Permalänk

Är det värt att satsa på en glasskiva istället för den mjuka mattan man får med, har problemet med att den inte är helt rak och såg en Youtube video igår där han tipsa om att lägga en post it under och då får jag ett korrekt avstånd även i mitten. Men känns sådär att ha ett papper liggandes där, risken att de ska börja brinna kanske är minimal. Sen verkar de som att jag inte fick med 4 clips får att hålla mattan. Ender 3 Pro har jag.

https://www.webhallen.com/se/product/314177-Creality-Ender-3-...

Visa signatur

[Gigabyte B550i Aorus Pro, Ryzen 5700X, G.skill Trident 3600, AMD 6600XT]

Permalänk
Medlem

Aluminiumfolie är bättre än post-it. Leder värme och brinner inte.
Skriva på glas (med eller utan spray, limstift etc) är kasst. Det körde jag i början. Bästa är PEI eller BuildTak-liknande material. Helt klart smidigast är magnetiska böjliga mattor. Själv tycker jag en spegel (för de är plana) med magnetmattan ovanpå funkar kanon.
Det viktiga är att du har massor med fäste. Ju mer desto bättre. Folk som tycker saker har för mycket fäste skriver ut på fel sätt.

Visa signatur

Whisky kan drickas på 3 sätt:
1. Utan vatten. 2. Med vatten. 3. Som vatten.

CR-10S Pro, CR-10S5, CR-10 Max

Permalänk
Medlem

Ett problem med en glas-bädd är att den väger mycket, så risken är att man måste sänka acceleration/hastigheter för att inte försämra utskriftskvalitén. Annars så tycker jag att glas är bra, oftast planare än aluminiumplattan.

Permalänk

Värt att lägga in Marlin firmware? Finns det några fördelar vs nackdelar förutom jobbet med bootloadern?

Visa signatur

[Gigabyte B550i Aorus Pro, Ryzen 5700X, G.skill Trident 3600, AMD 6600XT]

Permalänk

@ante_ante: Din maskin kör redan Marlin, förmodligen någon gammal version av Marlin, en fördel som var viktigt för mig var att sätta igång thermal runaway protection, Min kom med detta avstängt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av ante_ante:

Värt att lägga in Marlin firmware? Finns det några fördelar vs nackdelar förutom jobbet med bootloadern?

Jag uppgraderade (igen) så nyligen som för en timme sen till senaste Marlin 2.0.5 på min CR10S, behöver ändra en liten del i sketchen för att sd läsaren ska vara glad i mitt fall, men det fungerar så otroligt grymt bra i överlag!

Edit: som nämnt ovan slog jag också på det, eller det ska vara påslaget som standard vid start, åtminstone i mitt fall där jag körde cr10s configen

Permalänk
Medlem

Installation av filter och fläkt i ett skåp där jag har min 3D-skrivare.

Var ska utsug sitta? I botten eller i taket? Hur rör plastpartiklarna sig? De flesta har satt på baksidan eller i taket.. Jag tänker att det blir bäst att sätta utsuget i botten eftersom jag tänker att plastpartiklarna är tunga?!

https://imgur.com/a/jl7oxw8

Visa signatur

🖥️ En snabb dator
📱 - Samsung S20
🧩 - Prusa MK3S MMU2S

Permalänk
Medlem

Har velat fram och tillbaka under lång tid med att beställa en Prusa i3 MK3S, men jag är lite osäker på om bädden når upp till våra behov.

Kanske bättre att tänka om och fundera mer kring två-delad design snarare än att döma ut en i övrigt bra printer enbart p.g.a. storlek? Ju större delar man printar, desto fler potentiella problem känns det som, så det finns ju fler fördelar om man kan designa om utskrifterna istället.

Permalänk
Medlem
Skrivet av serdyllon:

Har velat fram och tillbaka under lång tid med att beställa en Prusa i3 MK3S, men jag är lite osäker på om bädden når upp till våra behov.

