidens specifikationer. De som är tänkta kunder har säkert ekonomi och intresse att betala vad det kostar med.

Sen tycker jag att det alltid varit synd att Nvidia inte använde 3DFX och allt runt om mer men de gick segrande ur och har förstås velat framhäva GeForce.

Frågan är om det inte finns tillräckligt kraftfulla FPGAer idag för att hantera uppgiften, eller att det åtminstone är väldigt nära nu? Kunde ju vara ett alternativ till att nyproducera specifik/proprietär Voodoo-hårdvara

Givet vad bättre Voodoo-kort kostar på begagnatmarknaden numera tror jag det skulle gå att sälja sådana. Det finns också en jättefördel med en sån lösning i att ett och samma kort skulle kunna emulera alla upptänkliga Voodoo-modeller.

Jag hade ju då rakt hellre sett nyproduktion av the real McCoy istället. Tror faktiskt det skulle finnas en rätt betydande marknad för det, givet de senaste årens retrotrend

Skrivet av SplendidPerformance:

@kaput: Alla kondningar utav en specifik typ hade läckt så alla byttes. Och polariteten är satt åt rätt håll. var noga med att se hur dom tidigare satt

Gött, då kan du glömma mitt förra inlägg

Skrivet av weon:

Vill också +1 för Lakka, fungerat bra med de flesta spel som jag testat. Dock har jag inte lyckats få N64 att lira smooth. Någon som har tips på att lösa det? Brukar väl vara rätt vanligt med N64 och sämre prestanda?

Weon

Kör på en Pi 4, och tycker nog det jag testat är rätt smooth med defaultinställningar. Det ska dock sägas att det bara rör sig om just tester, skarpt kör jag på min riktiga N64. Har inte kört igenom nåt spel från början till slut.

Annars har du rätt, N64-emulation brukar kunna vara lite av ett problembarn, och är allmänt resurskrävande. Vet inte om det beror på att det är en allmänt jobbig plattform att emulera, eller om det helt enkelt är så att utvecklingen inte kommit lika långt som dito för många andra.

Du kanske kan hitta användbar info om du googlar "lakka N64 tweaks" eller liknande?

Skrivet av SplendidPerformance:

@kaput: haha Jadu, somsagt det var första gången jag lödde. Så det kan jag ju verkligen inte avfärda. Får slå ett extra getöga på detta. Jag får nog skaffa mig någon sorts testbänk för pc hårdvara.. börjar bli tröttsamt att sitta och skruva i och ur allt ur lådan nu.

tack för tips!

Mjo, kan vara rätt behändigt att ha en riktig testrigg när man håller på

Noterar nu i efterhand att du formulerar dig såhär:

Skrivet av SplendidPerformance:

Har nu bytt alla kondensatorer som hade läckt elektrolyt...

Har du explicit bytt de kondingar som läckt elektrolyt, och lämnat kvar de som till synes är hela? Det är inget som säger att en konding som ser frisk ut också är det. Det är ganska sannolikt att alla kondingar av de modeller som läckt elektrolyt är mer eller mindre kassa. Min rekommendation är att du byter ut allihopa, även sådana som ser friska ut.

Edit: dubbelkolla också att du fått polariteten rätt på samtliga kondingar, brukar vara tydligt märkt på kretskortet hur de ska orienteras.

VRM-kondingarna är i allmänhet parallellkopplade, och har du fått dit några nya kondingar, så hamnar hela kondensatorbatteriet förstås närmare specarna, och problemen kanske minskar nog för att det ska vara lugnt innan de hunnit få upp värmen. Det skulle också kunna förklara varför det nu funkar några minuter innan det lägger av.

Skrivet av SplendidPerformance:

Uppdatering.

Har nu bytt alla kondensatorer som hade läckt elektrolyt gick riktigt bra för att vara första gången man löder.

Problemet som var var ju att när jag startade datorn så var skärmen svart och ett skrikande "siren aktigt" ljud började tjuta

efter bytet utav dessa kondensatorer och en grundlig rengörning och isärplockning utav all hårdvara samt byte av kylpasta på prollen så kommer jag in i Windows.

