Permalänk
Medlem
Skrivet av Darkie:

Hela min del som har munstycke, fläktar på etc sitter lite löst.
Den har ju 3 gummihjul men vilket av dem går att justera?
Alla 3 sitter ju som berget och ser inte hur de går att juster.
Misstänker att det är den som sitter under jag måste ändra så den klämmer åt lite hårdare.
Hittar ingen guide med google då jag inte direkt kommer på vad jag ska söka efter.

Edit
Ender 3 pro

Menar du hela det med hjul som ska glida på tvärbalken?

Permalänk
Medlem
Skrivet av tintinj:

Menar du hela det med hjul som ska glida på tvärbalken?

ja

Visa signatur

"NO! I dont wanna die. There are still too many things I don't own..."
I7 13700K | Asus Prime z690-a | 32GB DDR5 | Asus 3080ti | Samsung 970 m.2 250 + 2000 + några 1tb 870s | 3 x Asus 27´ 1440p 165hz
NAS Synology DiskStation DS920+ 4x12TB WDred / Ender 3 PRO / Ender 3 S1

Permalänk
Medlem
Skrivet av Darkie:

Det ensamma undre hjulet kan du se har en "mutter" nästan som en distans och den fungerar så att när man drar den åt något håll så trycks hjulet antingen utåt eller inåt, den fungerar inte som en vanlig mutter helt enkelt så man behöver inte vrida den alls mycket. Alltså du ställer in hjulet med muttern och inte med skruven som du kan se från framsidan. Du borde ha fått en nyckel som passar när du köpte skrivaren. Sen är det bara att testa sig fram, vrida ett kvarts/halvt varv och känna hur det känns. Testa lite åt varje håll så du vet vilket håll som är rätt. Om du skruvar åt för hårt så kommer det fortfarande att flytta sig när du skriver men det sliter väldigt hårt på hjulet så se bara till att precis stabilisera den utan att spänna det för hårt.

*edit
Letade upp en video till dig istället, nog enklare än att försöka tolka min text
https://www.youtube.com/watch?v=hBp_92zIIP4

Permalänk
Medlem
Skrivet av tintinj:

Det ensamma undre hjulet kan du se har en "mutter" nästan som en distans och den fungerar så att när man drar den åt något håll så trycks hjulet antingen utåt eller inåt, den fungerar inte som en vanlig mutter helt enkelt så man behöver inte vrida den alls mycket. Alltså du ställer in hjulet med muttern och inte med skruven som du kan se från framsidan. Du borde ha fått en nyckel som passar när du köpte skrivaren. Sen är det bara att testa sig fram, vrida ett kvarts/halvt varv och känna hur det känns. Testa lite åt varje håll så du vet vilket håll som är rätt. Om du skruvar åt för hårt så kommer det fortfarande att flytta sig när du skriver men det sliter väldigt hårt på hjulet så se bara till att precis stabilisera den utan att spänna det för hårt.

*edit
Letade upp en video till dig istället, nog enklare än att försöka tolka min text
https://www.youtube.com/watch?v=hBp_92zIIP4

tack, täckte att spänna den

Visa signatur

"NO! I dont wanna die. There are still too many things I don't own..."
I7 13700K | Asus Prime z690-a | 32GB DDR5 | Asus 3080ti | Samsung 970 m.2 250 + 2000 + några 1tb 870s | 3 x Asus 27´ 1440p 165hz
NAS Synology DiskStation DS920+ 4x12TB WDred / Ender 3 PRO / Ender 3 S1

Permalänk
Skrivet av Darkie:

Hela min del som har munstycke, fläktar på etc sitter lite löst.
Den har ju 3 gummihjul men vilket av dem går att justera?
Alla 3 sitter ju som berget och ser inte hur de går att juster.
Misstänker att det är den som sitter under jag måste ändra så den klämmer åt lite hårdare.
Hittar ingen guide med google då jag inte direkt kommer på vad jag ska söka efter.

Edit
Ender 3 pro

Det nedre plasthjulet går att justera. Hjulet sitter på en excenter axel/mutter. Lossa nylock mutern och snurra lite på sexkant axeln så blir den antingen lösare eller hårdare. Jag har en Ender-2.