Kanske bättre att tänka om och fundera mer kring två-delad design snarare än att döma ut en i övrigt bra printer enbart p.g.a. storlek? Ju större delar man printar, desto fler potentiella problem känns det som, så det finns ju fler fördelar om man kan designa om utskrifterna istället.

Jag skriver sällan ut stora saker, för det tar så lång tid. Jag fyller knappt aldrig ut min primära skrivares (Ender 3 Pro) bädd, 22x22x25 cm.

Vad säger ni andra: Behövs 30x30x30 (eller liknande) storlekar eller räcker det med Ender 3/MK3S/etc storlek?

Permalänk
Medlem
Skrivet av muffen:

Jag skriver sällan ut stora saker, för det tar så lång tid. Jag fyller knappt aldrig ut min primära skrivares (Ender 3 Pro) bädd, 22x22x25 cm.

Vad säger ni andra: Behövs 30x30x30 (eller liknande) storlekar eller räcker det med Ender 3/MK3S/etc storlek?

I det här fallet är det en slags kåpa att använda för att hålla t.ex. en surfplatta på plats i ett stativ. Med andra ord ett avlångt och grunt objekt, så tidsaspekten är inte det värsta. Mest att jag är osäker på hur man skulle kunna dela upp objektet i två komponenter som sedan kan sammanföras på ett tillräckligt hållbart sätt. Det är ju inte någon volymproduktion vi talar om, men även prototyper behöver ju fungera i praktiska sammanhang

Permalänk
Medlem
Skrivet av serdyllon:

Har velat fram och tillbaka under lång tid med att beställa en Prusa i3 MK3S, men jag är lite osäker på om bädden når upp till våra behov.

Kanske bättre att tänka om och fundera mer kring två-delad design snarare än att döma ut en i övrigt bra printer enbart p.g.a. storlek? Ju större delar man printar, desto fler potentiella problem känns det som, så det finns ju fler fördelar om man kan designa om utskrifterna istället.

Har aldrig tyckt att min mk2 har för liten byggarea. Stora komponenter blir sällan värt det pga tid och kostnad för filament samt att som du skriver misslyckas printerna mycket oftare när det är stora och täcker hela byggytan. Warping osv.

Permalänk
Medlem

Jag har både mycket stor och mellanstor skrivare. Ska jag vara ärlig så använder jag inte den massiva ytan så ofta. Bättre köra på höjden eller kapa upp i bitar - MEN - det är bra att kunna ha OM man behöver. En annan fördel (på jobbet kanske mest) är att ploppa dit många, köra igång och ta helg. Tillbaka måndag så är fler klara.
Tänk på att:
Diagonalt är den sidan*1.414 vilket kan hjälpa till ibland. Snedda utskriften.
Ofta är de högre än breda - utnyttja detta. Även rymddiagonal om du måste.
Ofta är det även bättre att kapa upp för att undvika supports.

Visa signatur

Whisky kan drickas på 3 sätt:
1. Utan vatten. 2. Med vatten. 3. Som vatten.

CR-10S Pro, CR-10S5, CR-10 Max

Permalänk
Medlem

Jag ägnade långfredagen åt att sätta ihop min första 3D-skrivare, en Creality Ender 3 Pro. Till min glädje upptäckte jag att det följde med en snutt filament, så jag skrev förstås ut en 3DBenchy. Resultatet blev jag positivt överraskad av, speciellt med hänsyn till att det var första utskriften och att skrivaren ännu inte är uppgraderad på något sätt.

Något jag reagerade över var att skrivaren, innan den började skriva, lade en sträng med filament längst till vänster, längs Y-axeln. Jag gissar att den gör det för att försäkra sig om att det finns filament hela vägen fram, men det innebär förstås också att den kör över klämman som håller glasskivan på plats. Går funktionen att stänga av, eller bör jag montera klämmorna på något annat sätt? Just nu sitter de centrerade på höger och vänster sida, vilket också verkar vara rekommendationen.