Väl inne går det kanske 3 minuter innan samma larm går av igen.
Skall även tilläggas att när larmet går, så går det inte att använda mus eller tangentbord då heller.

Går jag bara in och står i bios så går larmet dock inte av alls. sitter just nu och övervakar tempen på moderkort samt processor
moderkort ligger på 33grader och processorn startade på 42grader men har efter circa 10 min ökat till 47.5grader, men verkar stanna där.

Kan det vara överhettning ändå? den går ju såklart upp snabbare om jag är i windows än om jag sitter i bios.

Jag har testat ram minnena om dessa är ur funktion men så verkar det inte vara. Usb som någon talade om med har jag testat och inte heller där ligger felet.

Några ideer?

Helt säker på att det inte blivit några kallödningar när du lödde dit de nya kondingarna? Det där att det funkar en stund, tills det blir varmt, är ett skolexempel på hur det skulle kunna arta sig.

Det är väldigt lätt hänt, särskilt så för en nybörjare som löder stora komponenter på tjockt laminat som leder bort värmen, och kan vara svårt att se med blotta ögat. Googla "cold solder joints" eller något liknande så hittar du tusen bilder och guider om hur man ser tecken på det, och kanske framförallt hur det ser ut om lödningen är riktig. En annan variant är att gambla på att gegga på lite fluss, smälta om lödningarna, och se om det gjorde någon skillnad

Skrivet av Hulle:

Tack. Men finns det en färdig installation där allting redan är konfigurerat och ordnat? Jag har testat Emulationstation för nåt år sedan och det var oändligt med pysslande och scrapers som inte fungerar osv. Någon måste ju ha byggt en trevlig, portabel installation där allting redan är klart och zipppat ner.

Lakka är helt klart mest streamlinat av de emulator-OS jag testat till Pi. I princip allt funkar direkt efter installation utan massa kladdande i inställningarna. Om du ändå vill tweaka sådant, så görs det direkt från GUIt, som påminner väldigt mycket om XMB på PS3/4. Inga äckliga Ncurses-menyer.

Det enda som möjligen kan vara lite knepigt är just indexering av roms. Defaultinställningarna är rätt restriktiva, vill minnas att inget som inte är en känd "good dump" indexeras. Det går dock relativt enkelt att ställa om.

Hehe, det är väl ändå nu om någon gång man vill ha nyheter om grejer man bäst behöver när man sitter isolerad hemma?

Skrivet av KorpiSavu:

Jag har 65" och sitter ca. 4m ifrån min TV och jag ångrar att jag inte köpte 75"

Samma här, typ 4 meter avstånd, och har 65". Kändes stort i några timmar efter installation. Nu ångrar även jag lite lätt att jag inte gick på 82" direkt, plats finns ju...

Skrivet av tintinj:

Tack så mycket, får nog försöka gotta ner mig i en del här märker jag
Hur är det med lukt när man printar ASA? Jag har PETG bara och det luktar ju ingenting när jag printar vilket är bra då jag gör det hemma och bor i en liten 1,5a.

Skrivet av Pappy:

ASA är tyvärr som ABS.

Jepp, det är som ABS, men tycker snacket om att det riktigt skulle stinka är tämligen överdrivet. Det är förstås helt subjektivt, men lider inte särskilt svårt av det.

Nån form av kabinett eller liknande minskar lukten, och ett sådant vill man ändå ha för att minimera luftcirkulationen och hålla lite omgivningstemperatur när man skriver ut ASA. I sin enklaste form kan det vara en stol man ställer skrivaren under, och ett lakan eller något över stolen. Har också sett folk använda fototält, som inte tar någon större plats att förvara för den som bor i en liten lägenhet

Skrivet av tintinj:

Vad skulle folk med erfarenhet välja för filament till en platta som behöver vara stadig och hållbar?

Jag vill prova att skriva en ekolodsgivar-platta för relingen på båten, där jag kan borra hål som jag gängar och sätter fast "skruvtvingar" för att skruva in mot relingen och sedan har ett metallrör ner i vattnet som givaren sitter fast i.