"Eccentric Nut Adjustment"

https://all3dp.com/2/ender-3-calibration-how-to-calibrate-your-ender-3/

Visa signatur

4770k@4.2 | 16GB | RTX 2060S | PSU 760W

Permalänk
Medlem
Skrivet av Reckie:

Tack!
Fick till en stum montering nu när jag gängade på värmeblocket ett varv till, nozzeln nyper fast den sista lilla biten, det är nästan så att munstyckets sexkantsfläns tar emot blocket.

Testade även att gänga blocket ytterligare ett halvt varv till men då blev det drygt 1mm mellan munstyckets och block.

Jag får hålla kolla på detta framöver och gänga på den det där halva varvet ifall det skulle lossna igen.

Gjorde rent teflonröret tidigare och det såg fint ut, är dock en liten lämning av PLA kvar längst ned i munstycket så jag värme upp blocket innan jag drog fast munstycket den sista biten.

Kanske borde byta munstycke också, blev ju en del spill vid riktningsförändringar som munstycket sedan dunkade in i vid nästa passage.

Gott mos, låter som du är hemma med det där

Det är inte hela världen om det är en millimeter gänga kvar på nozzeln när den bottnar mot röret heller, den där halva millimetern var ett mått jag tog ur röven typ. Man vill väl mest bara att munstycket sitter på mer än sista gängan av hållfasthetsskäl, och att det inte sticker ut så mycket att filamentet hinner svalna av för mycket på väg ut.

Känns en millimeter fortfarande för mycket, kan du väl säkert också vrida kylflänsen ett halvt varv eller nåt i skrivarhuvudet? Eller är den inte symmetrisk över centrumlinjen?

Kika på hur man gör en "cold pull", bra metod för att rensa ut gamla filamentrester ur hotenden. Det bör man göra lite då och då, plasten bryts ner över tid med värmen, och blir på sikt kol, som blockerar kanalen. Du kan säkert hitta specifika instruktioner för din skrivare, men principen är densamma.

Åtminstone mässingsmunstycken är att betrakta som slitdelar, prestandan blir sämre när de slits och hålets kanter rundas. Man kan läppa munstycket exempelvis med samma metoder folk brukar använda för att läppa CPU-heatsinks, men de är så billiga att det knappast lönar sig om man inte måste skriva ut här och nu typ. Det är nog ingen dum idé att göra något åt det i alla fall.

Brukar bränna rent munstycket med gasolbrännare, hänger upp det på en ståltråd och eldar mycket försiktigt bara precis så att plasten brinner upp. Man vill absolut inte att munstycket blir så varmt att det glödgas. Sedan borstar jag av det med en finstråig mockaborste i mässing. Blir lättare att se vilket skick det befinner sig i utan massa fastbrända plastrester.

Visa signatur

Nu lurade jag dig att slösa bort ett par värdefulla sekunder av ditt liv på att läsa denna fullständigt poänglösa signatur!

Permalänk

Jag suddar ut allting jag skrev innan för jag kan efterforska det själv. Se ist. nedanstående.

Jag undrar hur mycket ex. https://www.webhallen.com/se/product/313028-PrimaValue-PLA-1-... detta skulle räcka till. Låt säga att jag vill göra lite småmodeller för min dotters dockhus samt skriva ut någon knapp för mitt tangentbord. Kvittar vilket om det är jättehållbart men hur mycket skulle det räcka till? Måste man köpa rullar för typ 2k för att kunna skriva ut lite eller skulle det där lätt räcka för hela dockhusets inredning exempelvis?

Visa signatur

MB: ASUS ROG Strix Z490-E Gaming | CPU: i9-10900K @ 5 GHz, 1.36V | GPU: 2x EVGA 2080S FTW3 Hydro Copper @ 2135 MHz | RAM: G.Skill Trident Z RGB Series 64GB @ 3600 MHz, CL16-17-17-17-36 | PSU: Corsair AX1600i 1600W | Storage: 3x Intel 600p 1TB & MP510 4TB | Chassi: Fractal Design Define S2

Allting vattenkylt med radiatorstorlek på sammanlagt 1020mm.

Permalänk
Medlem

@BloodyVikings:
Det beror på många saker, antalet saker som ska skrivas ut, storleken och vilket lager höjd du skriver ut de i. Sen brukar slicen ange hur många meter/kg som går åt vid en utskrift, så detta kan man ta och lägga till 10% så vet man hur mkt material som går åt på ett ungefär. Iaf 1 kg brukar räcka till många utskrifter även om man har med "supports" i sina utskrifter.