Permalänk
Medlem
Skrivet av p.lindblom:

Jag ägnade långfredagen åt att sätta ihop min första 3D-skrivare, en Creality Ender 3 Pro. Till min glädje upptäckte jag att det följde med en snutt filament, så jag skrev förstås ut en 3DBenchy. Resultatet blev jag positivt överraskad av, speciellt med hänsyn till att det var första utskriften och att skrivaren ännu inte är uppgraderad på något sätt.

https://i.imgur.com/goyF6r1.jpg

Något jag reagerade över var att skrivaren, innan den började skriva, lade en sträng med filament längst till vänster, längs Y-axeln. Jag gissar att den gör det för att försäkra sig om att det finns filament hela vägen fram, men det innebär förstås också att den kör över klämman som håller glasskivan på plats. Går funktionen att stänga av, eller bör jag montera klämmorna på något annat sätt? Just nu sitter de centrerade på höger och vänster sida, vilket också verkar vara rekommendationen.

Detta är något som din slicer gör. Du kan ändra den under "start gcode" i din slicer. För mig som använder prusaslicer finns det under printer settings och custom gcode. I mitt fall (prusa mk2) står det såhär:

G1 Y5 X30
G1 Z0.2
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line

G1 är helt enkelt koden för rörelse och X,Y,Z och E är de olika axlarna och F hastigheten den kör i. Du kan ändra dessa så att den inte slår i klämman längre.

Permalänk
Medlem

Kör du en skirt eller brim behöver du inte någon start code med purge line. Den drar ur filament.

Visa signatur

Whisky kan drickas på 3 sätt:
1. Utan vatten. 2. Med vatten. 3. Som vatten.

CR-10S Pro, CR-10S5, CR-10 Max

Permalänk
Medlem

Ska gå en sommarkurs där det ingår vissa moment där man ska 3D printa. Har ett stipendium på 3400 kr till material, ska köpas en del annat också så ju billigare desto bättre om det ändå är funktionellt.

Vad och var ska jag köpa? Kan beställa idag men måste vara framme i början av juni (2020-06-08 ish). Köper helst ifrån Sverige eller EU land för orkar inte med tullstrul och dylikt.

Creality Ender-3 verkar vara ganska populär, vet inte hur pass det är värt att gå upp på Pro varianten. Är permitterad så vill inte lägga allt för mycket av mina egna pengar på material.

Permalänk
Medlem

Kan någon tipsa om bra kurser / guider för att lära sig börja designa egna modeller?
För att ta ett exempel på något jag vill göra, så är det en "box" för en arduino som ska ha "öppningar" för kontakter och en display, tänk er motsvarade ett "case" till en raspberry pi.

Jag har 0 förkunskaper.

Ja, det går att googla, men det finns femtielva olika verktyg, vissa webbaserade, andra inte, och det är svårt att avgöra vad som är en lagom nivå att gå som nybörjare, vill ha något som inte är överjävligt svårt att komma in i, men samtidigt att man inte blir begränsad direkt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av BasseBaba:

Kan någon tipsa om bra kurser / guider för att lära sig börja designa egna modeller?
För att ta ett exempel på något jag vill göra, så är det en "box" för en arduino som ska ha "öppningar" för kontakter och en display, tänk er motsvarade ett "case" till en raspberry pi.

Jag har 0 förkunskaper.

Ja, det går att googla, men det finns femtielva olika verktyg, vissa webbaserade, andra inte, och det är svårt att avgöra vad som är en lagom nivå att gå som nybörjare, vill ha något som inte är överjävligt svårt att komma in i, men samtidigt att man inte blir begränsad direkt.

Om du menar ett CAD-program, så är Fusion 360 väldigt populärt för hobbyister. Det är gratis, och det finns många olika guider online.

Permalänk
Medlem
Skrivet av fredl:

Ska gå en sommarkurs där det ingår vissa moment där man ska 3D printa. Har ett stipendium på 3400 kr till material, ska köpas en del annat också så ju billigare desto bättre om det ändå är funktionellt.

Vad och var ska jag köpa? Kan beställa idag men måste vara framme i början av juni (2020-06-08 ish). Köper helst ifrån Sverige eller EU land för orkar inte med tullstrul och dylikt.