Det behöver vara riktigt stadigt och hålla formen ordentligt för när man färdas med båten (inte i höga hastigheter, 3-5 knop MAX) så blir trycket på plattan rätt mycket eftersom röret gör motstånd i vattnet. Det kanske inte ens går att skriva ut något som är hållbart i en vanlig 3D-skrivare (Ender 3) så att det håller för vad jag vill ha det till. Och jag vill inte skriva ut något som är jättetjockt och blir tungt som attans, varje gram räknas när man redan är överlastad med fiskeprylar

Hade också kört på ASA om jag ville ha det helt 3D-printat, men det kan nog vara läge att tänka lite utanför boxen här. Som du säger kommer röret utgöra en ganska rejäl hävstång mot infästningen, det lär väl i alla fall vara någon halvmeter fribord på båten, och så vill du väl inte ha givaren precis i vattenytan heller.

Hade nog istället kikat på att göra hållaren mer eller mindre helt ihålig, och fylla den med någon form av glasfiberarmerad gjutplast, t ex epoxi. ASA är ett utmärkt material till skalet, epoxi etc har god vidhäftning på det.

Ett annat snarlikt alternativ är att printa en form, och gjuta en hållare. Även här är ASA ett utmärkt material, då det kan efterbehandlas med aceton för att få en jämn och blank yta, som inte är överjävlig att få loss det du gjutit från. PETG kan nog funka också, det går förvisso inte att efterbehandla, men ingenting fastnar särskilt bra på det. Glöm inte släppmedel om du tänkt gå på denna approach

Acetonpolering är i övrigt att rekommendera i vilket fall som helst om du ska ha ASA i båten. Det förseglar och minskar ytan, vilket delvis avhjälper det faktum att ASA liksom många plaster är hygroskopiskt.

Istället för att gänga plasten, kan du göra recesser att sätta vanliga muttrar i, så håller det nog för lite fler monteringar/demonteringar. Rampamuffar kan vara användbara också, om du kan hitta sådana i rostfritt eller syrafast. Det ska också sägas att lite större maskingängor typ M16 och uppåt faktiskt funkar förvånansvärt bra att printa, samma borde även gälla trapetsgängor av motsvarande storlek, som du med fördel kan använda till det ändamålet.

Skrivet av Mizzarrogh:

Verkar denhär combon (dvs skrivaren samt härdarlampan) vettig? Är svårt sugen på den om löningen räcker framöver...
https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-print...

Nu har jag förvisso ingen egen SLA-printer, har bara hållit en viss koll på marknaden inför framtida inköp, så du får väl ta det jag säger med en smärre nypa salt, men Photon har genomgående fått topprecensioner i budgetsegmentet. Tillsammans med Prusa SL1 är den definitivt det intressantaste alternativet på marknaden om du frågar mig

Skrivet av ante_ante:

Om man ska ge sig in i 3d skrivar världen och noll kunskap, vad är ett vettigt alternativ till skrivare som inte ruinerar än? Har sett M3D Micro, nåt att ha?

Skrivet av foxzox7:

Utan tvekan någon original Prusa skrivare. Prusa mini är deras billigare variant. Den har mycket bra dokumentation och oändligt sköna features som gör 3d skrivare livet enklare. Ljusår före alla andra på den fronten.

edit: m3d micro är skräp. Köp ej.

Kanske för sent nu, men instämmer till fullo. Ja, de är betydligt dyrare än konkurrensen, men de är extremt väldokumenterade, och har alla quality of life-features man kan tänkas behöva. Man behöver inte börja modda dem direkt för att göra dem användbara, de gör i princip allt man vill out of the box. Klockrent val för nybörjaren, ångrar inte en sekund att jag gick på den linjen när jag skaffade min första skrivare.

Det enda jag gjort med min i3 Mk3s är väl i princip att bygga ett skåp till den, och i samband med det klippa av matningskablarna + power panic-kablarna från nätdelen, och satt kontaktdon på dem så man enkelt kan koppla bort nätagget om man behöver lyfta ur skrivaren. Ja, och så kör jag en Raspberry Pi 3 med Octoprint också. Riktigt bra grej.