Visa signatur

Kan din dator göra det här?

Permalänk
Medlem

@BloodyVikings:
1kg kommer du väldigt långt med.
Som zuru1 skriver, ta en modell du vill skriva ut och kör den i tex Cura. Då får du reda på hur många gram plast din modell använder inkl support om du använder det.
Noggrannheten kan diskuteras men sen tillkommer alla utskrifter som gått fel osv.
Däremot tror jag zuru1 menar mängden ifyllnad inuti modellen och inte lagerhöjden påverkar hur mycket plast som går åt.
Lager höjden påverkar endast detaljrikedomen samt tiden att skriva ut.

Permalänk
Medlem

Finns det filament som är transparent eller semitransparent?

Visa signatur

Ryzen 9 5950X, 32GB 3600MHz CL16, SN850 500GB SN750 2TB, B550 ROG, 3090 24 GB
Har haft dessa GPUer: Tseng ET6000, Matrox M3D, 3DFX Voodoo 1-3, nVidia Riva 128, TNT, TNT2, Geforce 256 SDR+DDR, Geforce 2mx, 3, GT 8600m, GTX460 SLI, GTX580, GTX670 SLI, 1080 ti, 2080 ti, 3090 AMD Radeon 9200, 4850 CF, 6950@70, 6870 CF, 7850 CF, R9 390, R9 Nano, Vega 64, RX 6800 XT
Lista beg. priser GPUer ESD for dummies

Permalänk
Medlem
Skrivet av Herr Kantarell:

Finns det filament som är transparent eller semitransparent?

Transparent filament

Visa signatur

TV: LGOLED65B1
PC:
Corsair Crystal 570X - ASUS ROG Strix B560-A GAMING - i9 11900K - ZOTAC 3080Ti AMP EXTREME HOLO - SAMSUNG 960 EVO 250GB - WD Blue SSD 1,5tb RAID - Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz 32GB - Corsair RM1000i - ASUS VG27BQ - Steel Series Apex Pro - Steel Series Rival 5.
Mobil: OnePlus 10 Pro

Permalänk
Medlem
Skrivet av Herr Kantarell:

Finns det filament som är transparent eller semitransparent?

Ja men det blir inte "glas". Bäst transparens blir det om du bara kör ett lager (i vase-mode t.ex.). Lägger du fler lager så kommer det bli "mjölktransparent". Jag har iaf aldrig kört ett transparent filament som är som glas.

Visa signatur

Whisky kan drickas på 3 sätt:
1. Utan vatten. 2. Med vatten. 3. Som vatten.

CR-10S Pro, CR-10S5, CR-10 Max

Permalänk
Medlem
Skrivet av Herr Kantarell:

Finns det filament som är transparent eller semitransparent?

Som tidigare inlägg så blir det inte helt transparent, men det funkar väldigt bra med tex leds eller annat om man vill sprida/diffusa ljus

Visa signatur

CPU: R7 5800X3D | GPU: XFX 6900XT Merc 319 | MB: Gigabyte X570 PRO-I| RAM: 2x16 Corsair LPX@3600MHz CL18|Cooling: Scythe Ninja 5 (Noctua A12x25)|PSU: Corsair SF750|SSD: Samsung 970 EVO Plus 1TB + Corsair MP510 4TB + Samsung 850 EVO 2TB + Samsung 850 PRO 2TB|CASE:NR200P

Permalänk

6Pin 2.0 PH 2.0mm Mini Micro JST (hane)

Jag tänkte bygga om min Ender-2 till direct drive. Jag har en BMG med 3x utv och jag tänker köpa en pankake motor (20mm). Problemet är att jag försöker få tag I en 6Pin 2.0 PH 2.0mm Mini Micro JST (hane) som passar mot Ender-2 kablaget. Jag beställde från tyskland via ebay men jag fick aldrig några kontaker. Fick precis tillbaka pengarna ifrån ebay.

Det är dyrt att beställa i från kina idag så har någon något förslag på hur man kan få tag i en kontakt?
Finns det något annat bra 3dprinter forum I sverige där man kan fråga?