Creality Ender-3 verkar vara ganska populär, vet inte hur pass det är värt att gå upp på Pro varianten. Är permitterad så vill inte lägga allt för mycket av mina egna pengar på material.

Beror ju på vad du ska göra. Små gubbar till D&D eller stora konstruktioner. Vilka material?
Hur bred/hög behövs? Förkunskaper? etc...

Ender-3 är bra. Har precis släppts en v2 av den (vet inte inte så mycket om den för att uttala mig).

Ofta är Pro-versionerna mer påkostade, inte bara bowden-tubes utan ofta nätagg osv. Det skulle jag gå på, framförallt om du inte kört så mycket innan.
Själv sneglar jag på en Ender-5 pro, men måste övertala mig att jag verkligen behöver en till. Det går inte så bra...
Många ställen är slutsålda just nu (även Creality själva) och leverans i Coronatider kan vara sisådär. Själv har jag köpt från Creality själva (Creality Official) via Aliexpress och valt warehouse i Europa. Annars finns svenska handlare typ 3Dprima, 3Djake, Creativetools osv. Filament kostar normalt från 200kr rullen och uppåt. Du behöver även lite utbytesnozzlar och lite blandat kraffs.

Visa signatur

Whisky kan drickas på 3 sätt:
1. Utan vatten. 2. Med vatten. 3. Som vatten.

CR-10S Pro, CR-10S5, CR-10 Max

Permalänk

Mini usb kabel

Är det någon som vet var man kan köpa en bra USB A till mini-usb kabel (~1m) som har en riktig skärmning?
Har länge haft problem med kopplingen mellan Pi 3 och min Ender-2.
Har provat flera kablar och även monterat coils. Har provat en massa grejer.
Det händer även när skrivaren bara står och väntar...
Ska prova att sänka farten ifrån 250k till 115.2k men vill ha en bra kabel så att man kan utesluta den i alla fall.

Visa signatur

4770k@4.2 | 16GB | RTX 2060S | PSU 760W

Permalänk
Medlem

Någon som testat Prusa mini? Såg någon tipsa om den i tråden. Då min gamla vertex behöver nya delar till en kostnad som nästan blir som en ny tänkte jag prova något nytt istället. Prusa har ju fått riktigt bra omdömen men som det ser ut nu måste man vänta på leverans till september...

https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/994-original-prusa-mi...

Permalänk
Medlem
Skrivet av Michael1:

Någon som testat Prusa mini? Såg någon tipsa om den i tråden. Då min gamla vertex behöver nya delar till en kostnad som nästan blir som en ny tänkte jag prova något nytt istället. Prusa har ju fått riktigt bra omdömen men som det ser ut nu måste man vänta på leverans till september...

https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/994-original-prusa-mi...

Av de första recensionerna som jag läste om Prusa Mini så var det rätt mycket problem med den (kommer dock inte ihåg vilken typ av problem, men det var många av de stora youtube-kanalerna som hade problem). Man kan hoppas att dom har åtgärdat problemen nu, men läs på det först.

Permalänk
Medlem

Jag börjar bli tokig och sliter snart mitt hår för problemen med min Ender 3.
Det började för ett tag sedan då det blev en del "stringing" och att det knackade ibland uppe vid extrudern och jag försökte hitta en lösning på det problemet. Jag såg att man ofta kunde släppa lite på två skruvar uppe vid extrudern för att fixa problemet, jag försökte det men det hjälpte inte.

Sedan så märkte jag att det inte matades in något filament fastän den där mässingsgrejen med tänder snurrade på som vanligt, det silvriga hjulet med skåran som ska pressa filamentet mot mässingsgrejen rörde sig inte fastän allt var så löst att den kunde snurra och så armen kunde röra sig fritt nog för att pressa emot mässingsgrejen. Jag blev trött på att försöka med det och beställde en aluminiumextruder i hopp om att extrudern (originalet i plast) var problemet. Samtidigt beställde jag ett munstycke i hårdare metall och så bytte jag dessa två. Problemen fortsatte och jag har nu även rengjort hotend/kylröret, köpt nytt filament och testat med, bytt till ny bowdentube, följt tips om hur man monterar ihop allt så det blir bäst men fortfarande så fungerar det inte.