Skrivet av tintinj:

Jaha, jag hoppades på att det kanske luckrade upp plasten eller nåt bytte munstycket för ett litet tag sen och det var en hel del plast som satt stenhårt på utsidan (insidan har jag inte ens orkat kolla) och tänkte att det kanske hade gått att lägga den i "blöt" ett tag i IPA. Köpte en stor flaska sist jag köpte ny dator då moderkortet var kaputt och jag behövde ta bort kylpastan, 250ml räckte och blev över kan jag lova haha.

På utsidan av mässingsmunstycket? Brukar hänga upp det på en ståltråd och elda loss lite lätt med gasolbrännare (märk väl: lite lätt, du vill absolut inte glödga mässingen), precis bara så plasten fattar eld och brinner upp, sen på med fin mässingsborste (använder en mockaborste från skoaffären) för att bli av med ev. aska/rester. Det blir som nytt igen.

Är det hela hotenden du menar, så är det svårare. Brukar funka hyfsat bra att värma upp det och dra bort plasten med pincett. Är det ABS-gegga kan du gå på med aceton. En silikonstrumpa över hotenden minskar problemen med plastavsättningar, och isolerar också, så det går snabbare att komma upp i printtemperaturen. Googla "hotend silicone sock", finns både att köpa färdiga för en spottstyver för de flesta hotends, och 3d-modeller för att printa egna formar att gjuta högtempsilikon i. Båda varianter funkar bra, även de hemmagjutna får förvånansvärt god passform.

Det bästa är väl att ringa sin operatör, förklara läget, och höra vad de kan erbjuda. Har de inga vettiga förslag får man väl kolla med andra operatörer, och eventuellt flytta sitt nummer till någon som är mer samarbetsvillig

Skrivet av Guggen64:

Vet inte om de är samma som med fast telefoni, jag sa upp mitt fasta nummer för mer en 20 år sedan och mitt nummer finns fortfarande kvar, provar jag att ringa så är de en röst som säger att numret är uppsagt på kundens begäran och jag tror de är samma sak med mobil nummer, ingen annan kan ta de nummer man haft och de är ju ganska logiskt.

Hehe, det är nog inte nåt vansinnigt tryck på fasta telefonnummer längre, hade inte gamblat på att detsamma gällde mobilnummer

Skrivet av Matheeeew:

Nu var det ett tag sedan jag var inne i Server-världen och vevade så det är säkert något jag missar här, men det känns som väldigt höga priser?

Pentium-modellen kostar alltså 9000:-, den kommer med en Pentium G5420 som har en Passmark på 5267.

Jag köpte min Microserver Gen 8 för 1900:- (förvisso all time low, men den låg stadigt på 2500:- på Dustin) och 8GB extra minne för 2600:- totalt. Detta var i slutet av Mars 2016. Drygt ett år senare uppgraderade jag min CPU till en Xeon 1265L V2 som har en Passmark på 7434, alltså betydligt mer än G5420. CPUn kostade 1500:- på Ebay (verkar gå att få tag på för så lite som 800:- idag).

Då hade jag alltså en server med 12GB RAM, Xeon 1265L V2 för total kostnad på 4100:-, och om jag förstår det rätt så är den kraftfullare på alla sätt jämfört med Gen10 Plus Pentium, men kostar 4500kr mindre?

Vad är det jag missar här, vad är det man betalar för? Ska inte Microserver vara ett lite "billigare" alternativ, har produktlinjen bytt riktning?

För ni som kan detta, om man skulle bygga ihop sin egen server med en kombination av begagnat från Sweclockers marknad och nya grejer för 9000, vad tror ni man kan få för specs då i jämförelse med denna?

Jag förstår att man inte kan jämföra nytt/begagnat rakt av, men min Gen8 börjar gå på knäna och det känns mer lockade att bygga ihop något eget sett till vad instegsmodellen kostade här.

Gen 8 var betydligt dyrare än 2500:- i början, vill minnas nånstans i häraden 4500-5000:-. Man kanske kan våga hoppas på liknande prisras på Gen 10+ också?