Visa signatur

4770k@4.2 | 16GB | RTX 2060S | PSU 760W

Permalänk
Testpilot

@kdk_warhead: Sånna komponenter är ju alltid svåra att få tag i styckvis billigt i Sverige. Sitter det fasta kablar utan kontakt på motorn och du behöver en kontakt för att koppla ihop det med Enderns originalkontakt? Så var det när jag konverterade min CR-10 till BMG men jag fick med en kabel i mitt kit.

Electrokit har men frakten äter som vanligt upp en stor del av priset när man beställer småsaker från den typen av butiker. Samma med Elfa, TME osv.

Annars kan du ju alltid klippa originalkontakten och löda ihop kablarna, det är ju inte så ofta man behöver ha möjligheten att koppla isär.

För diskussioner om 3D-skrivare finns gruppen "3D Skrivare Sverige" på Facebook, det är nog det största svenskspåkiga communityt (7000+ medlemmar). Forum likt Sweclockers är inte så stort nu för tiden när det kommer till specifika ämnen utan det är Facebook-grupper som verkar gälla.

Visa signatur

Kolla gärna in min RGB-LED-ljusstake i galleriet
[Gigabyte GA-Z97MX-Gaming 5][Intel Core i5 4690K][Corsair XMS3 16GB][Asus GeForce RTX 2060 Super Dual Evo OC]

Permalänk

@hunden:
Jo det är svårt att få tag i små prylar. Var bättre förr innan postnords kina påslag.

Motorn har en fast kabel utan kontakt. Jag vill helst ha möjlighet att ta isär prylarna. Eftersom det är många grejer som kan strula på en 3d skrivare så vill jag göra allt så bra som möjligt. Jag kanske vill gå tillbaka till bowden senare och blir det jobbigt om man har klippt bort kontakten.

Jag vill helst undvika facebook om det går.

Tycks som jag får beställa ifrån Kina på ebay i alla fall.

Visa signatur

4770k@4.2 | 16GB | RTX 2060S | PSU 760W

Permalänk
Medlem

Jag har varit ifrån 3dprinting ett tag, har låtit det vila lite. Jag har enbart hållt på med Resin printing och har testat olika lösningar för att göra själva tvättproceduren enklare och nu verkar det faktiskt som anycubic har besvarat mina drömmar med denna nya produkten . Jag är faktiskt imponerad över den och den har allt jag behöver för att göra det mindre blaskigt (ja det är lite kladdigt men det är det värt i slutänden).

Anledning två att jag valt det låta vila lite har varit själva skörheten i utskrifterna, det finns ingen flex i det du skriver ut så de modeller du gör blir ungefär som glas, dom blir jävligt fina men dom tål inget i stort sett och nu har då alltså Primecreator gjort en ABS liknande resin och denna har jag också väldigt stora förhoppningar för. Mina prints är direkt åt hobby hållet och håller på med all sorts RC flygningar (nästan) så jag har sett ett behov av en bättre resin.

Så nu när sommaren/semestern börjar närma sig slutet och innan vi vet ordet av det så är det mörkt ute igen då vet jag nu vad jag ska göra. Det är alltså dags på allvar att damma av min DLP printer även om jag just nu håller på att skrivba ut lite tjaffs bara för att få slut på en gammal flaska

Visa signatur

TV: LGOLED65B1
PC:
Corsair Crystal 570X - ASUS ROG Strix B560-A GAMING - i9 11900K - ZOTAC 3080Ti AMP EXTREME HOLO - SAMSUNG 960 EVO 250GB - WD Blue SSD 1,5tb RAID - Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz 32GB - Corsair RM1000i - ASUS VG27BQ - Steel Series Apex Pro - Steel Series Rival 5.
Mobil: OnePlus 10 Pro

Permalänk
Medlem

3D skrivare för att skriva ut motorcykeldetaljer

Håller på mycket med restaurering och modifiering av motorcyklar. Ett projekt jag haft länge är att plocka ner min nöjesmaskin jag åker längre(och även kortare) grusturer på för att gå igenom den grundligt. Samtidigt har jag även varit sugen på att modernidera utseendet på den. 3D-skrivare har varit ett flyktigt men återkommande ämne jag funderat på om man kan kombinera tillsammans med just "moderniseringen". Det har dock fallit på att jag tvekat på om det går att skriva ut vettiga storlekar och även om materialen lämpar sig. Så en dag nu på semestern när jag slagit upp tältet och lät hojen vila så googlade jag och fann Creality CR-10 Max. Senare även att PETG verkar kunna lämpa sig för utskrifter som senare kan efterbehandlas i form av slipning och lackering. Det är ingen enduromaskin så den ska inte bröta sig fram bland stock och sten men den flyger fram på grusvägar. Därav, skulle jag köra omkull så har jag större problem än om mina 3d printade delar går sönder som ersatt nuvarande kåpor.