Jag misstänker att det är något helvete som gör att munstycket (eller något där nere) "täpps igen" för det verkar som att filamentet inte klarar gå igenom från extrudern och ner till munstycket utan problem, men jag vet inte. Och jag är så trött på att försöka gissa mig fram till lösning på problemet med den. Grejen är att när jag går in i menyn och matar fram filament på det viset så fungerar det och det kommer ut en stadig, jämn och rak tråd ur munstycket, men när jag försöker med någon utskrift så vill det inte fungera.

Vad fan kan man göra som inte kostar en massa mer pengar? Som coronauppsagd lever jag nu på några hundralappar över existensminimum och kan inte lägga ut mer pengar på "kanske"-lösningar.

Permalänk
Medlem

@tintinj:

Har du kalibrerat e-steps efter extruder bytet?
Har du kört PID kalibrering för din skrivhuvud?
Om du sätter skrivhuvud till den temperaturen som du brukar ha vid utskrift och trycka ner filamentet, upplever du motstånd eller inte?

Visa signatur

Kan din dator göra det här?

Permalänk
Medlem
Skrivet av zuru1:

@tintinj:

Har du kalibrerat e-steps efter extruder bytet?
Har du kört PID kalibrering för din skrivhuvud?
Om du sätter skrivhuvud till den temperaturen som du brukar ha vid utskrift och trycka ner filamentet, upplever du motstånd eller inte?

1: Nej, behöver man göra det? Jag kan så klart prova, hur gör man det?
2: PID-kalibrering var något nytt för mig, läste lite och såg att det pratades om kommandon antingen genom USB till dator eller nån rpi men jag har ingen USB-kabel som passar och ingen nyare rpi. Nån gammal av de första generationerna har jag nog liggande men fortfarande...ingen USB som passar till min Ender. Är det kört då?
3: Jag har försökt med att värma upp min hotend och manuellt pressa in filament samtidigt som jag trycker extruderarmen så filamentet kan gå fritt, om det är det du menar. Det gör att smält plast kläms ut på ett sätt som jag sett i nån youtubevideo att det ska se ut, stadig sträng med jämn tjocklek. Jag får dock ta i men det antog jag att man behöver.

*edit
Jag letade i kabelboet som en gång var fint åtskilda kablar i min byrålåda och efter en veckas trasslande lyckades jag hitta en USB som passade, men jag vet inte riktigt hur man ska göra för att PID-kalibrera. Ska kolla lite youtube och se om jag blir mindre förvirrad.

Permalänk
Medlem

@tintinj:

Ja det behöver man göra när man byter extruder, kolla videon nedan hur han gör med sin Ender 3.
Plus han har många andra bra guides kring Ender 3.

När du kalibrera PID tänk på att om du t.ex skriver ut i PLA och PETG, så tar du medeltemperaturen av de två som mål för din PID kalibrering. Resultatet kan du spara i minnet på skrivaren mha M500 eller ha den i början av din gcode.

Visa signatur

Kan din dator göra det här?

Permalänk
Skrivet av tintinj:

1: Nej, behöver man göra det? Jag kan så klart prova, hur gör man det?
2: PID-kalibrering var något nytt för mig, läste lite och såg att det pratades om kommandon antingen genom USB till dator eller nån rpi men jag har ingen USB-kabel som passar och ingen nyare rpi. Nån gammal av de första generationerna har jag nog liggande men fortfarande...ingen USB som passar till min Ender. Är det kört då?
3: Jag har försökt med att värma upp min hotend och manuellt pressa in filament samtidigt som jag trycker extruderarmen så filamentet kan gå fritt, om det är det du menar. Det gör att smält plast kläms ut på ett sätt som jag sett i nån youtubevideo att det ska se ut, stadig sträng med jämn tjocklek. Jag får dock ta i men det antog jag att man behöver.

