EK Water Blocks släpper läcktestare – luftpump med tryckmätare till vattenkylning

Vilket tryck har du i en ballong?
Samma tryck inne i ballongen som utanför ballongen.

Mina cykeldäck är inneslutna i en slang och har inga metalldelar som kan lossna förutom ventilen som sitter fast på pumpen.
Dock är jag alltid försiktig när jag pumpar bildäck.

Dock så är det en överdrift att säga att det är livsfarligt på ett så pass litet system. Dock så skulle jag rekommendera att man har på sig glasögon då de är den känsligaste delen som kan skadas vid dessa tryck.

Värsta lyxpappret du använder om en rulle kostar 20 spänn!

Fast egentligen, om man sitter och börjar fundera på vad som är prisvärt eller inte, så kanske inte vattenkylning är något för dig.

Hade jag meckat med vattenkylning så skulle jag nog lätt skaffat en sån där. Loopen kan då testas med komponenter i, liksom, utan att riskera vatten på komponenterna!

Annars så är det ju som allt annat med vattenkylning eller vattenkylning i allmänhet - köp det inte om du inte tycker det är kul.

Den lilla mängden och trycket i datorns vattenkylning behöver man inte oroa sig för, problemet är om det är otätt och vatten kommer ut och förstör komponenter. Verkar vara ett bra tillbehör som dessutom har ett rimligt pris också.

Men man inser att det är en hel del energi som lagras när det blir större mängder luft , pumpar cykeln till 5-6 Bar och det smäller rätt bra redan där om det går fel. Om man tänker på hur trögt ståpumpen till cykeln går de sista kilona så är all den energin nu lagrad i däcket(slangen) men luftmängden och därmed energimängden är inte så stor i jämförelse med större däck trots ett ganska högt tryck.

Fyller man bildäcken till 2.5-3 Bar är luftvolymen mycket större och det börjar bli otrevligt om det smäller trots att det bara är halva trycket mot cykeln.

Ett Däck till Lastbil/Buss på 8 Bar med både stor volym och högt tryck innehåller en livsfarlig mängd energi om den kommer lös okontrollerat och flera människor har dött av sådana däckolyckor. Där ska man definitivt tänka efter var man står eller inte står om det smäller när man fyller dem, kommer en hjulring flygande är det illa.

Dom loopar jag har byggt genom åren så har jag aldrig varit med om något läckage efter ett ihop plock, vad jag kan minnas.

En ny loop låter jag gå en stund, sen topsar jag varenda vrå som kan tänkas läka. Kikar också en gång till med tops efter att den har varit igång någon timme tillsammans med systemet.

Nog är det bra med många verktyg men den där kartongen med diverse börjar vara ganska tung.

Kör själv med 0.3-0.7 bar i min Fatbike.

Skulle detta vara nått nytt?

Är helt säker på att jag sett Sweclockers Frida demonstrerat en sådan här manick för att trycktesta sina system. Men å andra sidan hon är ju mer pro på detta än JayzTwoCents!

Det gäller att ha tungan rätt i munnen när man pratar tryck. Den du tittar på för vatten är en så kallas ångtryckskruva för vatten, och den är angiven i absoluttryck, dvs refererat mot vakuum. De 0.5 som anges för radiatorerna etc är relativtryck, dvs refererat till lokala atmosfärstrycket. Vilket som anges brukar kunna variera, men det finns en tumregel att utgå ifrån.

Är det för att beskriva mekaniska egenskaper (hållfasthet, kraft för verktyg etc) använder man relativtryck, för att det är vad som påverkar mekanisk last på systemet. Absoluttryck är mest av intresse för folk som bryr sig om termodynamiska egenskaper, och det stöter man på relativt sällan utanför ingenjörskonst eller vetenskap.

Relativtryck brukar skrivas som barG, PSIG, eller annat med G på slutet (G för "guage"). Absolut som barA, A för absolut. Står det bara bar kan.man utgå från att det är relativtryck

Så, datan som du läser betyder att den radiatorn borde klara av ett ångtryck om 1.5 barA, som blir runt 110 grader om jag inte minns fel. Men i alla fallen med märkning av vattenkyldelar så är det för att inte råka ta en för kraftig pump. Alla har lokala atmosfärstrycket någonstans i loopen, troligtvis i tank eller påfyllningsrör. Det är svårt att hålla över/undertryck med rörliga delar i systemet utan delar som aktivt håller trycket där det skall vara. Heatpipes har det, men de är ihoplödda för att bli täta.

Kort sagt, du behöver inte oroa dig för kokning. GPU/CPU tempen måste långt över 100 grader, och använda vätska som ligger runt 95-100 i arbetstemperatur, med dåligt flöde för att det skall kunna hända. Vatten är extremt svårt att koka, det kräver mycket energi för att ändra fas. Vattenloopar ligger normalt under 40 grader, och temperaturen varierar runt 1 grad inom systemet. Jag kör/körde min ganska extremt (prioriterade tyst över prestanda), och hade vattentemp på runt 60. Det gör ont att ta på 60 grader varma kopparrör kan jag säga. Ett 290X och en 2500k håller sig acceptabla, men hemmagjorda alublock på CPU är på gränsen då kan man säga. Köpt koppar hade nog fungerat utmärkt

Slutligen, dessa system med nedsänkt i vätska och fasändring använder en helt annan princip, och skulle vara opassande för en vanlig kylloop och har vatten som kylmedium. Det är svårt att pumpa ångblandning genom vanliga rör, utan de låter kylblocken koka väska fritt, och kondenserar gasen ovanför, helt utan rörliga delar.

Kompressorsystem gör det aktivt, men de fungerar väldigt annorlunda de med. De flyttar kokpunkten genom att andra tryck, och kokar/kondenserar vätskan på bestämda platser så att kompressorn bara får gas. Kräver en massa energi med, och är inte alls praktiskt för vanligt användande

Skickades från m.sweclockers.com

Jag har provat på att köra en vattenbilningslans med ett tryck på 2300 BAR, ingen certifierad personal som övervakade där inte.
Är det något sommarjobb du gjort där personalen skulle övervaka kan jag förstå det men annars låter det löjligt när trycket är ynka 0,5 BAR, typ som en ballong.