Då jag använder CAD till och från så är själva skapandet av delarna inga problem, har gjort mången saker i CAD. Lackering är oxå något jag gjort mycket de senaste åren(lacka med lackspruta är nästan beroendeframkallande). Det är just den detaljen där imellan CAD och lack som varit bekymret.

Vad tror ni, är idén dum eller kommer skrivaren och ändamålet kunna bli en hit? Jag har många saker jag skulle vilja printa ut till just mina motorcyklar men sannolikt kräver detta olika val av material beroende på vad delen ska användas till. vad är mina begränsningar med ex.vis. en Creality CR-10 Max?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Benkaboy:

Håller på mycket med restaurering och modifiering av motorcyklar. Ett projekt jag haft länge är att plocka ner min nöjesmaskin jag åker längre(och även kortare) grusturer på för att gå igenom den grundligt. Samtidigt har jag även varit sugen på att modernidera utseendet på den. 3D-skrivare har varit ett flyktigt men återkommande ämne jag funderat på om man kan kombinera tillsammans med just "moderniseringen". Det har dock fallit på att jag tvekat på om det går att skriva ut vettiga storlekar och även om materialen lämpar sig. Så en dag nu på semestern när jag slagit upp tältet och lät hojen vila så googlade jag och fann Creality CR-10 Max. Senare även att PETG verkar kunna lämpa sig för utskrifter som senare kan efterbehandlas i form av slipning och lackering. Det är ingen enduromaskin så den ska inte bröta sig fram bland stock och sten men den flyger fram på grusvägar. Därav, skulle jag köra omkull så har jag större problem än om mina 3d printade delar går sönder som ersatt nuvarande kåpor.

Då jag använder CAD till och från så är själva skapandet av delarna inga problem, har gjort mången saker i CAD. Lackering är oxå något jag gjort mycket de senaste åren(lacka med lackspruta är nästan beroendeframkallande). Det är just den detaljen där imellan CAD och lack som varit bekymret.

Vad tror ni, är idén dum eller kommer skrivaren och ändamålet kunna bli en hit? Jag har många saker jag skulle vilja printa ut till just mina motorcyklar men sannolikt kräver detta olika val av material beroende på vad delen ska användas till. vad är mina begränsningar med ex.vis. en Creality CR-10 Max?

PETG är väl det vanligaste materialet för dig att använda utomhus och med en aning flex, sedan har det kommit nya material på senare tid med både nylon och kolfiber tillsatt som har olika egenskaper. Det borde fungera så länge du inte förväntar dig något som är alltför slagtåligt. Att tänka på är att en 3D-skrivare är låååångsam, åtminstone filamentskrivarna (vet inte om resin är snabbare) och en detalj kan ta några dagar att skriva ut beroende på vilka inställningar du väljer att skriva ut med

Permalänk
Medlem
Skrivet av tintinj:

PETG är väl det vanligaste materialet för dig att använda utomhus och med en aning flex, sedan har det kommit nya material på senare tid med både nylon och kolfiber tillsatt som har olika egenskaper. Det borde fungera så länge du inte förväntar dig något som är alltför slagtåligt. Att tänka på är att en 3D-skrivare är låååångsam, åtminstone filamentskrivarna (vet inte om resin är snabbare) och en detalj kan ta några dagar att skriva ut beroende på vilka inställningar du väljer att skriva ut med

Det låter ju lovande. Jag har inga problem med att det tar tid, hellre det om det blir bra. Det verkar finnas ett antal uppdateringar att göra för att en CR-10 ska spinna optimalt. Så jag kommer sannolikt kasta mig in i det till en början när alla kalibreingsmodeller skrivs ut i början.