*edit
Jag letade i kabelboet som en gång var fint åtskilda kablar i min byrålåda och efter en veckas trasslande lyckades jag hitta en USB som passade, men jag vet inte riktigt hur man ska göra för att PID-kalibrera. Ska kolla lite youtube och se om jag blir mindre förvirrad.

Här har du en bra guide annars. https://3dprintbeginner.com/hotend-and-heatbed-pid-tuning/

Finns även en bra guide om hur du kalibrerar extruder:
https://3dprintbeginner.com/extruder-calibration-guide/

Kolla även så att munstycket inte är för nära byggytan.

Visa signatur

Eeeeeeh.

Permalänk
Medlem

Du kan även testa att koppla ur bowden-slangen, och låta skrivaren mata ut lite filament. Om den klarar att mata ut filament, så ligger nog problemet vid hotenden snarare än extrudern (eller tvärt om, om den inte klarar att mata ut filament utan bowden-slangen).

Permalänk

@tintinj:
Om alumnium extruder ser ut som originalet så bör e-step vara snarlik. Originalet är en billig enkel konstruktion. Om man drar skruven till armen för hårt så kan inte armen röra sig. Drar man den för löst så glappar den. Det går att fixa men det är lite krångligt att förklara. Om mässingshjulet snurrar men inte det blanka hjulet så är antingen trycket på det blanka hjulet för litet eller går det för trögt att köra plasten genom hotend. Snurra det blanka hjulet lätt om du tar bort trycket?

Om extrudern knackar så tyder det på att motståndet är för stort och momentet blir större än vad motorn klarar och därmed hoppar den över steg (steeps). Det leder till underextrusion.

Det är konstigt att du kan mata ut plasten via displayen men inte via gcode.
Kommer plasten ut i en rak strålen när du kör via displayen eller böjer den av åt något hål? Om den böjer av så är munstycket delvis blockerat. Ett delvis blockerat munstycke gör att du får ut plast vid en låg hastighet (via displayen) men bygger upp för stort mottryck vid högre hastigheter alt låg temperatur.
Du skrev att du har rengjort hotend/kylröret. Ett vanligt problem på Ender skrivare är att det blir ett glapp mellan bowden tuben och munstycket. Det ger också högt motstånd. Antar att du koll på hur man ska montera det (finns många youtube klipp om det).

Steg 1 bör nog vara att göra som @muffen skrev och prova utan bowden tuben.

Vet inte varför folk har pratar om PID-tuning. Det har inget med det här att göra. Man kan optimera uppvärmningen av hotend/bed med det. Det är helt irrelevant för ditt bekymmer.

Det kan vara en fel på en massa olika ställen så det underlättar om du tar ett par bilder eller en film.

Det bästa vore förstås om någon kunde titta på din skrivare men det är lite svårt I corona tider men om du talar om var du bor så kanske det går att lösa på något sätt. Jag bor i Kalmar och jag har en modifierad Ender 2.

Visa signatur

4770k@4.2 | 16GB | RTX 2060S | PSU 760W

Permalänk
Medlem

Alla givna förslag/punkter att titta på eller undersöka är bra och som det nämndes så skulle det underlätta med ett filmklipp som påvisar problemet vid utskrift.

Men ut ifrån felbeskrivningen så har alla kommit fram till olika förslag beroende på hur man tolka felbeskrivningen. Ja man kanske inte behöver göra en PID eller steg kalibreringen först och istället göra de andra förslagna ide, men det skada ändå inte att kalibrera stegen eller PID. Plus om man har värmt upp skrivhuvudet till temperaturen för given utskrift och behöver ta i för att mata igenom filamentet så stämmer inte PID värdena om filamentet kommer ut så som den ska. Alltså man har inte något hinder i skrivhuvudet

Sen om man har plockat isär skrivhuvudet/satt ditt en ny bowden tube/ny munnstycke så ska man kontrollera att bowden tube ärr så rak som möjligt samt att den kommer ner hela vägen till munstycket.

Visa signatur

Kan din dator göra det här?