Det är ju också lite lätt orättvist att jämföra ett ihopplock delvis bestående av förmodat begagnade grejer från utlandet/Ebay, med en splejs ny server som säljs av en svensk detaljhandlare med svenska kostnader och svensk moms på priset.

Det är väl en fråga om alternativens prissättning, Gen 8 betraktade åtminstone jag som nästan löjligt billig för en bortsett från lagringen komplett server med enterprisefeatures, när den landade där runt 2500:-. Hade blivit svårt att sätta ihop något liknande till samma pris ens om man gick på budgetdelar, typ.

Gav i övrigt 1700:- för min Gen 8 på Dustin. Behövde den egentligen inte, körde ett hemmabygge som funkade tillräckligt bra, plockade upp den just bara för att den var så jäkla billig, och att det kunde vara kul att skaffa sig lite koll på hur enterprisegrejor funkar. Samtidigt som den är min bästa IT-investering nånsin, är den också min sämsta, nu kommer man ju aldrig mer kunna gå tillbaka till att plocka ihop nåt av gamla avlagda delar

Skrivet av firstofmay:

Ser ut som en trevlig uppgradering från föregångaren. Håller mig dock borta från HP på server sidan pga deras girighet gällande mjukvara. Måtte Dell inte börja syssla med supportkontrakt också.

Hur menar du då? Tänker du på att det förmodligen kommer bli dyrt att fixa iLO den här gången? Eller är det några kostnader som specifikt drabbar Windowsanvändare som jag absolut inte har koll på?

Till Gen 8 kunde man ju hitta iLO Advanced-licenser på Ebay för nån hundring. Vettetusan hur legit de är, men gissar på att det är sådana man återvunnit från skrotade servrar.

Skrivet av Toobbbbee:

Det är inget spillt vid däcken när dom stod i hallen det är jag helt säker på. Vad betongen är förseglad med är en bra fråga, hur tar man reda på det lättast tro?

Provade skrapa lite med en kniv men det känns som att det gått in i betongen så gav inte så mycket effekt :/.

Det vill nog till att du har kvar flaskan/burken med överbliven försegling om du ska ha rätt på det.

Hmm. Om det trängt in ordentligt, och vi utgår från att det är nåt organiskt, hade jag nog börjat med att ge mig på det kemiskt, exempelvis med väteperoxid. Man får nog pensla på i omgångar, det kan ta ett tag. Det borde vara rätt snällt mot betongen också, men du bör nog testa det på nåt osynligt ställe först, t ex kan du plocka bort en list och testa ett område som täcks av den annars.

Skrivet av Toobbbbee:

Påsarna var sprillans nya direkt från däckfirman så dom hade ingen smuts alls på sig. Jag funderar på om det är nån form av fett som man smörjer däcken/gummit med som varit så starkt så det gått igenom påsen? Men hur man då får bort det.... Inte helt lätt detta.

Hmm! Ja det kanske är så enkelt som sandpapper det hade varit en lättnad isåfall. Tack för tipset, ska köpa lite sandpapper imorgon och prova lite försiktigt. Tror precis som du att betongen sugit till sig det... Och då verkar det inte vara helt lätt längre :/.

Man brukar spruta på lite 5-56 eller nåt längs kanten när man kränger på däck för att underlätta det, men generellt har man inga smörjmedel på dem. Det sista man vill ha när det kommer till sådana är ju dålig friktion Det jag undrade var dock om påsarna fortfarande var rena efter att ha stått i din hall en månad.

Är det helt omöjligt att någon skulle kunna ha spillt något helt orelaterat i hallen, som kapillärkraften sedan dragit runt i kontaktytan på det där sättet? Kanske räcker med att någon gått in med snöiga/skitiga dojor och ställt dem jämte hjulstapeln.

Återigen, vad är betongen förseglad med? Man brukar i allmänhet försegla den med något efter slipning, just för att den inte ska absorbera vätskor/smuts. Ska man gå på med lösningsmedel är det bra att veta vad man använt.

Har du provat att skrapa lite lätt med nån kniv du inte är så rädd om? Få en idé om hur djupt det trängt in.