Permalänk
Skrivet av Benkaboy:

Vad tror ni, är idén dum eller kommer skrivaren och ändamålet kunna bli en hit? Jag har många saker jag skulle vilja printa ut till just mina motorcyklar men sannolikt kräver detta olika val av material beroende på vad delen ska användas till. vad är mina begränsningar med ex.vis. en Creality CR-10 Max?

Personligen tycker jag att Petg är ett lite svårare material att börja med. Blir lätt klumpar och ojämn yta. Materialet vill gärna fastna på det varma munstycket och kan vara svårt att få det att fästa på plattan. Jag föredrar ABS även om det har sina nackdelar.

Bäst att börja med PLA. Blir bra utskrifter men det är sprött.

(jag kör bara med billigt material ifrån Clasolsson)

Visa signatur

4770k@4.2 | 16GB | RTX 2060S | PSU 760W

Permalänk
Medlem
Skrivet av kdk_warhead:

Personligen tycker jag att Petg är ett lite svårare material att börja med. Blir lätt klumpar och ojämn yta. Materialet vill gärna fastna på det varma munstycket och kan vara svårt att få det att fästa på plattan. Jag föredrar ABS även om det har sina nackdelar.

Bäst att börja med PLA. Blir bra utskrifter men det är sprött.

(jag kör bara med billigt material ifrån Clasolsson)

Ja det verkar vara lite lurigare. Jag såg någonstans där man rekommenderade andra munstycken för CR-10 ifall man ville printa PETG med bästa resultat. Som du nämner, billigt PLA eller liknande att börja med, dels för att lära sig och få känslan för det men även för att testa prototyper till motorcyklarna.

Hur som helst, är PETG rätt val för det slutliga ändamålet? Jag kommer ju slipa ytan på den slutliga produkten, sedan grunda med plastprimer, lacka och klarlacka bitarna när jag hittat en design och passform jag är nöjd med.

Permalänk
Medlem
Skrivet av kdk_warhead:

Personligen tycker jag att Petg är ett lite svårare material att börja med. Blir lätt klumpar och ojämn yta. Materialet vill gärna fastna på det varma munstycket och kan vara svårt att få det att fästa på plattan. Jag föredrar ABS även om det har sina nackdelar.

Bäst att börja med PLA. Blir bra utskrifter men det är sprött.

(jag kör bara med billigt material ifrån Clasolsson)

Dina problem kan ju kanske ha att göra med just att du köper det från CO Deras "kina"-filament är väl inte kända för att vara så lättanvända. Jag har visserligen köpt deras PETG och provat och det fungerade okej, men jag brukar köpa PETG av märket Add:north vilka fungerar bra. Sedan har jag valt bort ABS då det vad jag läst mig till inte fungerar så bra om man har skrivaren i bostaden då det skapar giftiga ångor, och PLA sägs ju lukta en hel del (säkert beroende på märke också så klart) vilket gått bort för mig som har skrivaren i min lilla lägenhet.

Permalänk
Skrivet av tintinj:

Dina problem kan ju kanske ha att göra med just att du köper det från CO Deras "kina"-filament är väl inte kända för att vara så lättanvända. Jag har visserligen köpt deras PETG och provat och det fungerade okej, men jag brukar köpa PETG av märket Add:north vilka fungerar bra. Sedan har jag valt bort ABS då det vad jag läst mig till inte fungerar så bra om man har skrivaren i bostaden då det skapar giftiga ångor, och PLA sägs ju lukta en hel del (säkert beroende på märke också så klart) vilket gått bort för mig som har skrivaren i min lilla lägenhet.

Jo det finns säkert bättre märken än CO men deras vita pla och svart ABS fungerar jätte bra för mig. Filament ifrån CO är billiga och lätta att få tag i. ABS kan som du skriver avge farliga ångor. Dessutom behövs det en låda över skrivaren för att hålla en jämn temperatur. Jag har löst det med en pappkartong med en overhead ruta i (så att jag kan se vad som händer). Sedan står allt ovan på spisen men fläkten på ett lågt varvtal.

Jag tycker att CO PLA och PETG är luktlösa.
CO ABS luktar lite under utskrift men inte om köksfläkten är på.

CO Petg 239kr 1Kg
Kjell&Co Addnoth Petg 299kr 0.75 kg ~400kr/kg

Kanske provar Addnorth nästa gång.

Visa signatur

4770k@4.2 | 16GB | RTX 2060S | PSU 760W

Permalänk
Medlem

Jag har köpt en SLA-skrivare, med "resin" (som jag inte vet vad det heter på svenska, så jag säger bara "SLA-soppa").

Är det någon som har några tips på rengöringsvätska? Har kollat in Uncle Jessys videor, och vet att det finns några alternativ till det numera svindyra isopropanolet (400kr för en liter på Kjell, och det räcker inte ens).

Så, ja, tar gärna lite tips. Och om någon vet något billigare sätt att ha UV-kurering än att bara skapa en låda med en 130krs UV-lampa från Clas Ohlson så säg till.

Permalänk
Medlem

@Ree81: Kollade på exakt samma sak idag och det verkar som aceton duger bra det med, tydligen runt 50 spänn litern beroende på butik.

Permalänk
Medlem

@Octo: Det låter lite riskabelt. Första videon på youtube säger att "du behöver tjocka handskar, du ska inte andas ångan, du får inte kladda efter du tagit av dig handskarna" osv osv. Risken finns absolut. Man behöver i praktiken gasmask. Plus att det är antändningsbart....

Haha, men andra videon ( https://www.youtube.com/watch?v=0QONxc7jy0Y ) har en snubbe som får det över hans händer och överallt. Cancer deluxe.

https://dhss.delaware.gov/dhss/dph/files/acetonefaq.pdf

Permalänk
Medlem
Skrivet av Ree81:

Jag har köpt en SLA-skrivare, med "resin" (som jag inte vet vad det heter på svenska, så jag säger bara "SLA-soppa").

Är det någon som har några tips på rengöringsvätska? Har kollat in Uncle Jessys videor, och vet att det finns några alternativ till det numera svindyra isopropanolet (400kr för en liter på Kjell, och det räcker inte ens).

Så, ja, tar gärna lite tips. Och om någon vet något billigare sätt att ha UV-kurering än att bara skapa en låda med en 130krs UV-lampa från Clas Ohlson så säg till.

Det heter harts på svenska

Jag har tyvärr inget tips på bättre rengöring eftersom jag själv använt IPA men jag är också intresserad av att hitta något billigare om någon har tips.

Angående UV härdning har jag sett folk tipsa om nagellackshärdare, sök på typ UV nail curing på wish eller aliexpress, de är rätt billiga och då slipper man bygga en låda själv.

Permalänk
Medlem

T-röd fungerar bra!

Har dock inte testat det själv, men både UncleJessy och en Australiensare på Youtube säger det fungerar (vilket i sig inte är så hemskt bra källor men...).

Nu är jag ute efter en hink med en korg så jag kan doppa biten. Min skrivvolym är max 16cm hög, så det behövs inget speciellt. Men... finns det något bra alternativ i Sverige? Känns som jag måste köpa någon slags metallkorg ( https://www.rusta.com/se/sv/tradkorg-p956201670201.aspx ) och sen dippa den i en stor hink, vilket känns bökigt.

Något mer "passande" alternativ borde väl finnas? Eller är det tänkt man bara ska skriva ut en korg själv kanske?

Edit: Huh, hittade en nästan perfekt korg. https://www.rusta.com/se/sv/tradkorg-p956201670102.aspx

Virar man på ett par "handtag" i 1.5mm-koppartråd så (har det hemma).

Permalänk
Medlem

Acetone ska du hålla dig undan från i rengöringsändanmål för resinmodeller, det är lite väl destruktivt och risken finns är att du smälter mer än du önskat när du rengör.

Isopropyl alkohol och t-röd är att föredra och det finns särskilda rengöringsmedel som är tänkt till att använda till resin men de är generellt dyrare.

Glöm inte, använd handskar vid all hantering av resin

Visa signatur

TV: LGOLED65B1
PC:
Corsair Crystal 570X - ASUS ROG Strix B560-A GAMING - i9 11900K - ZOTAC 3080Ti AMP EXTREME HOLO - SAMSUNG 960 EVO 250GB - WD Blue SSD 1,5tb RAID - Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz 32GB - Corsair RM1000i - ASUS VG27BQ - Steel Series Apex Pro - Steel Series Rival 5.
Mobil: OnePlus 10 Pro